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	<id>https://www.forum-bassin.com/eb/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=MARS</id>
	<title>Encyclopedie du Bassin - Contributions de l’utilisateur [fr]</title>
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	<updated>2026-04-20T03:45:54Z</updated>
	<subtitle>Contributions de l’utilisateur</subtitle>
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		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Plantation_et_entretien_d%27un_n%C3%A9nuphar&amp;diff=45891</id>
		<title>Plantation et entretien d'un nénuphar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Plantation_et_entretien_d%27un_n%C3%A9nuphar&amp;diff=45891"/>
		<updated>2025-10-26T13:52:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Notes et Références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;''Nénuphar : division des rhizomes, plantation, entretien, maladie.''&lt;br /&gt;
[[Fichier:Nenu.jpg|300px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Nymphaea Jakkapong. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Photo : Yannick - [https://nenupharsdumonde.fr/ Nenupharsdumonde.fr)&amp;lt;/small&amp;gt;] ]]&lt;br /&gt;
== Nénuphar : ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Genre Nymphéa (famille des Nymphéacées, Dicotylédones).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Plante aquatique vivace, d’une floraison très décorative, filtrante participe à l'oxygénation du bassin, limite la prolifération d'algues, apporte un abri ombragé pour poissons et larves d'insectes, nécessite d'être immergé constamment sous une eau stagnante ou dans un courant très faible, ensoleillé et a un niveau constant.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Feuilles en forme de cœur, vertes sur le dessus et rougeâtre en dessous peuvent mesurer jusqu'à 40 cm de diamètre, disparaissent l’hiver.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fleurs solitaires (blanc, jaune, rose, rouge et bleu) de 10-15 cm de diamètre flottent à la surface persistent 5 jours de mai à septembre.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fruits globuleux pouvant contenir jusqu'à 1500 graines, se détachent après maturation pour hiverner au fond de l'eau.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les rhizomes (iris, fougères, bambous, nénuphars,...) sont des tiges souterraines, ici subaquatiques, réserves d'énergie, qui se développent horizontalement, et qui produisent des tiges aériennes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Division des rhizomes ==&lt;br /&gt;
Le nénuphar se multiplie facilement par division de ses rhizomes (séparation des rejets ou par fragments).&lt;br /&gt;
Ceci permet d'obtenir de nouveaux plants, de rajeunir un pied ancien devenu trop dense et en perte de vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Opérez lorsque la floraison est terminée, ou au printemps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nettoyer le nénuphar ==&lt;br /&gt;
Lorsqu’il n’y a plus de boutons floraux, sortez la potée de nénuphar de l’eau. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Laissez s’égoutter. Nettoyez ensuite en supprimant les tiges et les feuilles en cours de décomposition. Les bourgeons de fleurs et les feuilles de surface doivent être coupés proprement avec un couteau ou un sécateur, ne laisser que les jeunes pousses.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Retirer le nénuphar de son contenant, enlevez la terre qui entoure tout le rhizome et démêlez les racines. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le retrait du substrat du nénuphar peut être fait avec précaution, à l’aide d’un léger jet d’eau, en n’insistant pas trop sur les racines.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Enlevez toutes les racines abimées ou anciennes et coupez-les à 1cm du collet. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Comment diviser le nénuphar ==&lt;br /&gt;
Si le pied central est important vous pouvez trancher avec une bêche dans le sens vertical.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dégagez les rhizomes les plus jeunes à la périphérie du pied central (partie la plus vieille, moins vigoureuse qui n’est pas à conserver). &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
La division du rhizome s'opère en coupant le rhizome à l'aide d'un couteau aiguisé, à une distance de 5 à 7 cm du collet (extrémité en croissance), un morceau du rhizome (+/- 15 cm) comportant un bourgeon (départ de feuilles) et quelques racines. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les rhizomes sans collet ou morts doivent être éliminés.&lt;br /&gt;
Saupoudrez de charbon de bois ou d'un antifongique les parties à vif pour limiter le risque de pourriture ou de maladies cryptogamiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Comment planter un nénuphar ==&lt;br /&gt;
Les nénuphars peuvent se planter de mi-mars à mi-octobre.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
# 1. Le substrat : une simple terre argileuse de fondation de maison, pas de terreau, compost ou terre végétale. Les sels minéraux favoriseraient le développement des algues. &lt;br /&gt;
[[Fichier:Substrat.jpg|cadre|centré|Terre argileuse + Substrat plante aquatique]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2. Le contenant : un panier d'un diamètre de +/- 50cm, ajouré, &lt;br /&gt;
- doublé d'une toile imputrescible, feutre géotextile, toile de jute… afin que la terre soit enserrée et protégée des koi,&lt;br /&gt;
[[Fichier:Panier.jpg|cadre|centré|Panier ajouré + toile de jute]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 3. Remplir au ¾ de terre.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 4. Le rhizome se plante de façon oblique dans la terre. Bien étaler les racines.&lt;br /&gt;
Remettre de la terre au-dessus, tassez légèrement avec les doigts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 5. Le bourgeon principal, qui va donner les futures feuilles et fleurs, orienté vers le haut, ne doit pas être recouvert.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Rhyzomeplan.jpg|cadre|centré|Planter a fleur de terre de façon oblique]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 6. Planter un seul pied par conteneur de 50cm (13 litres).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grillager le pot pour protéger la plante.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Recouvrir de gravier, ou mieux d’un grillage en plastique entre les mailles duquel vous faites passer les feuilles, placer des galets à la surface afin que les poissons ne viennent pas fouiller et mettre à nu le rhizome.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arroser pour coller le rhizome et faites tremper quelques instant le pot dans un seau d’eau pour débarrasser la terre des impuretés.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:Arrosage.jpg|cadre|centré|Recouvrir de pouzzolane ou grillage + Arrosage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Choisir l'emplacement du nénuphar==&lt;br /&gt;
Un ensoleillement de 6 à 7 heures par jour garantit une floraison maximale. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Loin de toute cascade, dans une eau calme. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Assortir les couleurs à la végétation existante.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Un plant peut couvrir 1m2 après une ou deux saisons.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A quelle profondeur mettre les nénuphars ==&lt;br /&gt;
La profondeur de plantation est la distance entre la surface de l'eau et la surface du substrat, ou est planté le rhizome, elle varie selon les variétés.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le contenant doit être déposé, selon le type du nénuphar (petit moyen grand ),&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- sous 20 à 40 cm d'eau (nymphéa &amp;quot;Candida&amp;quot;),&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 20 à 60 cm (nymphéa &amp;quot;Colonel A.J. Welch&amp;quot;)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 40 à 100 cm (nymphéa &amp;quot;Colossea&amp;quot;). &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Si votre bassin est plus profond que la profondeur supportée par le type de nénuphar :  surélever le conteneur de plantation afin de l'amener à la profondeur souhaitée.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entretien du nénuphar ==&lt;br /&gt;
Coupez quelques feuilles, si le feuillage est dense, en pleine saison.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Division des rhizomes : Si vous avez planté vos nénuphars dans un conteneur, divisez tous les trois à quatre ans ou si les feuilles émergent de l'eau ou si les fleurs se font rares et petites.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Engrais : Le bassin et sa faune produisent suffisamment de matières organiques pour le développement des plantes. L’ajout d’engrais peut favoriser le développement d’algues filamenteuses.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Problèmes avec le nénuphar ==&lt;br /&gt;
=== Insectes === &lt;br /&gt;
-La galéruque (Galerucella nymphaeae Linnaeus 1758) : insecte brun de 10 mm creuse les feuilles. Traitement Bacillus thuringiensis.&lt;br /&gt;
-La pyrale (Nymphula nymphaeae) : chenille jaunâtre découpe les feuilles pour se faire un cache pour son cocon. Traitement bactérie Bacillus thuringiensis.&lt;br /&gt;
-Le puceron noir (Rhopalosiphum nymphaeae) : sévit en colonies et s’établit sur la face supérieure de la feuille, au début de l'été. Il suce la sève des feuilles... L'immersion des feuilles prolongée noiera les pucerons. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Maladies du nénuphar ===&lt;br /&gt;
- Le pourrissement (Phytophtora): champignons provoquant un jaunissement prématuré du feuillage accompagné, dans la semaine qui suit, de la chute des feuilles.&lt;br /&gt;
- Les taches brunes (Ramularia nymphaearum): taches brunes sur les feuilles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Attention ===&lt;br /&gt;
Les jeunes pousses des nénuphars sont appréciées de certains animaux, bien sur les ragondins mais plus fréquemment certains poissons (carpes amour) ou des écrevisses que certains pensent introduire pour nettoyer les bassins.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Nénuphar.jpg|cadre|centré|&amp;lt;small&amp;gt;Nénuphar . (Photo: Ninia - [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=34&amp;amp;t=204 Forum-Bassin)]]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et Références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de Yannick Fougeron : [https://nenupharsdumonde.fr/ Nénuphars Du Monde]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apportée dans le forum : [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=34&amp;amp;t=204 Nénuphar : Ce qu'il faut savoir]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Plantation_et_entretien_d%27un_n%C3%A9nuphar&amp;diff=45890</id>
		<title>Plantation et entretien d'un nénuphar</title>
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		<updated>2025-10-26T13:51:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;''Nénuphar : division des rhizomes, plantation, entretien, maladie.''&lt;br /&gt;
[[Fichier:Nenu.jpg|300px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Nymphaea Jakkapong. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Photo : Yannick - [https://nenupharsdumonde.fr/ Nenupharsdumonde.fr)&amp;lt;/small&amp;gt;] ]]&lt;br /&gt;
== Nénuphar : ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Genre Nymphéa (famille des Nymphéacées, Dicotylédones).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Plante aquatique vivace, d’une floraison très décorative, filtrante participe à l'oxygénation du bassin, limite la prolifération d'algues, apporte un abri ombragé pour poissons et larves d'insectes, nécessite d'être immergé constamment sous une eau stagnante ou dans un courant très faible, ensoleillé et a un niveau constant.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Feuilles en forme de cœur, vertes sur le dessus et rougeâtre en dessous peuvent mesurer jusqu'à 40 cm de diamètre, disparaissent l’hiver.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fleurs solitaires (blanc, jaune, rose, rouge et bleu) de 10-15 cm de diamètre flottent à la surface persistent 5 jours de mai à septembre.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fruits globuleux pouvant contenir jusqu'à 1500 graines, se détachent après maturation pour hiverner au fond de l'eau.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les rhizomes (iris, fougères, bambous, nénuphars,...) sont des tiges souterraines, ici subaquatiques, réserves d'énergie, qui se développent horizontalement, et qui produisent des tiges aériennes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Division des rhizomes ==&lt;br /&gt;
Le nénuphar se multiplie facilement par division de ses rhizomes (séparation des rejets ou par fragments).&lt;br /&gt;
Ceci permet d'obtenir de nouveaux plants, de rajeunir un pied ancien devenu trop dense et en perte de vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Opérez lorsque la floraison est terminée, ou au printemps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nettoyer le nénuphar ==&lt;br /&gt;
Lorsqu’il n’y a plus de boutons floraux, sortez la potée de nénuphar de l’eau. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Laissez s’égoutter. Nettoyez ensuite en supprimant les tiges et les feuilles en cours de décomposition. Les bourgeons de fleurs et les feuilles de surface doivent être coupés proprement avec un couteau ou un sécateur, ne laisser que les jeunes pousses.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Retirer le nénuphar de son contenant, enlevez la terre qui entoure tout le rhizome et démêlez les racines. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le retrait du substrat du nénuphar peut être fait avec précaution, à l’aide d’un léger jet d’eau, en n’insistant pas trop sur les racines.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Enlevez toutes les racines abimées ou anciennes et coupez-les à 1cm du collet. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Comment diviser le nénuphar ==&lt;br /&gt;
Si le pied central est important vous pouvez trancher avec une bêche dans le sens vertical.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dégagez les rhizomes les plus jeunes à la périphérie du pied central (partie la plus vieille, moins vigoureuse qui n’est pas à conserver). &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
La division du rhizome s'opère en coupant le rhizome à l'aide d'un couteau aiguisé, à une distance de 5 à 7 cm du collet (extrémité en croissance), un morceau du rhizome (+/- 15 cm) comportant un bourgeon (départ de feuilles) et quelques racines. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les rhizomes sans collet ou morts doivent être éliminés.&lt;br /&gt;
Saupoudrez de charbon de bois ou d'un antifongique les parties à vif pour limiter le risque de pourriture ou de maladies cryptogamiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Comment planter un nénuphar ==&lt;br /&gt;
Les nénuphars peuvent se planter de mi-mars à mi-octobre.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
# 1. Le substrat : une simple terre argileuse de fondation de maison, pas de terreau, compost ou terre végétale. Les sels minéraux favoriseraient le développement des algues. &lt;br /&gt;
[[Fichier:Substrat.jpg|cadre|centré|Terre argileuse + Substrat plante aquatique]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 2. Le contenant : un panier d'un diamètre de +/- 50cm, ajouré, &lt;br /&gt;
- doublé d'une toile imputrescible, feutre géotextile, toile de jute… afin que la terre soit enserrée et protégée des koi,&lt;br /&gt;
[[Fichier:Panier.jpg|cadre|centré|Panier ajouré + toile de jute]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 3. Remplir au ¾ de terre.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 4. Le rhizome se plante de façon oblique dans la terre. Bien étaler les racines.&lt;br /&gt;
Remettre de la terre au-dessus, tassez légèrement avec les doigts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 5. Le bourgeon principal, qui va donner les futures feuilles et fleurs, orienté vers le haut, ne doit pas être recouvert.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Rhyzomeplan.jpg|cadre|centré|Planter a fleur de terre de façon oblique]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 6. Planter un seul pied par conteneur de 50cm (13 litres).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grillager le pot pour protéger la plante.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Recouvrir de gravier, ou mieux d’un grillage en plastique entre les mailles duquel vous faites passer les feuilles, placer des galets à la surface afin que les poissons ne viennent pas fouiller et mettre à nu le rhizome.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arroser pour coller le rhizome et faites tremper quelques instant le pot dans un seau d’eau pour débarrasser la terre des impuretés.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:Arrosage.jpg|cadre|centré|Recouvrir de pouzzolane ou grillage + Arrosage]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Choisir l'emplacement du nénuphar==&lt;br /&gt;
Un ensoleillement de 6 à 7 heures par jour garantit une floraison maximale. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Loin de toute cascade, dans une eau calme. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Assortir les couleurs à la végétation existante.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Un plant peut couvrir 1m2 après une ou deux saisons.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A quelle profondeur mettre les nénuphars ==&lt;br /&gt;
La profondeur de plantation est la distance entre la surface de l'eau et la surface du substrat, ou est planté le rhizome, elle varie selon les variétés.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le contenant doit être déposé, selon le type du nénuphar (petit moyen grand ),&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- sous 20 à 40 cm d'eau (nymphéa &amp;quot;Candida&amp;quot;),&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 20 à 60 cm (nymphéa &amp;quot;Colonel A.J. Welch&amp;quot;)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 40 à 100 cm (nymphéa &amp;quot;Colossea&amp;quot;). &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Si votre bassin est plus profond que la profondeur supportée par le type de nénuphar :  surélever le conteneur de plantation afin de l'amener à la profondeur souhaitée.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entretien du nénuphar ==&lt;br /&gt;
Coupez quelques feuilles, si le feuillage est dense, en pleine saison.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Division des rhizomes : Si vous avez planté vos nénuphars dans un conteneur, divisez tous les trois à quatre ans ou si les feuilles émergent de l'eau ou si les fleurs se font rares et petites.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Engrais : Le bassin et sa faune produisent suffisamment de matières organiques pour le développement des plantes. L’ajout d’engrais peut favoriser le développement d’algues filamenteuses.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Problèmes avec le nénuphar ==&lt;br /&gt;
=== Insectes === &lt;br /&gt;
-La galéruque (Galerucella nymphaeae Linnaeus 1758) : insecte brun de 10 mm creuse les feuilles. Traitement Bacillus thuringiensis.&lt;br /&gt;
-La pyrale (Nymphula nymphaeae) : chenille jaunâtre découpe les feuilles pour se faire un cache pour son cocon. Traitement bactérie Bacillus thuringiensis.&lt;br /&gt;
-Le puceron noir (Rhopalosiphum nymphaeae) : sévit en colonies et s’établit sur la face supérieure de la feuille, au début de l'été. Il suce la sève des feuilles... L'immersion des feuilles prolongée noiera les pucerons. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Maladies du nénuphar ===&lt;br /&gt;
- Le pourrissement (Phytophtora): champignons provoquant un jaunissement prématuré du feuillage accompagné, dans la semaine qui suit, de la chute des feuilles.&lt;br /&gt;
- Les taches brunes (Ramularia nymphaearum): taches brunes sur les feuilles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Attention ===&lt;br /&gt;
Les jeunes pousses des nénuphars sont appréciées de certains animaux, bien sur les ragondins mais plus fréquemment certains poissons (carpes amour) ou des écrevisses que certains pensent introduire pour nettoyer les bassins.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Nénuphar.jpg|cadre|centré|&amp;lt;small&amp;gt;Nénuphar . (Photo: Ninia - [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=34&amp;amp;t=204 Forum-Bassin)]]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et Références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de Yannick Fougeron : [http://nenupharsdumonde.fr/ Nénuphars Du Monde]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apportée dans le forum : [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=34&amp;amp;t=204 Nénuphar : Ce qu'il faut savoir]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45889</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
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		<updated>2025-10-20T17:43:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction de bassin.png|800px|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction-bassin-2.png|800px|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction-bassin-3.png|800px|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de Francis REIS [https://www.bassin-baignade.eu/fr/ Les Naiades]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Fichier:Construction-bassin-3.png&amp;diff=45888</id>
		<title>Fichier:Construction-bassin-3.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Fichier:Construction-bassin-3.png&amp;diff=45888"/>
		<updated>2025-10-20T16:57:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : construction de bassin&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Description ==&lt;br /&gt;
construction de bassin&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45887</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45887"/>
		<updated>2025-10-20T16:57:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction de bassin.png|800px|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction-bassin-2.png|800px|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction-bassin-3.png|800px|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [https://www.bassin-baignade.eu/fr/ Les Naiades]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45886</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45886"/>
		<updated>2025-10-20T16:50:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction de bassin.png|800px|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction-bassin-2.png|800px|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [https://www.bassin-baignade.eu/fr/ Les Naiades]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Fichier:Construction-bassin-2.png&amp;diff=45885</id>
		<title>Fichier:Construction-bassin-2.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Fichier:Construction-bassin-2.png&amp;diff=45885"/>
		<updated>2025-10-20T16:49:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : construction de bassin&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Description ==&lt;br /&gt;
construction de bassin&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45884</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45884"/>
		<updated>2025-10-20T16:48:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction de bassin.png|800px|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction de bassin2.png|800px|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [https://www.bassin-baignade.eu/fr/ Les Naiades]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45883</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45883"/>
		<updated>2025-10-20T16:45:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction de bassin.png|800px|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [https://www.bassin-baignade.eu/fr/ Les Naiades]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45882</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
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		<updated>2025-10-20T16:45:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction de bassin.png|400px|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [https://www.bassin-baignade.eu/fr/ Les Naiades]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45881</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45881"/>
		<updated>2025-10-20T16:41:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction de bassin.png|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [https://www.bassin-baignade.eu/fr/ Les Naiades]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45880</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45880"/>
		<updated>2025-10-20T16:41:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction de bassin.png|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [https://www.bassin-baignade.eu/fr/ Les Naiades]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45879</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45879"/>
		<updated>2025-10-20T16:39:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction de bassin.png|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [https://www.bassin-baignade.eu/fr/ Les Naiades]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45878</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45878"/>
		<updated>2025-10-20T16:37:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction_de_bassin1.JPG|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [https://www.bassin-baignade.eu/fr/ Les Naiades]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Fichier:Construction_de_bassin.png&amp;diff=45877</id>
		<title>Fichier:Construction de bassin.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Fichier:Construction_de_bassin.png&amp;diff=45877"/>
		<updated>2025-10-20T16:32:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : Construction de Bassin&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Description ==&lt;br /&gt;
Construction de Bassin&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45876</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45876"/>
		<updated>2025-10-20T16:27:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Construction de bassin|vignette]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [https://www.bassin-baignade.eu/fr/ Les Naiades]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45872</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45872"/>
		<updated>2025-10-20T16:22:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [https://www.bassin-baignade.eu/fr/ Les Naiades]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45871</id>
		<title>Le style du Bassin et son implantation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_style_du_Bassin_et_son_implantation&amp;diff=45871"/>
		<updated>2025-10-20T16:18:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : Page créée avec « Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix du style de bassin à aménager est la première décision importante et difficile à prendre: en effet, il peut varier par la taille, la forme, l’intégration ou au contraire l’absence de plantations, le style du jardin souvent déjà existant... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bassin est-il un bassin d'ornement, ou un bassin spécialement élaboré pour maintenir des Koi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget est également déterminant, ainsi que la place disponible: le plan d’eau étant souvent la pièce maîtresse d’un jardin, il faut malgré tout rester réaliste et opter pour une réalisation accessible sur le plan financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple petite mare suffit parfois à agrémenter un coin de jardin, mais très souvent après quelques mois les travaux reprennent afin d’agrandir un projet de départ trop timide...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de réaliser les premières esquisses de votre jardin aquatique, n’hésitez pas à vous documenter car très souvent, au gré d’une lecture ou d’une visite, les idées géniales fusent et deviennent le fil conducteur d’une réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le style de bassin est déterminé, il ne suffit plus qu’à réaliser une implantation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais entre une marre, un étang planté, un bassin mixte ou un vivier à Koi, il existe des différences considérables; à force de vous documenter vous trouverez les éléments nécessaires pour finaliser votre choix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des gens optent pour le bassin mixte: il permet de maintenir des Koi tout en disposant d’un bassin dont les plantes rehaussent la qualité esthétique de l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A contrario, pour les Koikeepers dont le but n’est que d’élever des Koi, l’aspect décoratif importe peu: ces viviers ressemblent par leur conception à des piscines et le &amp;quot;beau&amp;quot; n'est pas la priorité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si les Koi broutent les végétaux, il est possible de réaliser des bassins mixtes pouvant contenir des kois par dizaines: nous verrons comment les réaliser.  Le bien-être des animaux étant un critère important, on peut se demander quel type de bassin convient le mieux aux Cyprinidés que sont les Koi ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Naturellement, ils préfèrent les eaux vaseuses envahies de végétaux sécurisants, à l’abri du soleil ou des prédateurs, ils peuvent ainsi brouter ou remuer le fond du bassin à la recherche de larves ou d’insectes de toutes natures... Mais envisager un bassin de ce type dans un jardin, tel qu’il pourrait l’être dans la nature, n’est pas réalisable. Pourquoi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parce que votre intérêt est de voir vos poissons, donc d’éclaircir l’eau par filtration. Aussi parce que dans votre bassin, le fond n’est pas constitué de vase où les plantes poussent librement, il faut réaliser des contenants ou les mettre en bacs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut donc s’efforcer d’imiter l’aspect naturel d’un étang tout en ayant conscience qu’il s’agit d’une réalisation artificielle qu’il faut épurer par filtration. Les jardins du monde ont aussi beaucoup d’attrait et qu’ils soient de type japonais, exotiques ou encore méditerranéens, certaines règles sont à observer si vous envisagez de maintenir des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autres réalisation, les bassins d'ornements, plus épurés, parfois japonisants, avec ou sans poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’implantation ==&lt;br /&gt;
Le type d’environnement étant déterminé, il faut maintenant arrêter votre choix sur l’implantation du bassin. Avant de vous mettre au travail, consultez votre administration pour connaître exactement quelles sont les limites permises: selon l’importance du projet, peut-être vous faudra-t-il demander un permis. Pensez à respecter les limites constructibles avec le voisinage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette précaution étant prise, il faut tenir compte principalement des facteurs suivants: la sécurité des enfants, la topographie du terrain, l’ensoleillement, les arbres et enfin, surtout la visibilité du plan d’eau depuis la maison ou une terrasse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’ajoute à cela la nature du sous-sol, la distance séparant le bassin d’un éventuel local technique ou le bruit d’une cascade qui pourrait provoquer des problèmes avec des voisins...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’est pas toujours évident de réunir toutes les conditions, dès lors les premiers compromis sont de mise ! Voici quelques considérations concernant ces facteurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La sécurité des enfants ==&lt;br /&gt;
Si des précautions ne sont pas prises, il est clair que des enfants en bas-âge risquent de tomber dans l’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fonction du type de bassin et de son implantation, les mesures de protection devront être adaptées. Un muret d’enceinte, une haie ou des massifs - même temporaires -  peuvent  offrir une protection efficace. Certains préfèrent des bassins semi-enterrés, d’autres, des systèmes d’alarmes très utilisés pour les piscines. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même si ces derniers sont efficaces, ils n’empêchent pas les enfants de tomber dans l’eau !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’avantage d’un plan d’eau situé près de la maison est d’offrir la possibilité d’une surveillance plus aisée et donc, un temps de réaction plus court. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de paliers assez larges dont la profondeur est modérée peut permettre également à l’enfant qui tombe, d’échapper à la noyade mais cette éventualité reste optimiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue sécurité, le bassin hors-sol présente l'avantage d'être le moins dangereux: il n'est pas forcément le plus esthétique, mais bon nombre de puristes n'envisagent pas de bassin autrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La topographie du terrain ==&lt;br /&gt;
Les terrains pentus permettent facilement d’obtenir de beaux jardins: cascades, ruisseaux sont quelques ingrédients qui contribuent à la réussite. Encore faut-il que la pente soit bien orientée et pas trop prononcée: dans ce cas, il reste la possibilité d’implanter plusieurs petits bassins en terrasse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En terrain plat, la réalisation d’une cascade requiert un certain savoir-faire: s’il n’est pas difficile d’amonceler un tas de terre qui servira de support, d’étanchéiser le tout,..., la partie n’est pas gagnée pour autant !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trop souvent, des cascades ressemblent à des terrils dont les pentes évoquent un tas de sable versé par un camion-benne ! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la surface du terrain le permet, et pour tenter de rendre une cascade la plus &amp;quot;naturelle&amp;quot; possible, des successions très étalées de petites parcelles en terrasses ascendantes, permettront l’élévation du terrain de manière plus esthétique. Il suffira par la suite, de réaliser un écran végétal à l’arrière de cette élévation pour rendre l’ensemble cohérent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’ensoleillement ==&lt;br /&gt;
L’exposition du bassin doit retenir toute votre attention: trop exposé, cela provoque une élévation de la température et indirectement un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cela engendre également l’apparition d’algues unicellulaires (eau verte). Ce n'est pas grave, mais il faut en tenir compte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est évident qu’un stérilisateur UV peut détruire ces algues vertes; il reste malgré tout le problème de l’élévation de température .... Il importe donc de trouver un compromis afin que le plan d’eau bénéficie d’un ensoleillement moyen de manière à ce que la croissance et la floraison des plantes soient satisfaisantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notez que la profondeur du bassin est déterminante, il est déconseillé d’entreprendre un bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m  (moins si chauffé en hiver). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’ensoleillement du futur bassin est important (plus de 8 à 9 heures par jour), il vous reste la possibilité de l’ombrager: très souvent, les nénuphars suffisent pour réduire l’impact du soleil. Sinon, il existe quantité de voiles d'ombrage qui peuvent à la fois ombrager le bassin et le rendre plus attractif !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous pouvez également recourir à de petites constructions annexes: pont, terrasse débordante, pergola...qui peuvent protéger les poissons de coups de soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La proximité d’arbres ==&lt;br /&gt;
Les arbres, dont les feuilles peuvent tomber dans l’eau, peuvent poser problème; à moins d’être attentif et de poser des filets, mieux vaut éviter la proximité de ceux-ci. Les débris organiques qui s’accumulent au fond de l’étang consomment de l’oxygène inutilement tout en provoquant une pollution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sapins et autres bambous sont autrement plus ennuyeux: les aiguilles de sapin, irrécupérables, acidifient l’eau et peuvent colmater les pompes, quant aux bambous, ils possèdent des racines capables de percer l’étanchéité du bassin. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cet effet, certains utilisent des barrières en matières synthétiques dont le but est de dévier la trajectoire des racines: dirigées vers le haut, les racines sortent de terre et il suffit de les couper régulièrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'environnement immédiat comporte beaucoup de végétation, il faut en tenir compte en renforçant un peu l'aspiration de surface du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La visibilité du plan d’eau ==&lt;br /&gt;
La réalisation d’un plan d’eau procure beaucoup de bonheur, mais deux problèmes sont souvent soulevés: la sécurité et les prédateurs tels que les hérons ou les chats. Certes, la proximité du bassin n’évite pas ces problèmes, mais permet malgré tout d’éviter des allées et venues entre le jardin et la maison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tranquillisé, vous pourrez toujours intervenir rapidement si quelque chose d’inhabituel se passe; par ailleurs, vous aurez également le bonheur de constater l’établissement de la faune locale. Sur un plan plus terre à terre, la proximité du plan d’eau permet également de résoudre plus facilement (et à moindre coût) la question des réseaux ou de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la zone aquatique ne peut être disposée de manière à offrir une vue panoramique, elle peut très bien être située dans un endroit plus discret, tout dépend de la nature et de la surface du jardin. Une propriété relativement étroite mais profonde permet de créer des jardins à thèmes, dont les scènes se découvrent successivement au gré de la visite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des graminées, des bambous ou des panneaux délimitent ainsi les différentes zones dont l’accessibilité est rendue possible par un parcours étudié. Au détour d’un sentier, on est surpris d’entendre le bruit d’une cascade qui révèle la présence d’un plan d’eau... Une gloriette, une terrasse surmontée d’une pergola permet alors de se tenir près de l’étang à l’abri des regards ou du vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’implantation du bassin vous pose des difficultés, il vous reste la possibilité de consulter des paysagistes, habitués à cet exercice, ils ont le coup d’œil et ils pourront vous proposer des solutions d’aménagement bien étudiées. Par la suite, confiez la réalisation technique du bassin à un professionnel: rarement les paysagistes maîtrisent les différents aspects de la conception d’un bassin (hydraulique, filtration...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, et c’est leur métier, ils pensent prioritairement à la qualité visuelle du bassin tout en négligeant les exigences de la faune du plan d’eau. C'est malheureusement souvent une réalité qui nécessite un remaniement du bassin qui peut coûter très cher !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir soigneusement étudié toutes les possibilités, vous êtes en mesure de décider à quel endroit va se situer votre nouveau plan d’eau. L’étape suivante va vous permettre d’en dresser les premières esquisses, comme vous allez vous en rendre compte, la forme du bassin n’est pas simplement une affaire de goûts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La forme du bassin ==&lt;br /&gt;
Dans un jardin préexistant, l’intégration réussie d’un plan d’eau dépend étroitement du style de l’environnement: d’une manière générale, la forme du bassin devrait donc évoquer les formes des éléments de la périphérie. Le style de la maison, la forme des massifs voisins, la nature des matériaux, (d’une terrasse ou des petites constructions...) sont des éléments qui devront s’accorder harmonieusement avec les nouveaux aménagements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A titre d’exemple, dans un environnement champêtre, un bassin aux formes arrondies paraîtra plus naturel qu’un bassin rond ou rectangulaire. A contrario, placer un bassin identique dans un environnement rectiligne, sans être de mauvais goût, ce &amp;quot;mariage&amp;quot; ne permettra pas forcément de rehausser la qualité visuelle de l’ensemble. Dans le cas d’un nouveau jardin qui ne possède pas encore de caractère, tout est permis et seules les contraintes techniques sont à évaluer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres aspects sont à prendre en compte: l’hydrodynamisme de l’eau et les problèmes liés à l’étanchéité. Concernant le premier point, il faut éviter de donner au plan d’eau des formes qui engendrent des zones où l’eau n’est pas suffisamment brassée; mal oxygénée, sa qualité peut décroître rapidement par accumulation de déchets.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’étanchéité, si celle-ci est assurée par une bâche, les formes sophistiquées impliqueront forcément de nombreux plis. Certes, il est possible de réduire l’impact visuel de ces plis (les plis sont aplanis puis collés) mais des bourrelets resteront visibles... Si l’étanchéité est assurée par un stratifié polyester (matériau composite, appliqué sur place), toutes les fantaisies sont réalisables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour progresser dans votre démarche, en tenant compte de ce qui précède, matérialisez votre futur bassin sur le terrain, à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou d’une corde. A ce stade, tenez compte que les membranes EPDM existent en 15 m de large maximum, selon la profondeur du bassin, à vous de déterminer si la largeur de votre plan d’eau n’est pas supérieure aux largeurs disponibles (+/- 3, 6, 7, 9, 12 et 15 mètres pour l’EPDM). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour de (très) grands bassins, il est possible d’assembler plusieurs membranes: il n’y a donc pas de contraintes à ce niveau-là, mais ayez à l’esprit qu’il faudra une filtration et tout l’équipement en adéquation ! A l’inverse, évitez les volumes trop modestes car ils sont instables et sources de frustration: beaucoup de petits bassins sont purement et simplement détruits après quelques années pour faire place à des projets plus ambitieux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La profondeur ==&lt;br /&gt;
Avec la surface, la profondeur est le paramètre le plus important d’un bassin: il faut en avoir conscience très tôt car cela entraîne des répercussions importantes sur la gestion du plan d’eau. Concernant la surface, elle doit être la plus étendue possible car plus la surface de contact entre l’eau et l’air est grande, plus l’oxygène contenu dans l’air peut diffuser dans l’eau. Ainsi, deux bassins possédant la même superficie mais présentant des profondeurs différentes, ne seront pas oxygénés de la même manière; en effet, le bassin le plus profond sera le moins oxygéné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est un élément très important à retenir surtout pour ceux qui privilégient principalement la croissance des Koi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La croissance des Koi relative à la profondeur du bassin est souvent sujet à controverse mais une chose est certaine, un bassin peu profond possède une petite inertie thermique. Cela se traduit par des variations de températures importantes et rapides; si le bassin est destiné à maintenir des Koi, ces derniers ne pourront subir ces écarts importants sans en souffrir. De plus, en été, les bassins de faibles profondeurs s’échauffent plus facilement et comme l’eau chaude retient moins bien l’oxygène que l’eau froide, des problèmes de détresse respiratoire peuvent apparaître.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’inverse, dans les bassins dont la profondeur est adaptée, les variations de la température sont plus lentes, on réduit les problèmes liés à l’oxygénation, et en hiver, ceux-ci permettent également aux poissons de passer la saison froide de manière plus confortable. On considère qu’une profondeur minimale de 1,50 m permet dans la plupart des cas de réaliser des plans d’eau agréables et faciles à gérer en hiver. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus profond, c’est possible et favorable pour les Koi qui en bénéficient sur le plan physique toutefois, inutile d’exagérer car n’oubliez pas qu’il faudra traiter tout ce volume d’eau. Un vivier à Koi de bonne conception possède une profondeur qui varie entre 1,50 et 2,00 m. Un bassin de jardin, plus ornemental mais qui peut recevoir de beaux spécimens de Koi possède une fosse dont la profondeur varie entre 1,50 et 2,00 m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier, des paliers intermédiaires sont souvent réalisés pour l’installation de bacs de plantations. Retenez qu'un bassin à Koi spécifique est profond de 1,50 à 2,00 m et un bassin à Koï de type ornemental devrait mesurer entre 1,20 m et 1,50 m idéalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces pratiques valent pour des bassins situés dans nos contrées… Là où les hivers peuvent être froids et longs !  Mais dans les pays plus chauds ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Créer un bassin à Koi dans un pays méditerranéen ou à climat tropical doit être envisagé de manière différente, mais pour bien comprendre, il faut revenir aux fondamentaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les fondamentaux ==&lt;br /&gt;
Très souvent, on peut lire ici où là que pour faire grossir des Koi, un bassin doit impérativement être très profond. On entend par « très profond », une valeur minimale de 1,80 – 2,00 mètres minimum. Pour avoir vu et suivi l’évolution de centaines de bassins, le constat est très clair : il est fréquent de voir des Koi de grandes tailles dans de petits bassins à (très) faibles profondeurs et inversement, on peut constater que les Koi maintenus dans des bassins profonds ne sont pas forcément tous très grands ! Ceci est donc une idée reçue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée de construire un bassin profond est bonne si elle est fondée sur le principe de ralentir les variations de température et/ou d’augmenter le volume d’eau du bassin lorsque la surface est limitée : ce volume augmenté, permettant de maintenir un peu plus de spécimens dans de bonnes conditions (1 Koi / 2 m3 maximum).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais en climat chaud voire très chaud, le problème essentiel n’est pas celui que nous rencontrons ici c’est-à-dire des hivers froids et longs, mais un problème … d’oxygénation principalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que l’eau chaude peut contenir moins d’oxygène : ce phénomène est amplifié par la pression atmosphérique, donc également l’altitude à laquelle le bassin est implanté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour solutionner ce problème il est inutile de construire profond car tôt ou tard, la température de l’eau finit quand même par monter, que le bassin fasse 1 m ou 2,50 m de profondeur !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour améliorer l’oxygénation du bassin, il faut donc d’abord modifier le ratio profondeur / surface en privilégiant des bassins dont la surface est très vaste. Pour réduire l’élévation de température, il faut également ombrager la totalité du bassin et veiller à installer des systèmes d’agitation de l’eau (cascades, jets d’eau etc). Ceci provoquera de l’évaporation qu’il faudra compenser mais c’est le désavantage d’un tel climat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour en revenir aux fondamentaux, qu’est ce qui fait qu’un Koi peut grossir et grandir convenablement ? Une bonne oxygénation, de l’eau chaude et une l’alimentation de qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après ce n’est plus qu’une question de génétique car certains spécimens sont voués à rester chétifs, tandis que d’autres possèdent des gênes favorables à une croissance extraordinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons que les Koi ne grandissent  pas à basse température : la température de l’eau est donc essentielle pour la croissance. Un bassin situé en climat chaud est donc finalement propice au maintien de Koi mais pour maintenir une concentration d’oxygène optimale, la densité d’empoisonnement devrait passer à 1 Koi pour 4 m3. Rappelons que l’activité des bactéries de la filtration biologique consomment énormément d’oxygène. Pour diminuer cette consommation énorme, et bien réduisons simplement le nombre de Koi dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque latitude à ses avantages, et ses inconvénients !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin et maintenir un peu plus de spécimens dans ce type de bassin, la solution la plus efficace est l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. L’injection d’oxygène étant bien plus efficace que les simples pompes à air / diffuseurs, il sera assez facile de maintenir de bonnes conditions malgré les températures extrêmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Naiades&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Mod%C3%A8le:Portail:Construction_%26_entretien/Sous-portails&amp;diff=45870</id>
		<title>Modèle:Portail:Construction &amp; entretien/Sous-portails</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Mod%C3%A8le:Portail:Construction_%26_entretien/Sous-portails&amp;diff=45870"/>
		<updated>2025-10-20T15:39:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Construction */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
Ce portail est un travail collaboratif des membres du site Forum-Bassin.&lt;br /&gt;
Nous n'ambitionnons pas ici de donner une information exhaustive sur ces sujets, mais de fournir aux passionnés des indications sur ce qu'il faut savoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fiches générales ==&lt;br /&gt;
[[Législation : Création d'un plan d'eau | Législation : Création d'un plan d'eau ]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[L’importance de la qualité du milieu |  L’importance de la qualité du milieu, ''&amp;lt;small&amp;gt;par Tony Da Cruz.&amp;lt;/small&amp;gt;'']]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Construction ==&lt;br /&gt;
[[Le style du Bassin et son implantation | Le style du bassin et son implantation, ''&amp;lt;small&amp;gt;par Les Naiades.&amp;lt;/small&amp;gt;'']]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Les bases du Bassin de A à E|Les bases du Bassin de A à E.]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[La création d'un étang| La création d'un étang.]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Construire un bassin pour carpes Koï| Construire un bassin pour carpes Koï, ''&amp;lt;small&amp;gt;par Koiconnect.&amp;lt;/small&amp;gt;'']]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[L’implantation d’un lagunage| L'implantation d'un lagunage, ''&amp;lt;small&amp;gt;par Koiconnect.&amp;lt;/small&amp;gt;'']]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Etanchéité d’un bassin par une Géomembrane| L'étanchéité d’un bassin par une Géomembrane.]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les différentes filtrations ==&lt;br /&gt;
La filtration est l’axe de réflexion majeur lors de la conception d’un milieu aquatique. Plusieurs technologies sont possibles selon les types de bassins, les faunes et flores envisagées, l’auto construction est possible pour adapter sa filtration à ses besoins spécifiques. Ce portail a pour vocation d’expliciter les différents types de filtration, leurs usages et adaptations &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Les différents types de filtration |Les différents types de filtration, ''&amp;lt;small&amp;gt;par Koiconnect.&amp;lt;/small&amp;gt;'']]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Les techniques de construction de Filtres.| Les techniques de construction de Filtres.]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Différents filtres en AUTOCONSTRUCTION |Différents filtres en AUTOCONSTRUCTION.]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Le calcul du rapport nourriture/surface (volume) de filtration | Le calcul du rapport nourriture/surface (volume) de filtration, ''&amp;lt;small&amp;gt;par Koiconnect.&amp;lt;/small&amp;gt;'']]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Choisir un filtre a tambour | Choisir un filtre à tambour, &amp;lt;small&amp;gt;''par Les Naiades.''&amp;lt;/small&amp;gt;.]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entretien ==&lt;br /&gt;
[[Un auxiliaire du filtre biologique : l'aselle | Un auxiliaire du filtre biologique : l'aselle.]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[L’hiver et les bonnes pratiques du bassin.| L'hiver et les bonnes pratiques du bassin. &amp;lt;small&amp;gt;''par Les Naiades.''&amp;lt;/small&amp;gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Préparer son bassin pour l'hiver | Préparer son bassin pour l'hiver.]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'eau de nos bassins ==&lt;br /&gt;
[[Les paramètres physico-chimiques de l'eau | Les paramètres physico-chimiques de l'eau, ''&amp;lt;small&amp;gt;par Koiconnect.&amp;lt;/small&amp;gt;'']]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Tout savoir sur l'eau du bassin | Tout savoir sur l'eau du bassin, ''&amp;lt;small&amp;gt;par Koiconnect.&amp;lt;/small&amp;gt;'']]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Mesures de l'eau | Mesures de l'eau.]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[L'eau verte : explication et moyens de lutte | Comprendre et lutter contre l'eau verte, ''&amp;lt;small&amp;gt;par Nénuphars Du Monde&amp;lt;/small&amp;gt;'']]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[L'aération du bassin | L'aération du bassin, &amp;lt;small&amp;gt;''par Les Naiades.''&amp;lt;/small&amp;gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Environnement : Le jardin ==&lt;br /&gt;
[[Bassin et jardin japonais| Bassin et jardin japonais.]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arbre de jardin : Le Niwaki | NIWAKI, Bassin et Jardin Japonais.]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Mod%C3%A8le:Portail:Construction_%26_entretien/Sous-portails&amp;diff=17392</id>
		<title>Modèle:Portail:Construction &amp; entretien/Sous-portails</title>
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		<updated>2021-12-05T14:13:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Introduction */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
Ce portail est un travail collaboratif des membres du site Forum-Bassin.&lt;br /&gt;
Nous n'ambitionnons pas ici de donner une information exhaustive sur ces sujets, mais de fournir aux passionnés des indications sur ce qu'il faut savoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fiches générales ==&lt;br /&gt;
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== Construction ==&lt;br /&gt;
[[Les bases du Bassin de A à E|Les bases du Bassin de A à E.]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
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== Les différentes filtrations ==&lt;br /&gt;
La filtration est l’axe de réflexion majeur lors de la conception d’un milieu aquatique. Plusieurs technologies sont possibles selon les types de bassins, les faunes et flores envisagées, l’auto construction est possible pour adapter sa filtration à ses besoins spécifiques. Ce portail a pour vocation d’expliciter les différents types de filtration, leurs usages et adaptations &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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== L'eau de nos bassins ==&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== Environnement : Le jardin ==&lt;br /&gt;
[[Bassin et jardin japonais| Bassin et jardin japonais.]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arbre de jardin : Le Niwaki | NIWAKI, Bassin et Jardin Japonais.]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Jacinthe_d%27eau&amp;diff=17391</id>
		<title>Jacinthe d'eau</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Jacinthe_d%27eau&amp;diff=17391"/>
		<updated>2021-04-18T12:02:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Eichhornia crassipes.jpg|400px|vignette|droite|Photo d'une fleur Jacinthe. (Photo : © Katia, Creative Commons Attribution 2.0 Generic licence.)]]&lt;br /&gt;
== Jacinthe d'eau ou calamote : Famille, origine, description, rusticité et utilisation == &lt;br /&gt;
Eichhornia crassipes - Jacinthe d'eau  &lt;br /&gt;
Famille : Pontederiaceae&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Origine : Amérique du sud tropicale.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Type de plante : Vivace aquatique, Flottante&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Généralités ==&lt;br /&gt;
Plante aquatique d'eau douce vivace gélive, rosettes de feuilles vertes, inflorescences ornementales, flottante à la surface de l'eau grâce à ces pétioles épais et renflés, action purifiante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Feuille Fleur Fruit ==&lt;br /&gt;
La plante possède un rhizome bulbeux et des racines denses vertes pourprés longues qui s'enfoncent jusqu'à 30 cm sous l'eau.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Feuilles flottantes et aériennes pétiolées, ovales, arrondies ou cordiformes, groupées en rosettes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Feuilles''' de la jacinthe : érigées de 15 à 25 cm de haut, arrondies à ovales de 6-15 cm de diamètre, feuilles charnues en rosette vertes (une variété panachée (E. c. 'variegata') )&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Type de feuillage : persistant, vert pâle, aplatis, brillant. Feuilles fortement nervurées ovales ou cordiformes; &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hauteur adulte: 45 X 45 cm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Fleur :'''&lt;br /&gt;
Période de floraison : Juin à Août&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dimensions de la fleur : 5 cm de long 1-3 cm de diamètre. Épis de 9-15 cm de haut&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le groupe de fleurs est porté par une tige comme sur la jacinthe. Inflorescences terminales forment des épis terminaux, à 6 pétales et 6 étamines de couleur bleu pâle à lilas à l'exception de celui du sommet bleu violacée qui porte un œil jaune brillant au centre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Fruits :''' capsules, graine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Exposition/ Rusticité ==&lt;br /&gt;
Exposition: Exposition plein soleil. Plante gélive. Plante de bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Culture == &lt;br /&gt;
=== Plantation : === &lt;br /&gt;
Eau douce et chaude, riche en éléments nutritifs (nitrates) se nourrissent des déchets en suspension dans l'eau.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
PLANTATION sur une eau calme à 13-16°C (Plus faciles à utiliser dans les petits bassins où l'eau monte facilement en température ) ou dans un aquarium (prévoir 40 cm au-dessus de l'eau)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Méthode de multiplication: === &lt;br /&gt;
On peut la multiplier par graine, qu'elle produit en abondance, et se ressème spontanément dans de bonnes conditions.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ou de façon végétative en divisant les rejets. Multiplication par la croissance d'un stolon qui se détache de la plante mère. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cultiver de manière groupée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lieu de culture: === &lt;br /&gt;
Plante de surface. Les racines juste submergées conviennent à la ponte et au développement des alevins ainsi qu'à l'élevage du plancton&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Utilisation en lagunage : L'Eichhornia est considéré comme une plante dépolluante, donc appréciée dans les lagunages. Elle est utilisée dans l'épuration des eaux usées de par sa facilité à croitre et sa capacité à extraire les polluants (nitrates, sulfates, phosphates, métaux lourds ...)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beaucoup de lumière, milieu nutritif, eau douce et une atmosphère saturée d'humidité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Entretien ===  &lt;br /&gt;
Particulièrement robuste, elle redoute les périodes de froid.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Peuvent être conservées en intérieur si beaucoup de lumière, atmosphère chaude et humide (véranda chauffée avec un apport d'humidité fréquent)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
pH : 6 à 7&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dureté (GH) : 1° à 5°&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tailler la jacinthe d'eau si certaines feuilles jaunissent.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rentrez la jacinthe d'eau en serre ou aquarium début septembre, à 15°C pour un hivernage  avec éclairage artificiel.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hivernage difficile sous nos climats. Mieux vaut racheter une plante au printemps&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Arrosage === &lt;br /&gt;
A installer dans une eau déjà bien réchauffée. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
En été, elle a besoin d'une eau à 18°C.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
L’hiver : Dans contenant avec une eau décantée pour éliminer le chlore, racines immergées. Ne pas changer l'eau, mais en rajouter si besoin. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
La jacinthe d'eau vit à l'état naturel dans des eaux stagnantes et ne craint pas les eaux sales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Problèmes Maladies === &lt;br /&gt;
On ne lui connais pas de maladie ou de prédateur, si ce n'est le Lamantin dans son pays d'origine, et quelques charançons.&lt;br /&gt;
Ses modes de reproduction par graine ou stolon lui permettent sous des conditions climatiques favorable de doubler sa surface d'occupation en une à deux semaines. Cette prolifération en nappes denses mettent en danger la reproduction et la survie d'autres espèces végétales ou animales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ravageur :''' &lt;br /&gt;
Résistante aux maladies et aux ravageurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Autour de nos bassin == &lt;br /&gt;
Plante décorative et épurative.&lt;br /&gt;
La jacinthe d'eau est considérée comme une plante invasive. La jacinthe d'eau recouvre rapidement toute la surface des plans d'eau dont elle modifie les conditions de vie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Variétés :  ==&lt;br /&gt;
EICHHORNIA : 7 espèces (Amérique du Sud subtropicale).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apportée dans le forum.   [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=33&amp;amp;t=224 Jacinthe d'eau : Ce qu'il faut savoir]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Benigoi&amp;diff=17390</id>
		<title>Benigoi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Benigoi&amp;diff=17390"/>
		<updated>2020-12-25T18:26:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Benigoi &amp;amp; autres koÏ rouges ==&lt;br /&gt;
Les Benigoï font partie de la famille des [[Kawarimono]] (Koï monochromes). Comme toutes les variétés de cette famille, ces Koï ont plus de chances d'atteindre de grandes tailles.&lt;br /&gt;
Les [[Higoï]] ou [[Aka-Muji]] et les Benigoï sont pratiquement identiques. La seule différence est l'intensité du rouge qui est plus soutenu chez le Benigoï.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La traduction de ces deux noms étant la même en français. [[Hi]], [[Beni]] (rouge), Goï (couleur). La traduction de Aka-Muji est : aka (rouge), muji (peau).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nom de Benigoï étant le plus souvent utilisé.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Benigoi classique KOIMUDPOND 3.jpg| vignette |right|&amp;lt;small&amp;gt; (Photo : Koimudpond- [http://www.koimudpond.com])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== COMMENT CHOISIR SON BENIGOÏ ===&lt;br /&gt;
Les Benigoï n'ont pas de pattern, le body  est de ce fait de la plus haute importance.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le corps doit être symétrique, et doit avoir une forme de torpille, ce qui signifie qu'il est épais derrière la tête et se rétrécit uniformément vers l'arrière du corps.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La tête doit également être symétrique et proportionnée au reste du corps.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nez ne doit pas être trop court et trapu, ni trop allongé.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La tête et le corps doivent être de couleur uniforme, sans taches ou défauts.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les nageoires doivent aussi être symétriques, exemptes de déformations. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Du fait de l'absence de pattern, une attention particulière doit être accordée à la disposition des écailles. La régularité du maillage est d'une grande importance. Il doit former un motif uniforme et parfait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== LES VARIATIONS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les BENIGOÏ CLASSIQUES ont les nageoires intégralement de couleur rouge&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:2 benigoi_classique_horiz.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les AKA HAJIRO ont les nageoires bordées de blanc. C'est la variété que l'on rencontre le plus souvent.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:Aka hajiro KOIMUDPOND 4.jpeg|sans_cadre|ak| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les DOÏTSU AKA HAJIRO n'ont pas ou peu d'écailles.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/5_doitsuO_28429_GF.jpg&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Benigoi&amp;diff=17389</id>
		<title>Benigoi</title>
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		<updated>2020-12-25T18:24:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Benigoi &amp;amp; autres koÏ rouges ==&lt;br /&gt;
Les Benigoï font partie de la famille des [[Kawarimono]] (Koï monochromes). Comme toutes les variétés de cette famille, ces Koï ont plus de chances d'atteindre de grandes tailles.&lt;br /&gt;
Les [[Higoï]] ou [[Aka-Muji]] et les Benigoï sont pratiquement identiques. La seule différence est l'intensité du rouge qui est plus soutenu chez le Benigoï.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La traduction de ces deux noms étant la même en français. [[Hi]], [[Beni]] (rouge), Goï (couleur). La traduction de Aka-Muji est : aka (rouge), muji (peau).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nom de Benigoï étant le plus souvent utilisé.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Benigoi classique KOIMUDPOND 3.jpg| vignette |right|&amp;lt;small&amp;gt; (Photo : Koimudpond- [http://www.koimudpond.com])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== COMMENT CHOISIR SON BENIGOÏ ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Benigoï n'ont pas de pattern, le body  est de ce fait de la plus haute importance.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le corps doit être symétrique, et doit avoir une forme de torpille, ce qui signifie qu'il est épais derrière la tête et se rétrécit uniformément vers l'arrière du corps.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La tête doit également être symétrique et proportionnée au reste du corps.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nez ne doit pas être trop court et trapu, ni trop allongé.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:2 benigoi_classique_horiz.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La tête et le corps doivent être de couleur uniforme, sans taches ou défauts.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les nageoires doivent aussi être symétriques, exemptes de déformations. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Du fait de l'absence de pattern, une attention particulière doit être accordée à la disposition des écailles. La régularité du maillage est d'une grande importance. Il doit former un motif uniforme et parfait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== LES VARIATIONS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les BENIGOÏ CLASSIQUES ont les nageoires intégralement de couleur rouge&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:2 benigoi_classique_horiz.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les AKA HAJIRO ont les nageoires bordées de blanc. C'est la variété que l'on rencontre le plus souvent.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:Aka hajiro KOIMUDPOND 4.jpeg|sans_cadre|ak| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les DOÏTSU AKA HAJIRO n'ont pas ou peu d'écailles.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/5_doitsuO_28429_GF.jpg&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Showa&amp;diff=17388</id>
		<title>Showa</title>
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		<updated>2020-12-25T18:21:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le Showa, est une variété de la famille des [[Gosanke]]. Ressemblant fortement au [[Sanke]], il se différencie par la couleur de fond [[sumi]], pour le Showa. Il s'agit donc d'une koï sumi, aux motifs [[hi]] et [[shiro]].&lt;br /&gt;
[[Fichier:showa.jpg|300px| vignette |right|&amp;lt;small&amp;gt; (Photo : Koimudpond- [http://www.koimudpond.com])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les variations==&lt;br /&gt;
===Le Showa classique===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Showa2.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les kage Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Kage showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les Inazuma Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Inazuma showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les Ginrin tancho Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Ginrin tancho showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les Doïtsu Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Doitsu showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les kin Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Kin showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Goshiki&amp;diff=17387</id>
		<title>Goshiki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Goshiki&amp;diff=17387"/>
		<updated>2020-12-25T18:20:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les Goshiki sont des koï avec une couleur de base Shiro (blanche) avec des liserés noir et bleu sur le bord des écailles.  Des taches Hi viennent se superposer à la couleur blanche. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Idéalement, les bordures noires et bleues devraient se combiner pour créer un motif réticulé. Cependant, les bordures noires et bleues sont parfois si fortes qu'elles bloquent la couleur blanche de base.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le terme « Goshiki » se traduit littéralement par &amp;quot;cinq couleurs&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les premiers Goshiki ont été produits par croisement entre Sanke et Asagi. Par conséquent, les cinq couleurs qui composent un Goshiki sont : le rouge, le blanc et le noir, le gris, ainsi que l'indigo.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par la suite, certains éleveurs ont croisé les premiers Goshiki avec des Hajiro, afin d'accentuer le noir. Ce qui a donné les Goshiki modernes. On peut reconnaître les spécimens qui on beaucoup de gènes d'Hajiro, par le fait qu'ils ont du Motoguro (taches noires qui démarrent à la naissance des nageoires pectorales).&lt;br /&gt;
De nos jours, il est pratiquement impossible de trouver un Goshiki portant les 5 couleurs.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Koimudpond Goshiki.jpg|300px| vignette |right|&amp;lt;small&amp;gt; (Photo : Koimudpond- [http://www.koimudpond.com])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment choisir son Goshiki==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Idéalement, le Shiroji du corps doit être propre et sans taches sous le motif réticulé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:shiroji goshiki.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le Hi doit être solide lumineux et d'une teinte constante. Ce Hi est spécifique à cette variété.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Les taches Hi doivent être artistiquement équilibrées et espacées le long du corps. Elles ne doivent pas se limiter à une extrémité ou un côté du corps. Il faut rechercher un pattern de type Kohaku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki original.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La bordure noire et bleue des écailles Shiro (blanches) devrait créer un motif répétitif parfaitement net, mais ne devrait pas empiéter sur les écailles Hi.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki4.jpg]]&lt;br /&gt;
                                            &lt;br /&gt;
*Bien que ceci décrive le Goshiki idéal, cet arrangement de couleurs peut être très difficile à trouver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les variations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Goshiki classiques : Mameshibori Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki original.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Goshiki modernes : Kuro Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki moderne.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Gin Rin Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki7.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki ginrin.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Maruten Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki8.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Maruten Goshiki ont une marque Tancho sur la tête, en combinaison avec des motifs Hi sur le corps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Tancho Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki9.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Tancho Goshiki ont une seule tache ronde Hi sur la tête, et aucune autre trace Hi sur le corps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Sanke Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki10.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Sanke Goshiki sont, comme leur nom l'indique, le résultat du croisement entre Goshiki et Sanke. Il en résulte un Koï dont le Pattern Goshiki est parcouru par des petites taches de Sumi, qui sont cantonnées au dos du poisson. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout comme les Sanke, ceux-ci peuvent également présenter du Tejima (fins traits noirs sur les nageoires pertorales).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Showa Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Showa Goshiki sont, comme leur nom l'indique, le résultat du croisement entre Goshiki et Showa. Il en résulte un Koï dont le Pattern Goshiki est parcouru par des grandes taches de Sumi, sur le dos du poisson, ainsi que sur la tête. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout comme les Showa, ceux-ci peuvent également présenter du Motoguro (taches noires sur les nageoires pertorales).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Doïtsu Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki12.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Doïtsu Goshiki sont assez rares, ils ont peu ou pas d'écailles.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Showa&amp;diff=17386</id>
		<title>Showa</title>
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		<updated>2020-12-25T18:19:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le Showa, est une variété de la famille des [[Gosanke]]. Ressemblant fortement au [[Sanke]], il se différencie par la couleur de fond [[sumi]], pour le Showa. Il s'agit donc d'une koï sumi, aux motifs [[hi]] et [[shiro]].&lt;br /&gt;
[[Fichier:showa.jpg|600px|vignette|right| Avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les variations==&lt;br /&gt;
===Le Showa classique===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Showa2.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les kage Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Kage showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les Inazuma Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Inazuma showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les Ginrin tancho Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Ginrin tancho showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les Doïtsu Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Doitsu showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les kin Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Kin showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Showa&amp;diff=17385</id>
		<title>Showa</title>
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		<updated>2020-12-25T18:18:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le Showa, est une variété de la famille des [[Gosanke]]. Ressemblant fortement au [[Sanke]], il se différencie par la couleur de fond [[sumi]], pour le Showa. Il s'agit donc d'une koï sumi, aux motifs [[hi]] et [[shiro]].&lt;br /&gt;
[[Fichier:showa.jpg|400px|vignette |right| Avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les variations==&lt;br /&gt;
===Le Showa classique===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Showa2.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les kage Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Kage showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les Inazuma Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Inazuma showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les Ginrin tancho Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Ginrin tancho showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les Doïtsu Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Doitsu showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les kin Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Kin showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Showa&amp;diff=17384</id>
		<title>Showa</title>
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		<updated>2020-12-25T18:17:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le Showa, est une variété de la famille des [[Gosanke]]. Ressemblant fortement au [[Sanke]], il se différencie par la couleur de fond [[sumi]], pour le Showa. Il s'agit donc d'une koï sumi, aux motifs [[hi]] et [[shiro]].&lt;br /&gt;
[[Fichier:showa.jpg|300px|vignette |right| Avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les variations==&lt;br /&gt;
===Le Showa classique===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Showa2.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les kage Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Kage showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les Inazuma Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Inazuma showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les Ginrin tancho Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Ginrin tancho showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les Doïtsu Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Doitsu showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
===Les kin Showa===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Kin showa.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Goshiki&amp;diff=17383</id>
		<title>Goshiki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Goshiki&amp;diff=17383"/>
		<updated>2020-12-25T18:10:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les Goshiki sont des koï avec une couleur de base Shiro (blanche) avec des liserés noir et bleu sur le bord des écailles.  Des taches Hi viennent se superposer à la couleur blanche. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Idéalement, les bordures noires et bleues devraient se combiner pour créer un motif réticulé. Cependant, les bordures noires et bleues sont parfois si fortes qu'elles bloquent la couleur blanche de base.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le terme « Goshiki » se traduit littéralement par &amp;quot;cinq couleurs&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les premiers Goshiki ont été produits par croisement entre Sanke et Asagi. Par conséquent, les cinq couleurs qui composent un Goshiki sont : le rouge, le blanc et le noir, le gris, ainsi que l'indigo.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par la suite, certains éleveurs ont croisé les premiers Goshiki avec des Hajiro, afin d'accentuer le noir. Ce qui a donné les Goshiki modernes. On peut reconnaître les spécimens qui on beaucoup de gènes d'Hajiro, par le fait qu'ils ont du Motoguro (taches noires qui démarrent à la naissance des nageoires pectorales).&lt;br /&gt;
De nos jours, il est pratiquement impossible de trouver un Goshiki portant les 5 couleurs.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Koimudpond Goshiki.jpg|300px| vignette |right|&amp;lt;small&amp;gt; (Photo : Koimudpond- [http://www.koimudpond])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment choisir son Goshiki==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Idéalement, le Shiroji du corps doit être propre et sans taches sous le motif réticulé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:shiroji goshiki.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le Hi doit être solide lumineux et d'une teinte constante. Ce Hi est spécifique à cette variété.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Les taches Hi doivent être artistiquement équilibrées et espacées le long du corps. Elles ne doivent pas se limiter à une extrémité ou un côté du corps. Il faut rechercher un pattern de type Kohaku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki original.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La bordure noire et bleue des écailles Shiro (blanches) devrait créer un motif répétitif parfaitement net, mais ne devrait pas empiéter sur les écailles Hi.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki4.jpg]]&lt;br /&gt;
                                            &lt;br /&gt;
*Bien que ceci décrive le Goshiki idéal, cet arrangement de couleurs peut être très difficile à trouver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les variations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Goshiki classiques : Mameshibori Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki original.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Goshiki modernes : Kuro Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki moderne.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Gin Rin Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki7.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki ginrin.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Maruten Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki8.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Maruten Goshiki ont une marque Tancho sur la tête, en combinaison avec des motifs Hi sur le corps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Tancho Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki9.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Tancho Goshiki ont une seule tache ronde Hi sur la tête, et aucune autre trace Hi sur le corps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Sanke Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki10.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Sanke Goshiki sont, comme leur nom l'indique, le résultat du croisement entre Goshiki et Sanke. Il en résulte un Koï dont le Pattern Goshiki est parcouru par des petites taches de Sumi, qui sont cantonnées au dos du poisson. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout comme les Sanke, ceux-ci peuvent également présenter du Tejima (fins traits noirs sur les nageoires pertorales).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Showa Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Showa Goshiki sont, comme leur nom l'indique, le résultat du croisement entre Goshiki et Showa. Il en résulte un Koï dont le Pattern Goshiki est parcouru par des grandes taches de Sumi, sur le dos du poisson, ainsi que sur la tête. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout comme les Showa, ceux-ci peuvent également présenter du Motoguro (taches noires sur les nageoires pertorales).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Doïtsu Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki12.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Doïtsu Goshiki sont assez rares, ils ont peu ou pas d'écailles.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Goshiki&amp;diff=17382</id>
		<title>Goshiki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Goshiki&amp;diff=17382"/>
		<updated>2020-12-25T18:10:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les Goshiki sont des koï avec une couleur de base Shiro (blanche) avec des liserés noir et bleu sur le bord des écailles.  Des taches Hi viennent se superposer à la couleur blanche. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Idéalement, les bordures noires et bleues devraient se combiner pour créer un motif réticulé. Cependant, les bordures noires et bleues sont parfois si fortes qu'elles bloquent la couleur blanche de base.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le terme « Goshiki » se traduit littéralement par &amp;quot;cinq couleurs&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les premiers Goshiki ont été produits par croisement entre Sanke et Asagi. Par conséquent, les cinq couleurs qui composent un Goshiki sont : le rouge, le blanc et le noir, le gris, ainsi que l'indigo.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par la suite, certains éleveurs ont croisé les premiers Goshiki avec des Hajiro, afin d'accentuer le noir. Ce qui a donné les Goshiki modernes. On peut reconnaître les spécimens qui on beaucoup de gènes d'Hajiro, par le fait qu'ils ont du Motoguro (taches noires qui démarrent à la naissance des nageoires pectorales).&lt;br /&gt;
De nos jours, il est pratiquement impossible de trouver un Goshiki portant les 5 couleurs.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Koimudpond Goshiki.jpg|400px| vignette |right|&amp;lt;small&amp;gt; (Photo : Koimudpond- [http://www.koimudpond])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment choisir son Goshiki==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Idéalement, le Shiroji du corps doit être propre et sans taches sous le motif réticulé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:shiroji goshiki.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le Hi doit être solide lumineux et d'une teinte constante. Ce Hi est spécifique à cette variété.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Les taches Hi doivent être artistiquement équilibrées et espacées le long du corps. Elles ne doivent pas se limiter à une extrémité ou un côté du corps. Il faut rechercher un pattern de type Kohaku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki original.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La bordure noire et bleue des écailles Shiro (blanches) devrait créer un motif répétitif parfaitement net, mais ne devrait pas empiéter sur les écailles Hi.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki4.jpg]]&lt;br /&gt;
                                            &lt;br /&gt;
*Bien que ceci décrive le Goshiki idéal, cet arrangement de couleurs peut être très difficile à trouver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les variations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Goshiki classiques : Mameshibori Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki original.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Goshiki modernes : Kuro Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki moderne.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Gin Rin Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki7.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki ginrin.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Maruten Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki8.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Maruten Goshiki ont une marque Tancho sur la tête, en combinaison avec des motifs Hi sur le corps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Tancho Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki9.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Tancho Goshiki ont une seule tache ronde Hi sur la tête, et aucune autre trace Hi sur le corps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Sanke Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki10.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Sanke Goshiki sont, comme leur nom l'indique, le résultat du croisement entre Goshiki et Sanke. Il en résulte un Koï dont le Pattern Goshiki est parcouru par des petites taches de Sumi, qui sont cantonnées au dos du poisson. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout comme les Sanke, ceux-ci peuvent également présenter du Tejima (fins traits noirs sur les nageoires pertorales).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Showa Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Showa Goshiki sont, comme leur nom l'indique, le résultat du croisement entre Goshiki et Showa. Il en résulte un Koï dont le Pattern Goshiki est parcouru par des grandes taches de Sumi, sur le dos du poisson, ainsi que sur la tête. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout comme les Showa, ceux-ci peuvent également présenter du Motoguro (taches noires sur les nageoires pertorales).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Doïtsu Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki12.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Doïtsu Goshiki sont assez rares, ils ont peu ou pas d'écailles.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Goshiki&amp;diff=17381</id>
		<title>Goshiki</title>
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		<updated>2020-12-25T18:09:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les Goshiki sont des koï avec une couleur de base Shiro (blanche) avec des liserés noir et bleu sur le bord des écailles.  Des taches Hi viennent se superposer à la couleur blanche. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Idéalement, les bordures noires et bleues devraient se combiner pour créer un motif réticulé. Cependant, les bordures noires et bleues sont parfois si fortes qu'elles bloquent la couleur blanche de base.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le terme « Goshiki » se traduit littéralement par &amp;quot;cinq couleurs&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les premiers Goshiki ont été produits par croisement entre Sanke et Asagi. Par conséquent, les cinq couleurs qui composent un Goshiki sont : le rouge, le blanc et le noir, le gris, ainsi que l'indigo.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par la suite, certains éleveurs ont croisé les premiers Goshiki avec des Hajiro, afin d'accentuer le noir. Ce qui a donné les Goshiki modernes. On peut reconnaître les spécimens qui on beaucoup de gènes d'Hajiro, par le fait qu'ils ont du Motoguro (taches noires qui démarrent à la naissance des nageoires pectorales).&lt;br /&gt;
De nos jours, il est pratiquement impossible de trouver un Goshiki portant les 5 couleurs.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Koimudpond Goshiki.jpg|600px| vignette |right|&amp;lt;small&amp;gt; (Photo : Koimudpond- [http://www.koimudpond])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment choisir son Goshiki==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Idéalement, le Shiroji du corps doit être propre et sans taches sous le motif réticulé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:shiroji goshiki.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le Hi doit être solide lumineux et d'une teinte constante. Ce Hi est spécifique à cette variété.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Les taches Hi doivent être artistiquement équilibrées et espacées le long du corps. Elles ne doivent pas se limiter à une extrémité ou un côté du corps. Il faut rechercher un pattern de type Kohaku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki original.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La bordure noire et bleue des écailles Shiro (blanches) devrait créer un motif répétitif parfaitement net, mais ne devrait pas empiéter sur les écailles Hi.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki4.jpg]]&lt;br /&gt;
                                            &lt;br /&gt;
*Bien que ceci décrive le Goshiki idéal, cet arrangement de couleurs peut être très difficile à trouver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les variations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Goshiki classiques : Mameshibori Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki original.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Goshiki modernes : Kuro Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki moderne.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Gin Rin Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki7.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki ginrin.jpg| avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Maruten Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki8.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Maruten Goshiki ont une marque Tancho sur la tête, en combinaison avec des motifs Hi sur le corps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Tancho Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki9.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Tancho Goshiki ont une seule tache ronde Hi sur la tête, et aucune autre trace Hi sur le corps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Sanke Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki10.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Sanke Goshiki sont, comme leur nom l'indique, le résultat du croisement entre Goshiki et Sanke. Il en résulte un Koï dont le Pattern Goshiki est parcouru par des petites taches de Sumi, qui sont cantonnées au dos du poisson. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout comme les Sanke, ceux-ci peuvent également présenter du Tejima (fins traits noirs sur les nageoires pertorales).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Showa Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki11.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Showa Goshiki sont, comme leur nom l'indique, le résultat du croisement entre Goshiki et Showa. Il en résulte un Koï dont le Pattern Goshiki est parcouru par des grandes taches de Sumi, sur le dos du poisson, ainsi que sur la tête. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout comme les Showa, ceux-ci peuvent également présenter du Motoguro (taches noires sur les nageoires pertorales).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les Doïtsu Goshiki===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:goshiki12.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Doïtsu Goshiki sont assez rares, ils ont peu ou pas d'écailles.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Fichier:Koimudpond_Goshiki.jpg&amp;diff=17380</id>
		<title>Fichier:Koimudpond Goshiki.jpg</title>
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		<updated>2020-12-25T18:07:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Goshiki&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Ochiba_Shigure&amp;diff=17379</id>
		<title>Ochiba Shigure</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Ochiba_Shigure&amp;diff=17379"/>
		<updated>2020-12-23T16:59:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;''Faites vous plaisir avec de belles carpes Koï''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'Ochiba Shigure est issu du croisement entre [[Soragoï]] et [[Chagoï]]. Il en résulte un Koï à la couleur de fond d'un gris bleuté qui tire parfois vers le violet, sur lequel sont posées des taches de couleur Cha (thé),&lt;br /&gt;
qui peuvent varier du brun très clair à une couleur cuivre foncé. Les nuances foncées sont généralement les plus recherchées car le contraste avec la couleur de fond est plus fort.&lt;br /&gt;
Dans la majeure partie des cas, les écailles sont bordées d'un fin liseré plus foncé.&lt;br /&gt;
La traduction de son nom japonais est : &amp;quot;Feuille d'automne posée sur l'eau&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:ginrin ochiba KOIMUDPOND.jpg|centré|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== COMMENT CHOISIR SON OCHIBA ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour sélectionner un bel Ochiba, on peut, plus ou moins se baser sur les critères de choix d'un [[Kohaku]].&lt;br /&gt;
La couleur de fond [[Nezu]], de l'Ochiba doit être uniforme et sans nuances.&lt;br /&gt;
Les taches [[Cha]] doivent être de la même nuance sur tout le corps. Le [[Pattern]] doit être équilibré et réparti uniformément sur le corps, mais pas nécessairement de façon symétrique.&lt;br /&gt;
Le [[Kiwa]] (bord arrière du motif) doit être net et bien défini. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/02_cdn_GF_-_Copie.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les nageoires peuvent avoir de l'[[Akamoto]] (taches marrons).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:Akamoto ochiba.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un pattern de type Kohaku est le plus recherché. Il arrive malheureusement, très souvent, que des écailles Cha  soient isolées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== LES VARIATIONS ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''OCHIBA classiques'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/04_cdn_GF_-_Copie.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''[[Kogane | KOGANE]] OCHIBA''' sont des Ochiba à l'aspect métallique. Ils sont relativement rares.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/07_nk_GF_-_Copie.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''[[Gin | GINRIN]] OCHIBA''' ont des écailles brillantes&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:Ginrin ochiba.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''GINRIN PEARL OCHIBA''' le Ginrin se limite juste à un point qui se situe à l'intersection des deux écailles de la rangée supérieure.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/ginrin_pearl_goromo_ochiba_16cm_ardec60_GF.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''[[Doitsu | DOÏTSU]] OCHIBA''' ont peu ou pas d'écailles.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:Doitsu ochiba KOIMUDPOND.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''DOÏTSU KOGANE OCHIBA''' ont une peau aux reflets métalliques. On pourrait les confondre avec les Kin Kikokuryu. La différence étant que contrairement à ces derniers, ils n'ont pas de traces grises sur la peau, ni sur les nageoires.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/voir_a_15mn_video_PO_tosais_2012_GF.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''[[Tancho | TANCHO]] OCHIBA'''.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/08_cdn_GF_-_Copie.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''OCHIBA VOILÉS'''.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/09_voile____ndk_GF.jpg&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Ochiba_Shigure&amp;diff=17378</id>
		<title>Ochiba Shigure</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Ochiba_Shigure&amp;diff=17378"/>
		<updated>2020-12-23T16:58:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Ochiba Shigure = &lt;br /&gt;
''Faites vous plaisir avec de belles carpes Koï''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'Ochiba Shigure est issu du croisement entre [[Soragoï]] et [[Chagoï]]. Il en résulte un Koï à la couleur de fond d'un gris bleuté qui tire parfois vers le violet, sur lequel sont posées des taches de couleur Cha (thé),&lt;br /&gt;
qui peuvent varier du brun très clair à une couleur cuivre foncé. Les nuances foncées sont généralement les plus recherchées car le contraste avec la couleur de fond est plus fort.&lt;br /&gt;
Dans la majeure partie des cas, les écailles sont bordées d'un fin liseré plus foncé.&lt;br /&gt;
La traduction de son nom japonais est : &amp;quot;Feuille d'automne posée sur l'eau&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:ginrin ochiba KOIMUDPOND.jpg|centré|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== COMMENT CHOISIR SON OCHIBA ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour sélectionner un bel Ochiba, on peut, plus ou moins se baser sur les critères de choix d'un [[Kohaku]].&lt;br /&gt;
La couleur de fond [[Nezu]], de l'Ochiba doit être uniforme et sans nuances.&lt;br /&gt;
Les taches [[Cha]] doivent être de la même nuance sur tout le corps. Le [[Pattern]] doit être équilibré et réparti uniformément sur le corps, mais pas nécessairement de façon symétrique.&lt;br /&gt;
Le [[Kiwa]] (bord arrière du motif) doit être net et bien défini. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/02_cdn_GF_-_Copie.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les nageoires peuvent avoir de l'[[Akamoto]] (taches marrons).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:Akamoto ochiba.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un pattern de type Kohaku est le plus recherché. Il arrive malheureusement, très souvent, que des écailles Cha  soient isolées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== LES VARIATIONS ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''OCHIBA classiques'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/04_cdn_GF_-_Copie.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''[[Kogane | KOGANE]] OCHIBA''' sont des Ochiba à l'aspect métallique. Ils sont relativement rares.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/07_nk_GF_-_Copie.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''[[Gin | GINRIN]] OCHIBA''' ont des écailles brillantes&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:Ginrin ochiba.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''GINRIN PEARL OCHIBA''' le Ginrin se limite juste à un point qui se situe à l'intersection des deux écailles de la rangée supérieure.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/ginrin_pearl_goromo_ochiba_16cm_ardec60_GF.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''[[Doitsu | DOÏTSU]] OCHIBA''' ont peu ou pas d'écailles.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:Doitsu ochiba KOIMUDPOND.jpg|avec l’aimable autorisation de &amp;quot; koimudpond.com&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''DOÏTSU KOGANE OCHIBA''' ont une peau aux reflets métalliques. On pourrait les confondre avec les Kin Kikokuryu. La différence étant que contrairement à ces derniers, ils n'ont pas de traces grises sur la peau, ni sur les nageoires.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/voir_a_15mn_video_PO_tosais_2012_GF.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''[[Tancho | TANCHO]] OCHIBA'''.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/08_cdn_GF_-_Copie.jpg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les '''OCHIBA VOILÉS'''.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;http://www.forum-bassin.com/outils/koi/images/09_voile____ndk_GF.jpg&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Mod%C3%A8le:Portail:Carpes_ko%C3%AF/Sous-portails&amp;diff=17377</id>
		<title>Modèle:Portail:Carpes koï/Sous-portails</title>
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		<updated>2020-12-23T16:56:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Les différentes variétés: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De par un élevage patient et des sélections constantes, le monde des koï est extrêmement riche en variétés et en nuances. Voici un guide pour vous y retrouver et les conseils pour leur apporter une qualité de vie adaptée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fiches générales == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Alimentation de la carpe Koï]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[La reproduction des carpes Koï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Maladies == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Les maladies des carpes Koï|Les maladies des carpes Koï. &amp;lt;small&amp;gt;''Par koiconnect''&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[La maladie du sommeil|La maladie du sommeil. &amp;lt;small&amp;gt;''Par Les Naiades''&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Saprolégnose]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les différentes variétés:  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Critères généraux de sélection]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Lexique des termes techniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Les différentes variétés'''''&amp;lt;small&amp;gt; Guide initié par René Szkudlarek / Ardec60 pour Forum Bassin&amp;lt;/small&amp;gt;''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Aka-Hajiro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Asagi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bekko]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benigoi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Chagoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ginga]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Goromo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Goshiki]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Hageshiro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Hajiro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Hariwake]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Heisei Nishiki]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Karashigoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Karasugoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kigoi, Karashigoi et Midorigoi|Kigoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kikusui]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kikokuryu]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kohaku]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kumonryu]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kujaku]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Matsuba]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Matsukawabake]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Midorigoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ochiba Shigure]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Purachina Ogon]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Sanke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Showa]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Shusui]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Soragoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Sumi-Nagashi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utsurimono]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Yamabuki Ogon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Yamato Nishiki]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
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		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Mod%C3%A8le:Portail:Carpes_ko%C3%AF/Sous-portails&amp;diff=17376</id>
		<title>Modèle:Portail:Carpes koï/Sous-portails</title>
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		<updated>2020-12-23T16:54:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Les différentes variétés: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De par un élevage patient et des sélections constantes, le monde des koï est extrêmement riche en variétés et en nuances. Voici un guide pour vous y retrouver et les conseils pour leur apporter une qualité de vie adaptée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fiches générales == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Alimentation de la carpe Koï]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[La reproduction des carpes Koï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Maladies == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Les maladies des carpes Koï|Les maladies des carpes Koï. &amp;lt;small&amp;gt;''Par koiconnect''&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[La maladie du sommeil|La maladie du sommeil. &amp;lt;small&amp;gt;''Par Les Naiades''&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Saprolégnose]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les différentes variétés:  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Critères généraux de sélection]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Lexique des termes techniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Les différentes variétés'''''&amp;lt;small&amp;gt; Guide initié par René Szkudlarek / Ardec60 pour Forum Bassin&amp;lt;/small&amp;gt;''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Aka-Hajiro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Asagi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bekko]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benigoi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Chagoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ginga]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Goromo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Goshiki]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Hageshiro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Hajiro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Hariwake]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Heisei Nishiki]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Karashigoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Karasugoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kigoï|Kigoi, Karashigoi et Midorigoi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kikusui]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kikokuryu]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kohaku]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kumonryu]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kujaku]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Matsuba]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Matsukawabake]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Midorigoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ochiba Shigure]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Purachina Ogon]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Sanke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Showa]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Shusui]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Soragoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Sumi-Nagashi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utsurimono]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Yamabuki Ogon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Yamato Nishiki]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
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		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Mod%C3%A8le:Portail:Carpes_ko%C3%AF/Sous-portails&amp;diff=17375</id>
		<title>Modèle:Portail:Carpes koï/Sous-portails</title>
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		<updated>2020-12-23T16:52:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Les différentes variétés: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De par un élevage patient et des sélections constantes, le monde des koï est extrêmement riche en variétés et en nuances. Voici un guide pour vous y retrouver et les conseils pour leur apporter une qualité de vie adaptée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fiches générales == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Alimentation de la carpe Koï]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[La reproduction des carpes Koï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Maladies == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Les maladies des carpes Koï|Les maladies des carpes Koï. &amp;lt;small&amp;gt;''Par koiconnect''&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[La maladie du sommeil|La maladie du sommeil. &amp;lt;small&amp;gt;''Par Les Naiades''&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Saprolégnose]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les différentes variétés:  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Critères généraux de sélection]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Lexique des termes techniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Les différentes variétés'''''&amp;lt;small&amp;gt; Guide initié par René Szkudlarek / Ardec60 pour Forum Bassin&amp;lt;/small&amp;gt;''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Aka-Hajiro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Asagi]]&lt;br /&gt;
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[[Bekko]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benigoi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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[[Goromo]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
[[Hageshiro]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Hajiro]]&lt;br /&gt;
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[[Hariwake]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Heisei Nishiki]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Karashigoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Karasugoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kigoï|Kigoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kikusui]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kikokuryu]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kohaku]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kumonryu]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kujaku]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Matsuba]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Matsukawabake]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Midorigoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ochiba Shigure]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Purachina Ogon]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Sanke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Showa]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Shusui]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Soragoï]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Sumi-Nagashi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utsurimono]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Yamabuki Ogon]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Yamato Nishiki]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=La_reproduction_des_carpes_Ko%C3%AF&amp;diff=17132</id>
		<title>La reproduction des carpes Koï</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=La_reproduction_des_carpes_Ko%C3%AF&amp;diff=17132"/>
		<updated>2020-08-22T13:49:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les plupart des amateurs de bassins voient un jour leurs poissons, et plus particulièrement les carpes koï, se multiplier. C'est une source de satisfaction mais aussi d'éventuels problèmes. Mieux vaut donc connaître les conditions nécessaires à la reproduction pour mieux gérer la chose.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Claude.JPG|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;La ponte des Koï se déroule près des berges, parmi la végétation aquatique. On voit ici le male presser ses flancs dans une position typique contre ceux de la femelle durant la phase d'accouplement. Œufs et laitance sont alors expulsés. (Photo : Claude [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=26&amp;amp;t=1852 - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le Frai ==&lt;br /&gt;
Comme tous les cyprinidés, la carpe Koï est un poisson ovipare. La femelle pond des œufs qui sont fécondés par la laitance des mâles, c’est le « frai ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dimorphisme sexuel == &lt;br /&gt;
Chez la plupart des cyprinidés l'homogamétie (c'est-à-dire la production de gamettes d'un seul type qui va déterminer le sexe) est femelle (XX). A l'éclosion, les gonades des larves ne sont pas morphologiquement différenciées.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Il est difficile de différencier le sexe chez la carpe koï avant la maturité sexuelle.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
A cette période, le ventre des femelles s'arrondit, tandis que les mâles s'amincissent et se galbent.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les  nageoires pectorales du mâle sont plus longues et les pelviennes plus effilées que celles des femelles.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
La zone génitale, à la base de la nageoire anale des mâles, se présente sous une forme concave (creuse) allongée, alors que chez les femelles elle est de forme convexe (bombée) arrondie.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
En période de frai, des bourgeons de reproduction (ou boutons de noces) apparaissent sur les opercules des mâles ainsi que sur les premiers rayons de leurs nageoires pectorales où ils sont disposés en rangées plus ou moins régulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Maturité sexuelle ==&lt;br /&gt;
L’âge et le poids, à la première maturité, vont dépendre des souches, de la température de l'eau d'élevage, de l'alimentation et de la vitesse de croissance.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
La maturité des mâles se produit en général un an avant celle des femelles en régions tempérées.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
On dira ainsi que la maturité sexuelle se situe entre deux et cinq ans chez la femelle et entre deux et trois ans chez le mâle.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Au Japon, on privilégie des géniteurs mâles de plus de 4 ans et des femelles de plus de 5 ans. On considère que plus jeunes, la fécondation donne des résultats moins satisfaisants.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
L’ovogénèse se produit à partir de 1000 degrés-jour (soit 60 j à 16.5 degrés)  la maturation finale exigeant des températures supérieures à 18-20°C. Plusieurs reproductions par an sont possibles si ces conditions sont réunies.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le processus de maturation ovocytaire et d'ovulation dépend aussi de la photopériode (durée d’ensoleillement quotidien, durée du jour). L'ovulation de nombreuses espèces de cyprinidés est induite par la présence de substrats de ponte (herbes).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
La production de spermatozoïdes est considérable: 2000 milliards par cycle (pour un mâle de 1 kg). Les spermatozoïdes des cyprinidés, ne conservent, à l'état intact, leur pouvoir fécondant que pendant de courtes périodes de quelques heures.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les ovocytes en fin de vitellogenèse (ensemble de la plupart des substances de l'œuf, hors noyau et membrane) peuvent conserver leur intégrité pendant de longues périodes (jusqu'à 9 mois lorsque les femelles sont maintenues à moins de 16°C). Pendant ce temps un simple passage à 20-25 °C provoque la maturation et l'ovulation.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Chaque femelle pond en plusieurs fois entre 80 000 et 120 000 œufs par kg de masse corporelle. La maturation ovarienne est faite de vagues successives d’ovocytes. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les ovules sont très rapidement dégradés après l'ovulation, soit in vivo (dans l'ovaire) soit in vitro (après récolte), après 4 h il n’y a plus de fécondation possible. Celle-ci doit donc intervenir très rapidement après l'ovulation.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les œufs de 1,5 mm de diamètre environ, selon l’âge de la femelle, adhèrent à la végétation aquatique et éclosent au bout de 5 jours à 20°C.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les larves mesurent de 4,5 à 5 mm ; elles sont d’abord fixées aux plantes aquatiques puis se libèrent.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La reproduction ==&lt;br /&gt;
'''Les prérequis (biotope..)'''&lt;br /&gt;
Afin d’optimiser la reproduction des carpes Koï, divers facteurs physiques environnementaux sont à réunir. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Outre la température (entre 18° et 20°), la qualité de l’eau est un paramètre indispensable à contrôler. La dureté de l’eau ne doit pas dépasser 15 dgH, la teneur en oxygène (9 mg/L), et le pH doit être légèrement acide à basique (entre 6,5 et 8,5).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Enfin, les taux d’ammoniac, de nitrates et de nitrites issus de la dégradation organiques (déchets animaux ou végétaux) doivent être très faibles. Le taux de nitrites doit être nul.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
La présence de substrat de ponte est indispensable comme dans la nature, ou la ponte se déroule dans des eaux peu profondes, les plantes aquatiques  servant de support aux œufs.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
L'aération doit être importante, les larves en développement nécessitant beaucoup d'oxygène.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séquences du frai ==&lt;br /&gt;
La parade nuptiale commençant généralement à l’aube va durer de 5 à 9h; les mâles, prenant en chasse la femelle, lui donnent des coups de museau dans les flancs obligeant ainsi celle-ci à pondre.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le frai demande beaucoup de vitalité aux poissons et il n’est pas rare qu’ils soient blessés pendant celui-ci.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== En bassin de jardin ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:XAVIER76I.jpg|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Le frai est particulièrement mouvementé les poissons pouvant même etre expulsés hors de l'eau durant les moments de frénésie. (Photo : Xavier76 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=26&amp;amp;t=1852 - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Cette période est réputée pour être l’une des plus stressante pour les géniteurs, ainsi une immunodéficience (baisse de l’efficacité du système immunitaire) plus ou moins importante est observée systématiquement après la période de frai. Une attention toute particulière doit être apportée aux poissons à ce moment critique, et la distribution de vitamines dans l’alimentation habituelle, durant deux semaines par exemple, n’est pas un luxe.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité d’eau pâtit très souvent des ébats amoureux, et l’apparition de nitrite ou d’ammoniaque dans l’eau est fréquente. C'est à surveiller attentivement. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''La méthode de reproduction naturelle''' consistant à laisser ensemble les mâles et femelles pour qu’ils se reproduisent au hasard présente des risques importants.  La femelle peut être gravement rudoyée par un trop grand nombre de mâles, les chasses peuvent donner lieu à des éjections de poissons du bassin, les œufs seront dévorés par les géniteurs et d ‘autres poissons…&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Une reproduction planifiée''' n'apporte que des avantages.  Elle consiste à isoler les poissons pour le frai et à soustraire les œufs une fois fécondés. Ainsi les poissons ne se blesseront pas gravement, les œufs seront mis à l'abri de leur « cannibalisme », et l'on maitrisera la sélection.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Il faut pour cela séparer préalablement les mâles des femelles, et pour la reproduction soit utiliser un réservoir de frai, soit cloisonner une partie du bassin à l’aide d’un filet. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
L'ovulation peut être obtenue par manipulation des facteurs de l'environnement, par exemple en soumettant les géniteurs à un choc thermique (passage de 16 à 24°C en 6-8 heures) débutant en fin d'après-midi. Il s'ensuit une élévation de la gonadotropine dans la circulation sanguine le lendemain en fin de journée, suivie de l'ovulation au milieu de la nuit suivante.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Deux ou trois mâles géniteurs, totalisant le même poids que la femelle, sont isolés avec celle-ci dans le bassin afin  que les phéromones émises par les femelles puissent stimuler la production de laitance chez les mâles. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Après le frai, soit les poissons sont retirés de ce pondoir, soit l’on peut utiliser des  brosses de frai en nylon, incitant les femelles à y déposer leurs œufs. Il suffit alors de retirer ces brosses après la fécondation et de les transférer dans un bac de quarantaine  muni d’un système de filtration et d’une aération adéquate.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La reproduction artificielle''' massivement employée dans l'industrie alimentaire avec les saumons et les truites, consiste à l'injection d'hormones gonadotropes afin de déclencher artificiellement le frai (les quantités varient en fonction du poids de chaque individu, une erreur de dosage peut entrainer la mort de vos géniteurs). Il est nécessaire d'évaluer l’état de réceptivité des gonades aux facteurs hormonaux. De surcroit, cette méthode impose une anesthésie générale, et de prélever les œufs et la semence…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Après la ponde ==&lt;br /&gt;
Les petits œufs gris translucide font environ 1 mm  de diamètre et éclosent au bout de 60 à 70 degrés/jours (soit 60 heures à 25°C). Ces larves resteront accrochées à des plantes 2 ou 3 jours, le temps que la bouche et la vessie natatoire se développent. Les alevins complètement formés nagent ensuite librement et commencent à se nourrir.&lt;br /&gt;
Les œufs non fécondés ou avortés deviennent blanchâtres et devront être éliminés constituant un substrat pour le développement de Saprolégnia et autres champignons.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le développement ==&lt;br /&gt;
Une fois sorties de l’œuf, les larves vivent sur les réserves contenues dans le vitellus (ou sac vitellin), toujours attaché à l'intestin, jusqu'à sa résorption, puis leur vessie natatoire se gonfle et enfin, au bout d'une journée, ils se mettent à l'horizontale et nagent. Les larves transformées alors en alevins se nourrissent alors des microorganismes présents dans l’eau.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cinq jours après la ponte, on commence à ajouter des rotifères dans ces bassins pendant 8 jours.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les rotifères, outre le fait qu'ils sont assimilables dès la première prise de nourriture par les alevins, se fixent sur les champignons (Saprolégnia, etc...) et en limitent le développement.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Onze jours après la ponte, on distribuera des daphnies, pendant 10 à 15 jours. Les doses sont ensuite augmentées de façon à maintenir un large excès de daphnies dans les bassins d'alevinage et prévenir ainsi des phénomènes de cannibalisme.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Après 15 jours  les alevins sont capables d'avaler des aliments préparés spécifiquement et disponibles dans le commerce.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
A partir du trentième jour, les larves consomment  des fragments broyés (de 0,5 mm de diamètre) de granulés pour adultes.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
A 2 mois, un granulé à plus faible taux de protéines peut être distribué.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'eau doit être bien aérée.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le taux de mortalité est élevé chez les alevins : sous nutrition, malformations,  mauvaise qualité de l’eau et de nombreux prédateurs régulent la quantité d’individus qui seraient en surnombre autrement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un exemple à Niigata == &lt;br /&gt;
A Niigata, au japon, les éleveurs outre une connaissance ancestrale et des études de biologie moderne,  disposent à la fois d'un été long et chaud (au-dessus de 30°c), et de bassins de boue hérités des rizières. Ces bassins argileux équipés de systèmes d'aération efficace (compresseurs) sont vidés et asséchés au début du printemps puis labourés et traités (chaux fertilisants minéraux) afin de tuer les parasites et accroitre le pH de l'eau originaire des montagnes qui va remplir le bassin d'élevage.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Quelques jours avant le frai, on y encourage la prolifération des protozoaires ciliés dont les alevins se nourrissent. Les géniteurs (Oyagoi), sont placés dans des bassins séparés. Des filets sont disposés afin de protéger les koï des parois et de supporter des cordons de frai.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
En juin les géniteurs mâles sont introduits dans le bassin des femelles pour le frai. &lt;br /&gt;
Chez certains éleveurs, la méthode artificielle ou semi-artificielle ( sans injection d’hormones ) est préférée à la méthode « planifiée ».&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les alevins seront ensuite transférés dans l'eau riche des bassins boueux ou ils passeront l'été.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
En fonction des variétés, de 1 à 5 sélections seront faites durant cet été.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fin Octobre, alors qu’ils mesurent entre 5 et 20 cm, au final de 0.1 à 5 % seulement (en fonction des variétés) seront transférés dans les bassins d’hiver chauffés pour pouvoir être vendus comme Tosai. Les meilleurs d’entre eux, les Tategoï (une fraction de la fraction initiale), seront élevés un an de plus jusqu’au stade Nisaï.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ce travail et cette sélection drastique explique le prix final des koï japonais. C'est également la difficulté, pour l’éleveur amateur d'espérer égaler cette qualité grâce à la reproduction de ses koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et Références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 16 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr/ Bassins de Jardin]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apportée dans le forum : [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=26&amp;amp;t=1852 La reproduction des carpes koï]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_maladies_des_carpes_Ko%C3%AF&amp;diff=17131</id>
		<title>Les maladies des carpes Koï</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_maladies_des_carpes_Ko%C3%AF&amp;diff=17131"/>
		<updated>2020-08-22T13:44:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Les infections bactériennes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:IMG 4198.JPG|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Certaines maladies touchant les carpes koï demandent des soins particuliers. Mais avant toute choses, il est nécessaire de bien diagnostiquer la pathologie, par exemple avec un microscope lorsque cela peut suffire. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Photo d'une des formations organisée par l'association CÔTÉ BASSIN &amp;lt;br&amp;gt;(Photo : Yves83 - [https://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]''Une carpe Koï est un poisson qui, comme tout  animal, peut au cours de sa vie tomber malade. Il faut dans ce cas réagir rapidement pour identifier, soigner et éviter une propagation de la maladie sur tout le groupe.''&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Il faut pouvoir diagnostiquer de façon précise la cause de la maladie incriminée et, pour cela, on doit être capable de reconnaître les symptômes, si possible faire un frottis et une recherche avec un microscope ou consulter rapidement un professionnel ou un vétérinaire.&lt;br /&gt;
Seul ce diagnostic permettra de faire un traitement adéquat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les symptômes visibles: ===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le comportement :&lt;br /&gt;
* Nage tête orientée vers le haut ou le bas&lt;br /&gt;
* Frottement du Koï sur le fond, les parois, les bondes ou retour d'eau&lt;br /&gt;
* Couché au fond du bassin, nageoires pectorales serrées&lt;br /&gt;
* Mise à l'écart du reste du groupe&lt;br /&gt;
* Saute hors de l'eau&lt;br /&gt;
* Ne s’alimente plus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les changements corporels :&lt;br /&gt;
* Augmentation du mucus&lt;br /&gt;
* Nageoires troubles ou touchées par une inflammation&lt;br /&gt;
* Rougeurs sur le corps&lt;br /&gt;
* Écailles redressées&lt;br /&gt;
* Peau blanchâtre sans éclat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le contrôle des paramètres de l'eau ==&lt;br /&gt;
Dès l'apparition d'un ou plusieurs signes, il convient de contrôler immédiatement les paramètres de l'eau : pH, Ammoniac, nitrite, taux d'oxygène ; ainsi que l'état de la filtration et le bon fonctionnement de tous les appareils du circuit d'eau : UV, ozone, résines, etc...&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Le pH : ===&lt;br /&gt;
Il doit être compris entre 6.5 et 8.5 et ne pas varier trop fortement sur la journée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les carpes Koï peuvent vivre un certain temps au-delà de ces limites mais ils sont alors dans un état de stress permanent favorisant les maladies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'ammoniac : ===&lt;br /&gt;
Le test colorimétrique doit être le plus proche de 0.0 mg/l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la valeur mesurée est &amp;gt;0.3 mg/l et que le pH dépasse 8,5, il faut effectuer des changements immédiats de l'eau, arrêter la nourriture, vérifier le bon fonctionnement du filtre et l'absence de déchets qui se dégradent dans le bassin.&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Les nitrites : ===&lt;br /&gt;
Une valeur &amp;gt; 0.3 mg/l ne doit jamais être dépassée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des changements d'eau, avec arrêt de la nourriture, sont à faire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut chercher la présence d'une zone anaérobie dans le bassin et le filtre susceptible de retransformer les nitrates présents dans l'eau en nitrites.&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Le taux d'oxygène : ===&lt;br /&gt;
Les Koï ont besoin pour leur métabolisme d’une valeur supérieure à 4 mg/l.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bactéries du cycle de l'azote présentes dans le filtre ont besoin de 2 mg/l.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc préserver constamment une valeur supérieure à 6 mg/l. Celle-ci est habituellement atteinte quand l'eau est inférieure à 18° et pendant la journée en été, mais elle peut descendre très bas pendant la nuit dans de l'eau chaude (&amp;gt; 20°).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les changements trop importants de cette concentration mettent les Koï en situation de stress.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le taux d'oxygène descend la nuit, il faut augmenter l'aération du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le filtre : ===&lt;br /&gt;
Un filtre saturé présente des zones anaérobies qui favorisent l'installation de bactéries pathogènes et/ou la mise en place d'une re-transformation des nitrates en nitrites.&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Les autres appareils (uv, ozone, résines) : ===&lt;br /&gt;
Il faut vérifier leur bon fonctionnement qui peut avoir une influence sur la qualité de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le stress ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le stress est une réaction normale de tout être vivant face au danger, il permet à l'organisme de réagir pour se protéger.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais une présence permanente du stress va fatiguer l'organisme avec pour conséquence une diminution de la réaction contre cette agression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le stress peut être engendré par :&lt;br /&gt;
* Des variations brusques des paramètres de l'eau (pH, O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, T°).&lt;br /&gt;
* Une absence de cachette.&lt;br /&gt;
* La présence d'un prédateur.&lt;br /&gt;
* Une trop forte concentration de poissons.&lt;br /&gt;
* Une ou plusieurs valeurs de l'eau hors des normes (pH, ammoniac, nitrite, O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, t°...).&lt;br /&gt;
* Un bruit ou vibration désagréable et permanente (sons amplifiés dans l'eau).&lt;br /&gt;
* L'introduction de nouveaux Koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le milieu ambiant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Koï vivent dans un milieu fermé, le bassin, ou les parasites et bactéries pathogènes sont pratiquement toujours présents par l'apport de nouveaux spécimens, les oiseaux qui viennent boire, les batraciens ou autres.&lt;br /&gt;
Ces poissons ont toujours des pathogènes sur leur corps mais en situation normale leur organisme se défend efficacement, les empêchant de tomber malades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls les changements décrits plus haut affaiblissent les Koï et entraînent une maladie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des changements réguliers de l'eau permettent de faire diminuer la pression bactérienne et le renouvellement des minéraux nécessaires à l'organisme des Koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les infections parasitaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parasites infectant les Koï sont pour la plupart invisibles à l'œil nu et demande un frottis avec observation sous le microscope.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Points blancs (Ichthyophthirius multifiliis) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:KC Cycle du parasite 2.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Cycle du parasite protozoaire Ichthyophthirius multifiliis (points blancs). (Illustration : [https://koiconnect.com/ koiconnect])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Le parasite le plus connu en aquariophilie est moins fréquent dans les bassins. Il a un cycle de vie par étape, important pour son élimination car seule la forme de parasite libre dans l'eau peut être tuée.&lt;br /&gt;
Les symptômes sont l'apparition de points blancs (pas toujours visibles chez le koï), l'hyper production de mucus, une détresse respiratoire, des frottements des poissons...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cycle du parasite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-1 : Théront libéré du poisson&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2 : Fixation sur un support avec multiplication (coque)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-3 : Libération de milliers de théronts&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-4 : Petit théront qui doit se fixer sur un poisson pour survivre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-5 : Fixation sous la peau pour se développer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls les formes libres (1, 3, 4) peuvent être détruites par un traitement. Lors de la pénétration et de la sortie du parasite de son hôte, il provoque des lésions invisibles de la peau avec risque de surinfection bactérienne et/ou des problèmes d'osmorégulation. &lt;br /&gt;
[[Fichier:Kc_theront.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;La forme enkystée du point blanc (Ichthyophthirius   multifiliis) présente une cellule avec un noyau en U, visible au microscope. (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sous la peau, les théronts vont grandir jusqu'à atteindre une taille de 1 mm et sont visibles (points blancs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous le microscope, le théront forme une cellule sombre couverte de cils avec à l'intérieur un noyau clair en forme de U.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : C’est selon la température de l'eau. La forme stable de coque n'est pas sensible aux médicaments. Ce stade est plus court si l'eau est chaude : 1 semaine à 20°C, 2-3 semaines à 7°C. Il faut donc faire 2-3 traitements à plus ou moins longue échéance suivant la température de l'eau pour être sûr d'éliminer tous les parasites. Le bleu de méthylène et le vert de malachite sont très efficaces (FMC par exemple)&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Trichonina ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:kc_trichonina.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Les parasites du genre Trichonina ont une forme typique qui les rend faciles à détecter au microscope. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ce sont les parasites que l'on retrouve le plus souvent et très faciles à repérer avec un microscope. Ils se nourrissent de débris de peau et par conséquent infligent des lésions pour cela ils créent des blessures provoquant une irritation. Ils sont pratiquement toujours présents sur les Koï et peuvent en cas d’affaiblissement de l’animal (dès une température de 10°C) se développer.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Le signe le plus visible est la rugosité de la peau, un voile blanchâtre, et un manque d'appétit. Si les ouïes sont atteintes, les koï présentent des symptômes de détresse respiratoire avec prise d'air à la surface de l'eau. La reproduction est simple (division de la cellule), le parasite peut survivre sans hôte et on le retrouve souvent sur des plantes infectées, des oiseaux ou des amphibiens.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Il est multiple et simple (FMC, permanganate de potassium, chloramine T) mais ce parasite peut devenir résistant car souvent il n'est pas détruit à 100%. Il vaut donc mieux faire 2 traitements ou en cas de récidive changer de produit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chilodonella ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Ml_Chilodonella.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Les protozoaires ciliés Chilodonella sont difficiles à bien identifier au microscope. (Illustration :[http://dekoidokter.be. Maarten Lammens])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Parasite unicellulaire en forme de cœur plus difficile à voir au microscope car il se déplace lentement et meurt rapidement sans hôte.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Ils sont similaires à ceux observés avec le genre  Trichonina.&lt;br /&gt;
Ils survivent moins longtemps sans hôte et ne sont pas apportés par des divers oiseaux, plantes, amphibiens. Par contre ils peuvent se développer à des températures plus basses :  5-10°C.&lt;br /&gt;
Les koï infectés sont souvent sans appétit et immobiles à la surface de l'eau ; en cas d'infection des branchies, ils se placent devant les arrivées d'eau.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : La chloramine T et le permanganate de potassium sont efficaces.&lt;br /&gt;
En cas d'infection des branchies, il faut augmenter l'aération et éviter le traitement au permanganate de potassium.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Costia ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML_Costia.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Costia (Photo : Troublestarter])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Parasites unicellulaires très petits (7-15µm) et rapides, se déplaçant à l'aide de flagelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au microscope, on observe des vrilles qui se déplacent rapidement puis, au bout de quelques secondes à une minute se figent et deviennent difficilement identifiables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML_Costia_croquis.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Un croquis permet de mieux appréhender la forme du protozoaire cilié Costia.(Illustration : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : L'infection est habituellement rapide. Le poisson ce couche au fond, nageoires serrées, la peau se recouvre d'un mucus blanchâtre. Il se retrouve en détresse respiratoire et meurt rapidement.&lt;br /&gt;
Les parasites du genre Costia peuvent se développer à des températures très basses : 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Ce parasite est facile à éliminer mais, comme souvent, il y a un phénomène de détresse respiratoire. Il vaut mieux éviter le formol et la chloramine T. Le plus simple est l'utilisation du FMC en un seul traitement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un traitement au sel par bain peut aider rapidement le Koï mais il faut tout de même traiter le bassin au complet.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les Gyrodactylus et Dactylogyrus ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Kc dactylogyrus.jpg|400px|thumb|right| &amp;lt;small&amp;gt;Dactylogirus. (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des métazoaires (organismes à plusieurs cellules) qui se fixent à l'aide de crochets dans la peau et génèrent des blessures qui peuvent se surinfecter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre les deux, car les symptômes et les traitements sont différents.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes des Dactylogyrus : Ils infectent essentiellement les branchies des poissons et sont ovipares (reproduction par œufs). Au microscope, ils présentent d'un côté 4 crochets et de l'autre 4 points noirs. Les poissons viennent à la surface prendre de l'air et sont souvent immobiles, tête vers le bas, en essayant de rincer leurs branchies (mouvements de respiration important). Ils se frottent sur le fond ou contre des obstacles. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes des Gyrodactylus : Ils infectent essentiellement la peau des poissons, sont vivipares (un individu né complet). Au microscope, ils présentent d'un coté 4 crochets, au milieu de leurs corps, on peut souvent observer un embryon et surtout ils n'ont pas les 4 points noirs présents chez Dactylogirus. La peau du poisson se couvre de mucus et de lésions rougeâtres qui peuvent se surinfecter avec des bactéries provoquant des ulcères.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitements : Il doit être à base d'un organo-phosphoré. Pour Gyrodactylus un traitement suffit. En cas d'infection par Dactylogyrus,  il faut renouveler le traitement 2-3 fois à 3-6 jours d'intervalle (suivant la température de l'eau), car les œufs libérés par un adulte ne sont pas éliminés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les infections par crustacés ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des parasites visibles à l'œil nu qui se rencontrent essentiellement dans des étangs naturels ou sur des Koï venant d'être rentrés des mudponds.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le vers à ancre (Lernaea) ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML vers a ancre.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Les lernées ou vers à ancre se fixent sur la peau des poissons. Ils doivent être retirés manuellement avec la plus grande délicatesse, sous peine de provoquer des infections suite aux lésions cutanées. (Illustration : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Un animal en forme d'ancre visible sur la peau du poisson, il peut se trouver partout et il est actif à partir de 15°C. Sous cette température, il reste accroché mais ne se développe pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cycle de vie : Au printemps les femelles libèrent des larves  qui vont se fixer sur les Koï et se reproduiront. Les mâles meurent ensuite et seules les femelles se développent jusqu'à une taille de 6-7 mm en produisant environ 5000 œufs pendant leur vie de 2 mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Des décolorations locales avec des saignements accompagnés de comportements particuliers des Koï (frottement, saut, nage rapide, tremblements) sont les signes d'une infection. Les vers sont visibles dans ces zones décolorées. Le Koï infecté s'isole et ne mange plus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Il faut retirer à la pincette tous les vers, et désinfecter la plaie. Observer pendant plusieurs jours afin d’éviter une surinfection bactérienne. Il faut conjointement faire des traitements avec un produit à base d'organo-phosphaté, qui n’agit que sur les larves libres dans l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Argulus (pou du poisson) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML poux de la carpe.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt; Le genre Argulus comprend de nombreuses espèces aussi bien dans les zones tempérées que tropicales. On les nomme communément « poux des poissons ».(Illustration : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens]) ]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un crustacé en forme de cercle, pouvant vivre sans hôte et se déplacer d'un poisson à l'autre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cycle de vie : Mâles et les femelles se fixent sur les Koï. Après la reproduction les femelles Argulus quittent le poisson pour libérer les œufs (100-500) sur les parois du bassin. Après une durée de 24 jours à 20°C, ils se transforment en crustacés de 0,7-0,8 mm et vont chercher à se fixer sur un hôte pour se développer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Les Argulus injectent un poison irritant sous la peau du Koï, entraînant des frottements, sauts et nage rapide pour essayer de s’en débarrasser. Ces parasites se fixent souvent à la base des nageoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : On peut essayer de retirer les poux du poisson avec une pincette,  mais le plus souvent il faut procéder à plusieurs traitement avec un médicament à base d'organo-phosphaté ; les œufs ne sont pas traités.&lt;br /&gt;
Un désinfectant bactérien est fréquemment nécessaire ensuite pour éviter une infection bactérienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les infections bactériennes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bactéries sont présentes partout dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A côté des bactéries bénéfiques (filtration, digestion) se trouvent des bactéries pathogènes qui, quand les conditions sont propices, se développent et infectent les Koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles ne sont pas visibles au microscope classique et seul un antibiogramme va donner le nom de la bactérie en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bonne hygiène, des changements d'eau réguliers, une oxygénation et une désinfection par UV ou ozone peuvent diminuer cette pression bactérienne. Mais seule la faiblesse d'un Koï entraîne le développement d'une infection bactérienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Columnariose ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:kc_culumnaris.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;La Columnarios est une infection due á une bactérie, Flexibacter columnaris, qui touche même les branchies.  (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flexibacter columnaris s'installe sur les nageoires, lèvres et branchies des Koï à partir d'une température de 14°C et se développe surtout à partir de 20°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : L'infection progresse lentement. Le Koï atteint se déplace avec lenteur dans les zones bien oxygénées, il mange de moins en moins et s'isole du groupe. On peut observer une blancheur aux extrémités des branchies,  avec des saignements. Par la suite des plaques jaunâtres s’y forment. Les yeux peuvent devenir proéminent ou rentrer. Le Koï s’affaiblit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Des bains dans une eau contenant un antibactérien associés à un antibactérien dans la nourriture. Il faut simultanément assurer une bonne oxygénation de l'eau.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aeromonas ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:kc_aeromonas.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Aeromonas. (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect]))&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bactérie pathogène la plus répandue dans les infections des Koï. Elles ne se produisent que si les conditions sanitaires du bassin sont mauvaises et qu'une entrée dans le Koï existe (blessure, attaque parasitaire...)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Le plus souvent, cela commence par une rougeur avec une ou plusieurs écailles qui se soulèvent. Suivant la virulence de la bactérie responsable, l'évolution peut être très rapide et le Koï meurt dans les 3-4 jours ; la plupart du temps l'évolution est lente et la rougeur se transforme en plaie ouverte. Le Koï s'affaiblit lentement, mange moins, s'isole, l'ulcère a tendance à s'agrandir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Dès l'apparition d'une rougeur, il faut agir vite en cherchant le pourquoi de cette infection : attaque parasitaire, conditions sanitaires, blessures... Il faut attraper le Koï, désinfecter la plaie, retirer toutes les parties mortes même les écailles et mettre un cicatrisant sur l'ulcère. Il faut effectuer un frottis et l'envoyer dans un laboratoire qui fera un antibiogramme.&lt;br /&gt;
Seul ce dernier donnera la possibilité de traiter par injection ou par ingestion l'antibiotique adapté au cas. Il faut absolument éviter de traiter au hasard car il y a risque de résistance des bactéries.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Septicémie ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il arrive parfois qu'une bactérie pathogène envahisse tout l'organisme par le sang.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, un ulcère a été soigné avec un succès apparent (la plaie est cicatrisée) mais la bactérie a pénétrée dans le sang et infecte l’animal de l'intérieur sans signes visibles dans un premier temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette infection peut être éloignée dans le temps par rapport à la primo infection et va attaquer les organes internes avec très peu de chance de réédition. Il faut isoler le koï dans un bac de quarantaine avec ajout de sel pour aider l'osmo-régulation avec un traitement par injection d'antibiotique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les mycoses ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML Mycose.JPG|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;(Photo : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Ce sont des infections de la peau et des branchies dues à des champignons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles ne peuvent apparaître que sur une plaie, car le mucus des poissons contient des substances inhibant le développement des spores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plus connue est la Saprolégniose.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Apparition de plaques cotonneuses sur une ancienne plaie.&lt;br /&gt;
Les Koï deviennent apathiques, refusant de se nourrir. Si on ne soigne pas rapidement le champignon pénètre la peau en profondeur en détruisant la chair.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Il faut enlever ces champignons en frottant la plaie avec une compresse, puis la plaie est désinfectée et recouverte d'une pommade cicatrisante. Le vert de Malachite ainsi qu'un apport de sel dans le bassin diminue l'extension des champignons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les maladies virales ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les virus sont des organismes encore plus petits que les bactéries. Il n'existe pas de traitement contre ces organismes, seuls certains virus peuvent être soignés par un vaccin préventif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La variole ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une maladie qui n'apparaît que dans les eaux froides (&amp;lt;15°C) et qui disparaît à nouveau au printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le virus se comporte comme un Herpès en formant sur la peau des taches de cire. Celles-ci n'ont aucune influence sur le Koï :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
une nourriture bien équilibrée pendant l'été avec apport de vitamine C diminue la réapparition l'hiver suivant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La virémie printanière ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une maladie grave due au virus Rhabdovirus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les symptômes apparaissent au printemps avec une eau à 15°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les poissons sont léthargiques, tremblent, nagent de façon non coordonnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des hémorragies apparaissent et l'abdomen ce remplit d'un liquide. Il n'existe pas de traitement, seule une montée rapide de la température au-dessus de 20°C tue le virus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le KHV (Koi Herpes Virus) ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:herpes.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Herpes (Illustration :[http://dekoidokter.be  Maarten Lammens])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Une maladie virale de type 3 (également baptisée CvHV3 : Cyprinus Herpès Virus ) qui est devenue présente partout dans le monde et qui jusqu'à maintenant provoquait jusqu'à 95% de pertes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La maladie se développe rapidement en quelques jours avec une eau autour de 20°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout l'organisme du Koï est atteint avec des symptômes au niveau des branchies, du mucus, des organes internes.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [http://www.koiconnect.com www.koiconnect.com]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 30 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr Bassins de Jardin]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_maladies_des_carpes_Ko%C3%AF&amp;diff=17130</id>
		<title>Les maladies des carpes Koï</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_maladies_des_carpes_Ko%C3%AF&amp;diff=17130"/>
		<updated>2020-08-22T13:44:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Argulus (pou du poisson) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:IMG 4198.JPG|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Certaines maladies touchant les carpes koï demandent des soins particuliers. Mais avant toute choses, il est nécessaire de bien diagnostiquer la pathologie, par exemple avec un microscope lorsque cela peut suffire. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Photo d'une des formations organisée par l'association CÔTÉ BASSIN &amp;lt;br&amp;gt;(Photo : Yves83 - [https://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]''Une carpe Koï est un poisson qui, comme tout  animal, peut au cours de sa vie tomber malade. Il faut dans ce cas réagir rapidement pour identifier, soigner et éviter une propagation de la maladie sur tout le groupe.''&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Il faut pouvoir diagnostiquer de façon précise la cause de la maladie incriminée et, pour cela, on doit être capable de reconnaître les symptômes, si possible faire un frottis et une recherche avec un microscope ou consulter rapidement un professionnel ou un vétérinaire.&lt;br /&gt;
Seul ce diagnostic permettra de faire un traitement adéquat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les symptômes visibles: ===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le comportement :&lt;br /&gt;
* Nage tête orientée vers le haut ou le bas&lt;br /&gt;
* Frottement du Koï sur le fond, les parois, les bondes ou retour d'eau&lt;br /&gt;
* Couché au fond du bassin, nageoires pectorales serrées&lt;br /&gt;
* Mise à l'écart du reste du groupe&lt;br /&gt;
* Saute hors de l'eau&lt;br /&gt;
* Ne s’alimente plus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les changements corporels :&lt;br /&gt;
* Augmentation du mucus&lt;br /&gt;
* Nageoires troubles ou touchées par une inflammation&lt;br /&gt;
* Rougeurs sur le corps&lt;br /&gt;
* Écailles redressées&lt;br /&gt;
* Peau blanchâtre sans éclat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le contrôle des paramètres de l'eau ==&lt;br /&gt;
Dès l'apparition d'un ou plusieurs signes, il convient de contrôler immédiatement les paramètres de l'eau : pH, Ammoniac, nitrite, taux d'oxygène ; ainsi que l'état de la filtration et le bon fonctionnement de tous les appareils du circuit d'eau : UV, ozone, résines, etc...&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Le pH : ===&lt;br /&gt;
Il doit être compris entre 6.5 et 8.5 et ne pas varier trop fortement sur la journée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les carpes Koï peuvent vivre un certain temps au-delà de ces limites mais ils sont alors dans un état de stress permanent favorisant les maladies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'ammoniac : ===&lt;br /&gt;
Le test colorimétrique doit être le plus proche de 0.0 mg/l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la valeur mesurée est &amp;gt;0.3 mg/l et que le pH dépasse 8,5, il faut effectuer des changements immédiats de l'eau, arrêter la nourriture, vérifier le bon fonctionnement du filtre et l'absence de déchets qui se dégradent dans le bassin.&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Les nitrites : ===&lt;br /&gt;
Une valeur &amp;gt; 0.3 mg/l ne doit jamais être dépassée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des changements d'eau, avec arrêt de la nourriture, sont à faire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut chercher la présence d'une zone anaérobie dans le bassin et le filtre susceptible de retransformer les nitrates présents dans l'eau en nitrites.&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Le taux d'oxygène : ===&lt;br /&gt;
Les Koï ont besoin pour leur métabolisme d’une valeur supérieure à 4 mg/l.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bactéries du cycle de l'azote présentes dans le filtre ont besoin de 2 mg/l.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc préserver constamment une valeur supérieure à 6 mg/l. Celle-ci est habituellement atteinte quand l'eau est inférieure à 18° et pendant la journée en été, mais elle peut descendre très bas pendant la nuit dans de l'eau chaude (&amp;gt; 20°).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les changements trop importants de cette concentration mettent les Koï en situation de stress.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le taux d'oxygène descend la nuit, il faut augmenter l'aération du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le filtre : ===&lt;br /&gt;
Un filtre saturé présente des zones anaérobies qui favorisent l'installation de bactéries pathogènes et/ou la mise en place d'une re-transformation des nitrates en nitrites.&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Les autres appareils (uv, ozone, résines) : ===&lt;br /&gt;
Il faut vérifier leur bon fonctionnement qui peut avoir une influence sur la qualité de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le stress ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le stress est une réaction normale de tout être vivant face au danger, il permet à l'organisme de réagir pour se protéger.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais une présence permanente du stress va fatiguer l'organisme avec pour conséquence une diminution de la réaction contre cette agression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le stress peut être engendré par :&lt;br /&gt;
* Des variations brusques des paramètres de l'eau (pH, O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, T°).&lt;br /&gt;
* Une absence de cachette.&lt;br /&gt;
* La présence d'un prédateur.&lt;br /&gt;
* Une trop forte concentration de poissons.&lt;br /&gt;
* Une ou plusieurs valeurs de l'eau hors des normes (pH, ammoniac, nitrite, O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, t°...).&lt;br /&gt;
* Un bruit ou vibration désagréable et permanente (sons amplifiés dans l'eau).&lt;br /&gt;
* L'introduction de nouveaux Koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le milieu ambiant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Koï vivent dans un milieu fermé, le bassin, ou les parasites et bactéries pathogènes sont pratiquement toujours présents par l'apport de nouveaux spécimens, les oiseaux qui viennent boire, les batraciens ou autres.&lt;br /&gt;
Ces poissons ont toujours des pathogènes sur leur corps mais en situation normale leur organisme se défend efficacement, les empêchant de tomber malades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls les changements décrits plus haut affaiblissent les Koï et entraînent une maladie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des changements réguliers de l'eau permettent de faire diminuer la pression bactérienne et le renouvellement des minéraux nécessaires à l'organisme des Koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les infections parasitaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parasites infectant les Koï sont pour la plupart invisibles à l'œil nu et demande un frottis avec observation sous le microscope.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Points blancs (Ichthyophthirius multifiliis) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:KC Cycle du parasite 2.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Cycle du parasite protozoaire Ichthyophthirius multifiliis (points blancs). (Illustration : [https://koiconnect.com/ koiconnect])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Le parasite le plus connu en aquariophilie est moins fréquent dans les bassins. Il a un cycle de vie par étape, important pour son élimination car seule la forme de parasite libre dans l'eau peut être tuée.&lt;br /&gt;
Les symptômes sont l'apparition de points blancs (pas toujours visibles chez le koï), l'hyper production de mucus, une détresse respiratoire, des frottements des poissons...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cycle du parasite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-1 : Théront libéré du poisson&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2 : Fixation sur un support avec multiplication (coque)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-3 : Libération de milliers de théronts&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-4 : Petit théront qui doit se fixer sur un poisson pour survivre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-5 : Fixation sous la peau pour se développer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls les formes libres (1, 3, 4) peuvent être détruites par un traitement. Lors de la pénétration et de la sortie du parasite de son hôte, il provoque des lésions invisibles de la peau avec risque de surinfection bactérienne et/ou des problèmes d'osmorégulation. &lt;br /&gt;
[[Fichier:Kc_theront.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;La forme enkystée du point blanc (Ichthyophthirius   multifiliis) présente une cellule avec un noyau en U, visible au microscope. (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sous la peau, les théronts vont grandir jusqu'à atteindre une taille de 1 mm et sont visibles (points blancs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous le microscope, le théront forme une cellule sombre couverte de cils avec à l'intérieur un noyau clair en forme de U.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : C’est selon la température de l'eau. La forme stable de coque n'est pas sensible aux médicaments. Ce stade est plus court si l'eau est chaude : 1 semaine à 20°C, 2-3 semaines à 7°C. Il faut donc faire 2-3 traitements à plus ou moins longue échéance suivant la température de l'eau pour être sûr d'éliminer tous les parasites. Le bleu de méthylène et le vert de malachite sont très efficaces (FMC par exemple)&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Trichonina ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:kc_trichonina.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Les parasites du genre Trichonina ont une forme typique qui les rend faciles à détecter au microscope. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ce sont les parasites que l'on retrouve le plus souvent et très faciles à repérer avec un microscope. Ils se nourrissent de débris de peau et par conséquent infligent des lésions pour cela ils créent des blessures provoquant une irritation. Ils sont pratiquement toujours présents sur les Koï et peuvent en cas d’affaiblissement de l’animal (dès une température de 10°C) se développer.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Le signe le plus visible est la rugosité de la peau, un voile blanchâtre, et un manque d'appétit. Si les ouïes sont atteintes, les koï présentent des symptômes de détresse respiratoire avec prise d'air à la surface de l'eau. La reproduction est simple (division de la cellule), le parasite peut survivre sans hôte et on le retrouve souvent sur des plantes infectées, des oiseaux ou des amphibiens.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Il est multiple et simple (FMC, permanganate de potassium, chloramine T) mais ce parasite peut devenir résistant car souvent il n'est pas détruit à 100%. Il vaut donc mieux faire 2 traitements ou en cas de récidive changer de produit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chilodonella ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Ml_Chilodonella.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Les protozoaires ciliés Chilodonella sont difficiles à bien identifier au microscope. (Illustration :[http://dekoidokter.be. Maarten Lammens])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Parasite unicellulaire en forme de cœur plus difficile à voir au microscope car il se déplace lentement et meurt rapidement sans hôte.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Ils sont similaires à ceux observés avec le genre  Trichonina.&lt;br /&gt;
Ils survivent moins longtemps sans hôte et ne sont pas apportés par des divers oiseaux, plantes, amphibiens. Par contre ils peuvent se développer à des températures plus basses :  5-10°C.&lt;br /&gt;
Les koï infectés sont souvent sans appétit et immobiles à la surface de l'eau ; en cas d'infection des branchies, ils se placent devant les arrivées d'eau.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : La chloramine T et le permanganate de potassium sont efficaces.&lt;br /&gt;
En cas d'infection des branchies, il faut augmenter l'aération et éviter le traitement au permanganate de potassium.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Costia ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML_Costia.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Costia (Photo : Troublestarter])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Parasites unicellulaires très petits (7-15µm) et rapides, se déplaçant à l'aide de flagelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au microscope, on observe des vrilles qui se déplacent rapidement puis, au bout de quelques secondes à une minute se figent et deviennent difficilement identifiables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML_Costia_croquis.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Un croquis permet de mieux appréhender la forme du protozoaire cilié Costia.(Illustration : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : L'infection est habituellement rapide. Le poisson ce couche au fond, nageoires serrées, la peau se recouvre d'un mucus blanchâtre. Il se retrouve en détresse respiratoire et meurt rapidement.&lt;br /&gt;
Les parasites du genre Costia peuvent se développer à des températures très basses : 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Ce parasite est facile à éliminer mais, comme souvent, il y a un phénomène de détresse respiratoire. Il vaut mieux éviter le formol et la chloramine T. Le plus simple est l'utilisation du FMC en un seul traitement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un traitement au sel par bain peut aider rapidement le Koï mais il faut tout de même traiter le bassin au complet.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les Gyrodactylus et Dactylogyrus ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Kc dactylogyrus.jpg|400px|thumb|right| &amp;lt;small&amp;gt;Dactylogirus. (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des métazoaires (organismes à plusieurs cellules) qui se fixent à l'aide de crochets dans la peau et génèrent des blessures qui peuvent se surinfecter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre les deux, car les symptômes et les traitements sont différents.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes des Dactylogyrus : Ils infectent essentiellement les branchies des poissons et sont ovipares (reproduction par œufs). Au microscope, ils présentent d'un côté 4 crochets et de l'autre 4 points noirs. Les poissons viennent à la surface prendre de l'air et sont souvent immobiles, tête vers le bas, en essayant de rincer leurs branchies (mouvements de respiration important). Ils se frottent sur le fond ou contre des obstacles. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes des Gyrodactylus : Ils infectent essentiellement la peau des poissons, sont vivipares (un individu né complet). Au microscope, ils présentent d'un coté 4 crochets, au milieu de leurs corps, on peut souvent observer un embryon et surtout ils n'ont pas les 4 points noirs présents chez Dactylogirus. La peau du poisson se couvre de mucus et de lésions rougeâtres qui peuvent se surinfecter avec des bactéries provoquant des ulcères.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitements : Il doit être à base d'un organo-phosphoré. Pour Gyrodactylus un traitement suffit. En cas d'infection par Dactylogyrus,  il faut renouveler le traitement 2-3 fois à 3-6 jours d'intervalle (suivant la température de l'eau), car les œufs libérés par un adulte ne sont pas éliminés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les infections par crustacés ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des parasites visibles à l'œil nu qui se rencontrent essentiellement dans des étangs naturels ou sur des Koï venant d'être rentrés des mudponds.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le vers à ancre (Lernaea) ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML vers a ancre.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Les lernées ou vers à ancre se fixent sur la peau des poissons. Ils doivent être retirés manuellement avec la plus grande délicatesse, sous peine de provoquer des infections suite aux lésions cutanées. (Illustration : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Un animal en forme d'ancre visible sur la peau du poisson, il peut se trouver partout et il est actif à partir de 15°C. Sous cette température, il reste accroché mais ne se développe pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cycle de vie : Au printemps les femelles libèrent des larves  qui vont se fixer sur les Koï et se reproduiront. Les mâles meurent ensuite et seules les femelles se développent jusqu'à une taille de 6-7 mm en produisant environ 5000 œufs pendant leur vie de 2 mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Des décolorations locales avec des saignements accompagnés de comportements particuliers des Koï (frottement, saut, nage rapide, tremblements) sont les signes d'une infection. Les vers sont visibles dans ces zones décolorées. Le Koï infecté s'isole et ne mange plus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Il faut retirer à la pincette tous les vers, et désinfecter la plaie. Observer pendant plusieurs jours afin d’éviter une surinfection bactérienne. Il faut conjointement faire des traitements avec un produit à base d'organo-phosphaté, qui n’agit que sur les larves libres dans l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Argulus (pou du poisson) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML poux de la carpe.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt; Le genre Argulus comprend de nombreuses espèces aussi bien dans les zones tempérées que tropicales. On les nomme communément « poux des poissons ».(Illustration : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens]) ]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un crustacé en forme de cercle, pouvant vivre sans hôte et se déplacer d'un poisson à l'autre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cycle de vie : Mâles et les femelles se fixent sur les Koï. Après la reproduction les femelles Argulus quittent le poisson pour libérer les œufs (100-500) sur les parois du bassin. Après une durée de 24 jours à 20°C, ils se transforment en crustacés de 0,7-0,8 mm et vont chercher à se fixer sur un hôte pour se développer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Les Argulus injectent un poison irritant sous la peau du Koï, entraînant des frottements, sauts et nage rapide pour essayer de s’en débarrasser. Ces parasites se fixent souvent à la base des nageoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : On peut essayer de retirer les poux du poisson avec une pincette,  mais le plus souvent il faut procéder à plusieurs traitement avec un médicament à base d'organo-phosphaté ; les œufs ne sont pas traités.&lt;br /&gt;
Un désinfectant bactérien est fréquemment nécessaire ensuite pour éviter une infection bactérienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les infections bactériennes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bactéries sont présentes partout dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A côté des bactéries bénéfiques (filtration, digestion) se trouvent des bactéries pathogènes qui, quand les conditions sont propices, se développent et infectent les Koïs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles ne sont pas visibles au microscope classique et seul un antibiogramme va donner le nom de la bactérie en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bonne hygiène, des changements d'eau réguliers, une oxygénation et une désinfection par UV ou ozone peuvent diminuer cette pression bactérienne. Mais seule la faiblesse d'un Koï entraîne le développement d'une infection bactérienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Columnariose ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:kc_culumnaris.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;La Columnarios est une infection due á une bactérie, Flexibacter columnaris, qui touche même les branchies.  (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flexibacter columnaris s'installe sur les nageoires, lèvres et branchies des Koï à partir d'une température de 14°C et se développe surtout à partir de 20°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : L'infection progresse lentement. Le Koï atteint se déplace avec lenteur dans les zones bien oxygénées, il mange de moins en moins et s'isole du groupe. On peut observer une blancheur aux extrémités des branchies,  avec des saignements. Par la suite des plaques jaunâtres s’y forment. Les yeux peuvent devenir proéminent ou rentrer. Le Koï s’affaiblit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Des bains dans une eau contenant un antibactérien associés à un antibactérien dans la nourriture. Il faut simultanément assurer une bonne oxygénation de l'eau.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aeromonas ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:kc_aeromonas.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Aeromonas. (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect]))&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bactérie pathogène la plus répandue dans les infections des Koï. Elles ne se produisent que si les conditions sanitaires du bassin sont mauvaises et qu'une entrée dans le Koï existe (blessure, attaque parasitaire...)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Le plus souvent, cela commence par une rougeur avec une ou plusieurs écailles qui se soulèvent. Suivant la virulence de la bactérie responsable, l'évolution peut être très rapide et le Koï meurt dans les 3-4 jours ; la plupart du temps l'évolution est lente et la rougeur se transforme en plaie ouverte. Le Koï s'affaiblit lentement, mange moins, s'isole, l'ulcère a tendance à s'agrandir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Dès l'apparition d'une rougeur, il faut agir vite en cherchant le pourquoi de cette infection : attaque parasitaire, conditions sanitaires, blessures... Il faut attraper le Koï, désinfecter la plaie, retirer toutes les parties mortes même les écailles et mettre un cicatrisant sur l'ulcère. Il faut effectuer un frottis et l'envoyer dans un laboratoire qui fera un antibiogramme.&lt;br /&gt;
Seul ce dernier donnera la possibilité de traiter par injection ou par ingestion l'antibiotique adapté au cas. Il faut absolument éviter de traiter au hasard car il y a risque de résistance des bactéries.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Septicémie ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il arrive parfois qu'une bactérie pathogène envahisse tout l'organisme par le sang.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, un ulcère a été soigné avec un succès apparent (la plaie est cicatrisée) mais la bactérie a pénétrée dans le sang et infecte l’animal de l'intérieur sans signes visibles dans un premier temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette infection peut être éloignée dans le temps par rapport à la primo infection et va attaquer les organes internes avec très peu de chance de réédition. Il faut isoler le koï dans un bac de quarantaine avec ajout de sel pour aider l'osmo-régulation avec un traitement par injection d'antibiotique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les mycoses ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML Mycose.JPG|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;(Photo : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Ce sont des infections de la peau et des branchies dues à des champignons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles ne peuvent apparaître que sur une plaie, car le mucus des poissons contient des substances inhibant le développement des spores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plus connue est la Saprolégniose.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Apparition de plaques cotonneuses sur une ancienne plaie.&lt;br /&gt;
Les Koï deviennent apathiques, refusant de se nourrir. Si on ne soigne pas rapidement le champignon pénètre la peau en profondeur en détruisant la chair.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Il faut enlever ces champignons en frottant la plaie avec une compresse, puis la plaie est désinfectée et recouverte d'une pommade cicatrisante. Le vert de Malachite ainsi qu'un apport de sel dans le bassin diminue l'extension des champignons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les maladies virales ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les virus sont des organismes encore plus petits que les bactéries. Il n'existe pas de traitement contre ces organismes, seuls certains virus peuvent être soignés par un vaccin préventif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La variole ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une maladie qui n'apparaît que dans les eaux froides (&amp;lt;15°C) et qui disparaît à nouveau au printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le virus se comporte comme un Herpès en formant sur la peau des taches de cire. Celles-ci n'ont aucune influence sur le Koï :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
une nourriture bien équilibrée pendant l'été avec apport de vitamine C diminue la réapparition l'hiver suivant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La virémie printanière ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une maladie grave due au virus Rhabdovirus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les symptômes apparaissent au printemps avec une eau à 15°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les poissons sont léthargiques, tremblent, nagent de façon non coordonnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des hémorragies apparaissent et l'abdomen ce remplit d'un liquide. Il n'existe pas de traitement, seule une montée rapide de la température au-dessus de 20°C tue le virus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le KHV (Koi Herpes Virus) ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:herpes.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Herpes (Illustration :[http://dekoidokter.be  Maarten Lammens])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Une maladie virale de type 3 (également baptisée CvHV3 : Cyprinus Herpès Virus ) qui est devenue présente partout dans le monde et qui jusqu'à maintenant provoquait jusqu'à 95% de pertes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La maladie se développe rapidement en quelques jours avec une eau autour de 20°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout l'organisme du Koï est atteint avec des symptômes au niveau des branchies, du mucus, des organes internes.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [http://www.koiconnect.com www.koiconnect.com]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 30 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr Bassins de Jardin]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=L%E2%80%99hiver_et_les_bonnes_pratiques_du_bassin.&amp;diff=17129</id>
		<title>L’hiver et les bonnes pratiques du bassin.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=L%E2%80%99hiver_et_les_bonnes_pratiques_du_bassin.&amp;diff=17129"/>
		<updated>2020-08-22T13:40:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Les mauvais gestes en hiver */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Bassin_periode_froid.jpg|500px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Koï et poissons rouges peuvent tolérer des températures basses durant la saison froide. A condition qu'elles ne soient pas extrêmes et que le bassin soit équipé en conséquence.( Photo : FNOZ [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les koï poissons d’ornement par excellence, sont désormais très éloignés des carpes indigènes d’origine (Cyprinus carpio),tout comme le sont nos bassins, écosystèmes fermés, des étangs. Aussi avant l’hiver, il peut être nécessaire de prendre des mesures pour que les poissons vivent (et non survivent) quelques mois au frais, et pour que le matériel reste opérationnel, ou éventuellement remisé si la situation l’impose.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les basses températures ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:LORENZO76-gvue.jpg|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;Lorsque c'est possible, et si la région le necessite, l'installation d'un toit surmontant le bassin va protéger les carpes koï et autres poissons sensibles aux très basses températures. ( Photo : LORENZO76 [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Les poissons sont des animaux poïkilothermes, leur température corporelle variant avec celle de l’eau dans laquelle ils évoluent. Le métabolisme et l’alimentation dépendent de la température de l’eau. En hiver, le métabolisme et les mécanismes de défense sont au ralenti. La capacité d’un poisson à endurer une période froide dépend de son âge et de ses réserves d’énergie. Un bon hivernage commence donc par une bonne alimentation, toute l’année !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le seuil de température critique à ne jamais atteindre est de 4°C : en principe, un bassin couvert, avec un débit de filtration adapté (sans trop de courant) conserve cette température au fond. Les Koï chercheront à se poser à un endroit le moins froid possible, au fond du bassin dans une zone la plus calme possible en restant immobiles. Ceci, instinctivement, pour consommer le moins d’énergie possible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on peut admettre qu’en fonction du capital génétique, certains spécimens sont plus résistants au froid que d’autres, en pratique, rares sont les Koï pouvant résister longtemps à 4°. Ceci vaut particulièrement pour les grands sujets femelles et les plus âgés. A cette température, la consommation d’énergie est extrême et donc la réserve rapidement épuisée. Idem, si le bassin est agité inutilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'alimentation en hiver ==&lt;br /&gt;
Le type d’alimentation doit être adapté en fonction de la température. Cesser de nourrir en dessous de 8°C est une idée hélas répandue, mais peut conduire à plusieurs mois de diète selon les régions, et donc des mortalités, dues aussi à la difficulté de soigner des koï parasités ou infectés qui n’ont plus l’énergie suffisante pour se défendre de ces agressions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un Koï évoluant dans un bassin calme consomme moins d’énergie que s’il évolue dans un bassin fortement agité. En hiver, si les Koï nagent et remontent à la surface, il leur faut respirer, et sans cesse évacuer de l’eau de leurs corps (phénomène d’osmorégulation). Ils consomment alors de l’énergie, et l’on doit compenser en donnant un peu de nourriture adaptée aux basses températures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les esturgeons, poissons d’eau froide, nécessitent d’être nourris toute l’année avec une alimentation adaptée, riche en protéines, au moins deux à trois fois par semaine en hiver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Techniques de protection du bassin contre le froid ==&lt;br /&gt;
Un bassin en '''mode pompage''' (une ou plusieurs pompes immergées qui refoulent l’eau dans un filtre posé à même le sol près du bassin) est un système facile à réaliser, mais difficile à maintenir en fonction en hiver. Ce système refroidit le bassin considérablement et très rapidement. Mieux vaut stopper la filtration juste avant les fortes gelées, afin d’éviter le gel de vannes de purge, l’obstruction de la sortie du filtre, etc. Tant que l’eau circule, le risque est limité. On arrête cascade ou lame d’eau, vers octobre afin de limiter au maximum le refroidissement du plan d’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mieux vaut un bassin calme, qui ne se refroidit pas trop vite sans filtre, que l’inverse. Par contre dans ce cas de figure, il sera risqué de continuer à nourrir...&lt;br /&gt;
Mais si la filtration est abritée dans un local fermé, la laisser en fonction toute l’année est possible. Un câble chauffant empêchera le gel et la destruction de vannes ou de tuyaux dans lesquels l’eau est inerte, risquant donc de geler ; tandis qu’une couverture sur le bassin permettra de le protéger et de limiter fortement la baisse de température.&lt;br /&gt;
Un système de chauffage pourra, si nécessaire,  relever la température de l’eau de quelques degrés, mais il est encore plus utile de couvrir le bassin ! Sans quoi, une couche de glace sur le bassin est à craindre. Veillez à installer un dispositif (résistance chauffante flottante, cloche de polystyrène, bulleur placé à très faible profondeur et débit d’air raisonnable…) pouvant laisser une zone libre de glace à la surface, permettant ainsi les échanges gazeux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:PlantaquaA.JPG|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;Filtration de 30m² semi-enterrée, en bloc à bancher, 8 compartiments de 10m3 (décanteur, brosses, TJ, Helix, Eco Pond Chip,..). On note également un réservoir de soin. C'est un bassin de 100m³ peuplé de 30 koï. ( Photo : PLANTAQUA [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une installation en '''mode gravitaire''', où la filtration est à l’abri dans le local technique, permet de maintenir celle-ci en fonctionnement tout l’hiver sans trop de risques. &lt;br /&gt;
On va poser une simple couverture pour empêcher la glace de se former, et pour maintenir une température voisine de 5 à 6°C. Il est intéressant de disposer d’un chauffage pour relever la température de 2°C afin d’atteindre un minima confortable de 7-8C°.&lt;br /&gt;
Une pompe à débit variable permettra de réduire le débit dès le mois de novembre. La lampe UV peut continuer à fonctionner et  l’hivernage ne consistera alors qu’à installer la couverture sur le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ''skimmer'' peut rester en fonction avec une filtration en marche, à condition que La pièce d’eau soit couverte.&lt;br /&gt;
Le bassin doit être muni d’un retour d’eau filtrée immergé à une profondeur minimale de 20 cm, en été, cela évite d’agiter l’eau de surface, en hiver, cela refroidit moins le bassin que s’il était placé à la surface.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:PlantaquaB.jpg|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;Une autre vue de la filtration de 30m2 enterrée, découverte sur la photo précédente. ( Photo : PLANTAQUA [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Un petit bassin à Koï contenant un volume allant de 5 à 12 m3 peut être couvert, alors qu’un grand bassin peut contenir jusqu’à 100 – 150 m3. Les volumes d’une contenance inférieure à 5 m3, d’une profondeur très faible sont des « micro-bassins » à poissons rouges, même si ceux-ci peuvent être très résistants au froid (selon les variétés), il est préférable de chauffer légèrement à 6 ou 7°C. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’il est impossible de couvrir un grand bassin et qu’en conséquence la surface va se couvrir de glace, il faudra, dès qu’elle atteint une certaine épaisseur, baisser le niveau d’eau de quelques cm. La couche d’air contenue entre l’eau et la glace agira comme couche isolante. N’oubliez pas d’aménager des trous d’aération pour les échanges gazeux. On peut prévoir une aération par un ou plusieurs tuyaux placés latéralement juste au-dessus de la surface du bassin (le niveau d’eau « hiver », celui que l’on aura fait baisser). Il faut hiverner la filtration pour cesser tout mouvement d’eau. Sans cette agitation, les Koï vont naturellement se poser au fond du bassin et supporteront le froid intense plus longtemps que dans une installation avec filtration en marche créant un courant d’eau. La méthode est économique, mais nécessite une attention quotidienne : la plupart du temps, il est également très difficile, voire impossible, de nourrir les Koï au moment venu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains propriétaires utilisent cette méthode pour de petits bassins… pourquoi pas, faute de mieux, mais deux recommandations sont à suivre :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A éviter si le bassin comporte de nombreux et/ou de grands sujets car la température minimale de l’eau est voisine de 4°C et cela reste une méthode risquée pour ce type de peuplement !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Éviter de nourrir, même parcimonieusement : un petit volume, avec une forte densité d’empoisonnement, sans filtre, est la porte ouverte aux problèmes de qualité d’eau (ammoniac etc.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalement, quelle est la meilleur méthode ? ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Santonine 2.jpg|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;De nombreuses installations sont exposées au gel hivernal. Selon la population piscicole hébergée, par exemple carpes koï et poissons rouges de sélection, il faut envisager un moyen de la protéger efficacement du froid. ( Photo : SANTONINE [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Les solutions à apporter diffèrent selon le lieu, le type de bassin et de sa filtration, des pensionnaires que vous maintenez, de vos activités annexes, de vos moyens etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut aborder cette problématique sous deux angles: le premier objectif est de diminuer la durée pendant laquelle les Koï ne pourront pas être nourris, et le second objectif est de réduire, de ralentir au maximum, la chute de la température de l’eau. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Soit il est possible de maintenir la filtration en marche et de couvrir et si en plus, on peut chauffer légèrement, cette solution est parfaite.&lt;br /&gt;
* Soit il est impossible de couvrir, encore moins de chauffer; dans ce cas, il faut stopper tout ce qui refroidit le bassin inutilement, et tout ce qui dérange les poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et entre ces deux « extrêmes » il existe toutes sortes de possibilités à adapter selon la situation. Si l’on se retrouve avec une température d’eau de 4°C, pas de panique: ce n’est pas (encore) létal, mais il ne faut pas que cette situation perdure. On installera un chauffage de dernière minute, ou on changera une partie de l’eau par de l’eau de conduite plus chaude&lt;br /&gt;
Dans certaines régions une solution plus radicale peut être envisagée : on aménage un bassin d’hivernage provisoire dans une cave ou le garage. Ce peut être les bacs de soins qui peuvent servir de résidence d’hiver pour les poissons les plus délicats ou les spécimens longuement malades durant la saison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le matériel ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Couverture_bassin_lorenzo1.jpg|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;C'est ici une structure IROKO, avec traverse en alu, panneaux de couverture 16mm, et côte en plexiglass de 6mm. Dimensions : 7m - 6m - Hauteur 75 cm à 10 cm. ( Photo : LORENZO76 [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:Nef2.jpg|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Vue intérieure d'un bassin protégé par un toit en hiver. Les poissons semblent apprécier cette ambiance.( Photo : NEF [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
La '''couverture de bassin''' est bien entendu l’élément principal de l’hivernage d’un bassin, la profondeur ne dispense pas de cette précaution !&lt;br /&gt;
La '''Pompe à air''', va agiter l’eau et éviter la formation de glace à un endroit précis du bassin, s’il est impossible de couvrir le bassin. On place le diffuseur à moins 30 cm et non au fond de la pièce d’eau, ce qui créerait un mouvement de convection qui refroidira inexorablement le bassin. Cette « mesurette » ne permet pas aux Koï d’être nourris plus longtemps pendant l’année,  ni ne ralentit le refroidissement du bassin. On installe la pompe à air en intérieur : l’air tempéré est un peu moins préjudiciable que de l’air glacial pompé en extérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La '''Résistance chauffante''' est un appareil flottant muni d’une résistance électrique qui chauffe la surface du bassin durant la période de gel. Sa faible puissance limite la formation de glace sur ½ m2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais comme pour la technique du diffuseur, les deux objectifs ne sont pas atteints, et cela reste uniquement un moyen de laisser un passage dans la glace pour permettre les échanges gazeux, sans plus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant '''le chauffage''', les solutions sont multiples: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Chauffage électrique classique de 1 à 8 KW en acier inoxydable ou titane avec ou sans détecteur de débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résistances électriques à immerger dans une chambre de filtration, un filtre à tambour etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résistance électriques sous forme de câble chauffant à disposer dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pompe à chaleur, le must !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Echangeur de chaleur, alimenté par une source d’eau chaude (chaudière de la maison) et placé dans une chambre de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Peu importe le type d’appareil, selon le choix de chacun, on retient seulement qu’un bassin couvert ne nécessite pas tellement d’énergie, donc de coût, pour remonter la température de 4° à 6 ou 7°C et ainsi passer l’hiver en toute sérénité.  Mais il est impératif de couvrir alors l’installation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et il existe aussi des câbles chauffants antigel, à ne pas confondre avec de véritables chauffages électriques filaires. Les premiers sont ligaturés à des tuyaux, des vannes et ont une fonction antigel. Les seconds sont de véritables chauffages dont les câbles sont immergeables, ce qui n’est pas le cas des antigels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les mauvais gestes en hiver ==&lt;br /&gt;
En guise de conclusion, voici les plus mauvais gestes à éviter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- '''Arrêter de nourrir lorsque la température atteint 8 à 9°C:'''  en réalité, il est préférable de nourrir avec parcimonie, avec de la nourriture adaptée jusque 5°C. Ceci lorsque les Koï sont actifs dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- '''Remiser la filtration et la lampe UV :''' s’il est préférable de laisser la filtration fonctionner, cela vaut aussi pour la lampe UVC qui permet d’éliminer les algues, mais aussi certaines bactéries pathogènes toujours actives à de basses températures, alors que le système immunitaire des Koï ne réagit plus! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- '''Cesser les changements d’eau en hiver :''' le carbonate est indispensable pour stabiliser le pH, ainsi que pour les bactéries de la filtration. En hiver, si l’eau du bassin est diluée par de l’eau de pluie durant des mois, il est clair que le KH va chuter… si on veut éviter un produit remontant la dureté carbonaté au printemps (KH+) il faut réaliser de petits changements d’eau, même en hiver. Durant cette période, les poissons ne cessent pas spontanément d’émettre de l’ammoniaque ; et les phosphates / nitrates accumulés durant l’été  sont souvent encore mesurables... d’où les pousses d’algues filamenteuses observées après l’automne qui coïncident à la chute de la température du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- '''Couvrir le bassin avec une bâche d’hivernage de piscine :''' s’il s’agit d’une bâche tendue au-dessus du niveau d’eau du bassin, pourquoi pas. Le pouvoir isolant de ces membranes n’est pas exceptionnel, mais cela empêche le froid de littéralement tomber sur le bassin. Mais une bâche  déposée à même la surface de l’eau (bâche à bulles flottante), est à proscrire ! Toutes les techniques semblables tels que panneaux en PU flottants sur l’eau, ou billes… sont dangereuses, et on a vu ces dernières années des mortalités massives en plein hiver dues à ces systèmes qui empêchent les échanges gazeux, ….&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de Francis REIS [http://www.bassin-baignade.eu/fr Les Naiades]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 29 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr Bassins de Jardin]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=L%E2%80%99hiver_et_les_bonnes_pratiques_du_bassin.&amp;diff=17128</id>
		<title>L’hiver et les bonnes pratiques du bassin.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=L%E2%80%99hiver_et_les_bonnes_pratiques_du_bassin.&amp;diff=17128"/>
		<updated>2020-08-22T13:39:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Le matériel */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Bassin_periode_froid.jpg|500px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Koï et poissons rouges peuvent tolérer des températures basses durant la saison froide. A condition qu'elles ne soient pas extrêmes et que le bassin soit équipé en conséquence.( Photo : FNOZ [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Les koï poissons d’ornement par excellence, sont désormais très éloignés des carpes indigènes d’origine (Cyprinus carpio),tout comme le sont nos bassins, écosystèmes fermés, des étangs. Aussi avant l’hiver, il peut être nécessaire de prendre des mesures pour que les poissons vivent (et non survivent) quelques mois au frais, et pour que le matériel reste opérationnel, ou éventuellement remisé si la situation l’impose.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les basses températures ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:LORENZO76-gvue.jpg|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;Lorsque c'est possible, et si la région le necessite, l'installation d'un toit surmontant le bassin va protéger les carpes koï et autres poissons sensibles aux très basses températures. ( Photo : LORENZO76 [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Les poissons sont des animaux poïkilothermes, leur température corporelle variant avec celle de l’eau dans laquelle ils évoluent. Le métabolisme et l’alimentation dépendent de la température de l’eau. En hiver, le métabolisme et les mécanismes de défense sont au ralenti. La capacité d’un poisson à endurer une période froide dépend de son âge et de ses réserves d’énergie. Un bon hivernage commence donc par une bonne alimentation, toute l’année !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le seuil de température critique à ne jamais atteindre est de 4°C : en principe, un bassin couvert, avec un débit de filtration adapté (sans trop de courant) conserve cette température au fond. Les Koï chercheront à se poser à un endroit le moins froid possible, au fond du bassin dans une zone la plus calme possible en restant immobiles. Ceci, instinctivement, pour consommer le moins d’énergie possible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on peut admettre qu’en fonction du capital génétique, certains spécimens sont plus résistants au froid que d’autres, en pratique, rares sont les Koï pouvant résister longtemps à 4°. Ceci vaut particulièrement pour les grands sujets femelles et les plus âgés. A cette température, la consommation d’énergie est extrême et donc la réserve rapidement épuisée. Idem, si le bassin est agité inutilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'alimentation en hiver ==&lt;br /&gt;
Le type d’alimentation doit être adapté en fonction de la température. Cesser de nourrir en dessous de 8°C est une idée hélas répandue, mais peut conduire à plusieurs mois de diète selon les régions, et donc des mortalités, dues aussi à la difficulté de soigner des koï parasités ou infectés qui n’ont plus l’énergie suffisante pour se défendre de ces agressions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un Koï évoluant dans un bassin calme consomme moins d’énergie que s’il évolue dans un bassin fortement agité. En hiver, si les Koï nagent et remontent à la surface, il leur faut respirer, et sans cesse évacuer de l’eau de leurs corps (phénomène d’osmorégulation). Ils consomment alors de l’énergie, et l’on doit compenser en donnant un peu de nourriture adaptée aux basses températures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les esturgeons, poissons d’eau froide, nécessitent d’être nourris toute l’année avec une alimentation adaptée, riche en protéines, au moins deux à trois fois par semaine en hiver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Techniques de protection du bassin contre le froid ==&lt;br /&gt;
Un bassin en '''mode pompage''' (une ou plusieurs pompes immergées qui refoulent l’eau dans un filtre posé à même le sol près du bassin) est un système facile à réaliser, mais difficile à maintenir en fonction en hiver. Ce système refroidit le bassin considérablement et très rapidement. Mieux vaut stopper la filtration juste avant les fortes gelées, afin d’éviter le gel de vannes de purge, l’obstruction de la sortie du filtre, etc. Tant que l’eau circule, le risque est limité. On arrête cascade ou lame d’eau, vers octobre afin de limiter au maximum le refroidissement du plan d’eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mieux vaut un bassin calme, qui ne se refroidit pas trop vite sans filtre, que l’inverse. Par contre dans ce cas de figure, il sera risqué de continuer à nourrir...&lt;br /&gt;
Mais si la filtration est abritée dans un local fermé, la laisser en fonction toute l’année est possible. Un câble chauffant empêchera le gel et la destruction de vannes ou de tuyaux dans lesquels l’eau est inerte, risquant donc de geler ; tandis qu’une couverture sur le bassin permettra de le protéger et de limiter fortement la baisse de température.&lt;br /&gt;
Un système de chauffage pourra, si nécessaire,  relever la température de l’eau de quelques degrés, mais il est encore plus utile de couvrir le bassin ! Sans quoi, une couche de glace sur le bassin est à craindre. Veillez à installer un dispositif (résistance chauffante flottante, cloche de polystyrène, bulleur placé à très faible profondeur et débit d’air raisonnable…) pouvant laisser une zone libre de glace à la surface, permettant ainsi les échanges gazeux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:PlantaquaA.JPG|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;Filtration de 30m² semi-enterrée, en bloc à bancher, 8 compartiments de 10m3 (décanteur, brosses, TJ, Helix, Eco Pond Chip,..). On note également un réservoir de soin. C'est un bassin de 100m³ peuplé de 30 koï. ( Photo : PLANTAQUA [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une installation en '''mode gravitaire''', où la filtration est à l’abri dans le local technique, permet de maintenir celle-ci en fonctionnement tout l’hiver sans trop de risques. &lt;br /&gt;
On va poser une simple couverture pour empêcher la glace de se former, et pour maintenir une température voisine de 5 à 6°C. Il est intéressant de disposer d’un chauffage pour relever la température de 2°C afin d’atteindre un minima confortable de 7-8C°.&lt;br /&gt;
Une pompe à débit variable permettra de réduire le débit dès le mois de novembre. La lampe UV peut continuer à fonctionner et  l’hivernage ne consistera alors qu’à installer la couverture sur le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ''skimmer'' peut rester en fonction avec une filtration en marche, à condition que La pièce d’eau soit couverte.&lt;br /&gt;
Le bassin doit être muni d’un retour d’eau filtrée immergé à une profondeur minimale de 20 cm, en été, cela évite d’agiter l’eau de surface, en hiver, cela refroidit moins le bassin que s’il était placé à la surface.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:PlantaquaB.jpg|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;Une autre vue de la filtration de 30m2 enterrée, découverte sur la photo précédente. ( Photo : PLANTAQUA [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Un petit bassin à Koï contenant un volume allant de 5 à 12 m3 peut être couvert, alors qu’un grand bassin peut contenir jusqu’à 100 – 150 m3. Les volumes d’une contenance inférieure à 5 m3, d’une profondeur très faible sont des « micro-bassins » à poissons rouges, même si ceux-ci peuvent être très résistants au froid (selon les variétés), il est préférable de chauffer légèrement à 6 ou 7°C. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’il est impossible de couvrir un grand bassin et qu’en conséquence la surface va se couvrir de glace, il faudra, dès qu’elle atteint une certaine épaisseur, baisser le niveau d’eau de quelques cm. La couche d’air contenue entre l’eau et la glace agira comme couche isolante. N’oubliez pas d’aménager des trous d’aération pour les échanges gazeux. On peut prévoir une aération par un ou plusieurs tuyaux placés latéralement juste au-dessus de la surface du bassin (le niveau d’eau « hiver », celui que l’on aura fait baisser). Il faut hiverner la filtration pour cesser tout mouvement d’eau. Sans cette agitation, les Koï vont naturellement se poser au fond du bassin et supporteront le froid intense plus longtemps que dans une installation avec filtration en marche créant un courant d’eau. La méthode est économique, mais nécessite une attention quotidienne : la plupart du temps, il est également très difficile, voire impossible, de nourrir les Koï au moment venu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains propriétaires utilisent cette méthode pour de petits bassins… pourquoi pas, faute de mieux, mais deux recommandations sont à suivre :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A éviter si le bassin comporte de nombreux et/ou de grands sujets car la température minimale de l’eau est voisine de 4°C et cela reste une méthode risquée pour ce type de peuplement !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Éviter de nourrir, même parcimonieusement : un petit volume, avec une forte densité d’empoisonnement, sans filtre, est la porte ouverte aux problèmes de qualité d’eau (ammoniac etc.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finalement, quelle est la meilleur méthode ? ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Santonine 2.jpg|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;De nombreuses installations sont exposées au gel hivernal. Selon la population piscicole hébergée, par exemple carpes koï et poissons rouges de sélection, il faut envisager un moyen de la protéger efficacement du froid. ( Photo : SANTONINE [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Les solutions à apporter diffèrent selon le lieu, le type de bassin et de sa filtration, des pensionnaires que vous maintenez, de vos activités annexes, de vos moyens etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut aborder cette problématique sous deux angles: le premier objectif est de diminuer la durée pendant laquelle les Koï ne pourront pas être nourris, et le second objectif est de réduire, de ralentir au maximum, la chute de la température de l’eau. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Soit il est possible de maintenir la filtration en marche et de couvrir et si en plus, on peut chauffer légèrement, cette solution est parfaite.&lt;br /&gt;
* Soit il est impossible de couvrir, encore moins de chauffer; dans ce cas, il faut stopper tout ce qui refroidit le bassin inutilement, et tout ce qui dérange les poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et entre ces deux « extrêmes » il existe toutes sortes de possibilités à adapter selon la situation. Si l’on se retrouve avec une température d’eau de 4°C, pas de panique: ce n’est pas (encore) létal, mais il ne faut pas que cette situation perdure. On installera un chauffage de dernière minute, ou on changera une partie de l’eau par de l’eau de conduite plus chaude&lt;br /&gt;
Dans certaines régions une solution plus radicale peut être envisagée : on aménage un bassin d’hivernage provisoire dans une cave ou le garage. Ce peut être les bacs de soins qui peuvent servir de résidence d’hiver pour les poissons les plus délicats ou les spécimens longuement malades durant la saison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le matériel ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Couverture_bassin_lorenzo1.jpg|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;C'est ici une structure IROKO, avec traverse en alu, panneaux de couverture 16mm, et côte en plexiglass de 6mm. Dimensions : 7m - 6m - Hauteur 75 cm à 10 cm. ( Photo : LORENZO76 [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:Nef2.jpg|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Vue intérieure d'un bassin protégé par un toit en hiver. Les poissons semblent apprécier cette ambiance.( Photo : NEF [https://www.forum-bassin.com/forum/ - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
La '''couverture de bassin''' est bien entendu l’élément principal de l’hivernage d’un bassin, la profondeur ne dispense pas de cette précaution !&lt;br /&gt;
La '''Pompe à air''', va agiter l’eau et éviter la formation de glace à un endroit précis du bassin, s’il est impossible de couvrir le bassin. On place le diffuseur à moins 30 cm et non au fond de la pièce d’eau, ce qui créerait un mouvement de convection qui refroidira inexorablement le bassin. Cette « mesurette » ne permet pas aux Koï d’être nourris plus longtemps pendant l’année,  ni ne ralentit le refroidissement du bassin. On installe la pompe à air en intérieur : l’air tempéré est un peu moins préjudiciable que de l’air glacial pompé en extérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La '''Résistance chauffante''' est un appareil flottant muni d’une résistance électrique qui chauffe la surface du bassin durant la période de gel. Sa faible puissance limite la formation de glace sur ½ m2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais comme pour la technique du diffuseur, les deux objectifs ne sont pas atteints, et cela reste uniquement un moyen de laisser un passage dans la glace pour permettre les échanges gazeux, sans plus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant '''le chauffage''', les solutions sont multiples: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Chauffage électrique classique de 1 à 8 KW en acier inoxydable ou titane avec ou sans détecteur de débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résistances électriques à immerger dans une chambre de filtration, un filtre à tambour etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Résistance électriques sous forme de câble chauffant à disposer dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Pompe à chaleur, le must !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Echangeur de chaleur, alimenté par une source d’eau chaude (chaudière de la maison) et placé dans une chambre de la filtration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Peu importe le type d’appareil, selon le choix de chacun, on retient seulement qu’un bassin couvert ne nécessite pas tellement d’énergie, donc de coût, pour remonter la température de 4° à 6 ou 7°C et ainsi passer l’hiver en toute sérénité.  Mais il est impératif de couvrir alors l’installation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et il existe aussi des câbles chauffants antigel, à ne pas confondre avec de véritables chauffages électriques filaires. Les premiers sont ligaturés à des tuyaux, des vannes et ont une fonction antigel. Les seconds sont de véritables chauffages dont les câbles sont immergeables, ce qui n’est pas le cas des antigels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les mauvais gestes en hiver ==&lt;br /&gt;
En guise de conclusion, voici les plus mauvais gestes à éviter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- '''Arrêter de nourrir lorsque la température atteint 8 à 9°C:'''  en réalité, il est préférable de nourrir avec parcimonie, avec de la nourriture adaptée jusque 5°C. Ceci lorsque les Koï sont actifs dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- '''Remiser la filtration et la lampe UV :''' s’il est préférable de laisser la filtration fonctionner, cela vaut aussi pour la lampe UVC qui permet d’éliminer les algues, mais aussi certaines bactéries pathogènes toujours actives à de basses températures, alors que le système immunitaire des Koïs ne réagit plus! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- '''Cesser les changements d’eau en hiver :''' le carbonate est indispensable pour stabiliser le pH, ainsi que pour les bactéries de la filtration. En hiver, si l’eau du bassin est diluée par de l’eau de pluie durant des mois, il est clair que le KH va chuter… si on veut éviter un produit remontant la dureté carbonaté au printemps (KH+) il faut réaliser de petits changements d’eau, même en hiver. Durant cette période, les poissons ne cessent pas spontanément d’émettre de l’ammoniaque ; et les phosphates / nitrates accumulés durant l’été  sont souvent encore mesurables... d’où les pousses d’algues filamenteuses observées après l’automne qui coïncident à la chute de la température du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- '''Couvrir le bassin avec une bâche d’hivernage de piscine :''' s’il s’agit d’une bâche tendue au-dessus du niveau d’eau du bassin, pourquoi pas. Le pouvoir isolant de ces membranes n’est pas exceptionnel, mais cela empêche le froid de littéralement tomber sur le bassin. Mais une bâche  déposée à même la surface de l’eau (bâche à bulles flottante), est à proscrire ! Toutes les techniques semblables tels que panneaux en PU flottants sur l’eau, ou billes… sont dangereuses, et on a vu ces dernières années des mortalités massives en plein hiver dues à ces systèmes qui empêchent les échanges gazeux, ….&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de Francis REIS [http://www.bassin-baignade.eu/fr Les Naiades]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 29 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr Bassins de Jardin]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_maladies_des_carpes_Ko%C3%AF&amp;diff=17127</id>
		<title>Les maladies des carpes Koï</title>
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		<updated>2020-08-22T13:36:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Le vers à ancre (Lernaea) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:IMG 4198.JPG|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Certaines maladies touchant les carpes koï demandent des soins particuliers. Mais avant toute choses, il est nécessaire de bien diagnostiquer la pathologie, par exemple avec un microscope lorsque cela peut suffire. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Photo d'une des formations organisée par l'association CÔTÉ BASSIN &amp;lt;br&amp;gt;(Photo : Yves83 - [https://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]''Une carpe Koï est un poisson qui, comme tout  animal, peut au cours de sa vie tomber malade. Il faut dans ce cas réagir rapidement pour identifier, soigner et éviter une propagation de la maladie sur tout le groupe.''&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Il faut pouvoir diagnostiquer de façon précise la cause de la maladie incriminée et, pour cela, on doit être capable de reconnaître les symptômes, si possible faire un frottis et une recherche avec un microscope ou consulter rapidement un professionnel ou un vétérinaire.&lt;br /&gt;
Seul ce diagnostic permettra de faire un traitement adéquat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les symptômes visibles: ===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le comportement :&lt;br /&gt;
* Nage tête orientée vers le haut ou le bas&lt;br /&gt;
* Frottement du Koï sur le fond, les parois, les bondes ou retour d'eau&lt;br /&gt;
* Couché au fond du bassin, nageoires pectorales serrées&lt;br /&gt;
* Mise à l'écart du reste du groupe&lt;br /&gt;
* Saute hors de l'eau&lt;br /&gt;
* Ne s’alimente plus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les changements corporels :&lt;br /&gt;
* Augmentation du mucus&lt;br /&gt;
* Nageoires troubles ou touchées par une inflammation&lt;br /&gt;
* Rougeurs sur le corps&lt;br /&gt;
* Écailles redressées&lt;br /&gt;
* Peau blanchâtre sans éclat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le contrôle des paramètres de l'eau ==&lt;br /&gt;
Dès l'apparition d'un ou plusieurs signes, il convient de contrôler immédiatement les paramètres de l'eau : pH, Ammoniac, nitrite, taux d'oxygène ; ainsi que l'état de la filtration et le bon fonctionnement de tous les appareils du circuit d'eau : UV, ozone, résines, etc...&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Le pH : ===&lt;br /&gt;
Il doit être compris entre 6.5 et 8.5 et ne pas varier trop fortement sur la journée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les carpes Koï peuvent vivre un certain temps au-delà de ces limites mais ils sont alors dans un état de stress permanent favorisant les maladies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'ammoniac : ===&lt;br /&gt;
Le test colorimétrique doit être le plus proche de 0.0 mg/l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la valeur mesurée est &amp;gt;0.3 mg/l et que le pH dépasse 8,5, il faut effectuer des changements immédiats de l'eau, arrêter la nourriture, vérifier le bon fonctionnement du filtre et l'absence de déchets qui se dégradent dans le bassin.&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Les nitrites : ===&lt;br /&gt;
Une valeur &amp;gt; 0.3 mg/l ne doit jamais être dépassée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des changements d'eau, avec arrêt de la nourriture, sont à faire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut chercher la présence d'une zone anaérobie dans le bassin et le filtre susceptible de retransformer les nitrates présents dans l'eau en nitrites.&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Le taux d'oxygène : ===&lt;br /&gt;
Les Koï ont besoin pour leur métabolisme d’une valeur supérieure à 4 mg/l.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bactéries du cycle de l'azote présentes dans le filtre ont besoin de 2 mg/l.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc préserver constamment une valeur supérieure à 6 mg/l. Celle-ci est habituellement atteinte quand l'eau est inférieure à 18° et pendant la journée en été, mais elle peut descendre très bas pendant la nuit dans de l'eau chaude (&amp;gt; 20°).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les changements trop importants de cette concentration mettent les Koï en situation de stress.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le taux d'oxygène descend la nuit, il faut augmenter l'aération du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le filtre : ===&lt;br /&gt;
Un filtre saturé présente des zones anaérobies qui favorisent l'installation de bactéries pathogènes et/ou la mise en place d'une re-transformation des nitrates en nitrites.&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Les autres appareils (uv, ozone, résines) : ===&lt;br /&gt;
Il faut vérifier leur bon fonctionnement qui peut avoir une influence sur la qualité de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le stress ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le stress est une réaction normale de tout être vivant face au danger, il permet à l'organisme de réagir pour se protéger.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais une présence permanente du stress va fatiguer l'organisme avec pour conséquence une diminution de la réaction contre cette agression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le stress peut être engendré par :&lt;br /&gt;
* Des variations brusques des paramètres de l'eau (pH, O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, T°).&lt;br /&gt;
* Une absence de cachette.&lt;br /&gt;
* La présence d'un prédateur.&lt;br /&gt;
* Une trop forte concentration de poissons.&lt;br /&gt;
* Une ou plusieurs valeurs de l'eau hors des normes (pH, ammoniac, nitrite, O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, t°...).&lt;br /&gt;
* Un bruit ou vibration désagréable et permanente (sons amplifiés dans l'eau).&lt;br /&gt;
* L'introduction de nouveaux Koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le milieu ambiant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Koï vivent dans un milieu fermé, le bassin, ou les parasites et bactéries pathogènes sont pratiquement toujours présents par l'apport de nouveaux spécimens, les oiseaux qui viennent boire, les batraciens ou autres.&lt;br /&gt;
Ces poissons ont toujours des pathogènes sur leur corps mais en situation normale leur organisme se défend efficacement, les empêchant de tomber malades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls les changements décrits plus haut affaiblissent les Koï et entraînent une maladie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des changements réguliers de l'eau permettent de faire diminuer la pression bactérienne et le renouvellement des minéraux nécessaires à l'organisme des Koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les infections parasitaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parasites infectant les Koï sont pour la plupart invisibles à l'œil nu et demande un frottis avec observation sous le microscope.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Points blancs (Ichthyophthirius multifiliis) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:KC Cycle du parasite 2.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Cycle du parasite protozoaire Ichthyophthirius multifiliis (points blancs). (Illustration : [https://koiconnect.com/ koiconnect])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Le parasite le plus connu en aquariophilie est moins fréquent dans les bassins. Il a un cycle de vie par étape, important pour son élimination car seule la forme de parasite libre dans l'eau peut être tuée.&lt;br /&gt;
Les symptômes sont l'apparition de points blancs (pas toujours visibles chez le koï), l'hyper production de mucus, une détresse respiratoire, des frottements des poissons...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cycle du parasite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-1 : Théront libéré du poisson&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2 : Fixation sur un support avec multiplication (coque)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-3 : Libération de milliers de théronts&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-4 : Petit théront qui doit se fixer sur un poisson pour survivre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-5 : Fixation sous la peau pour se développer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls les formes libres (1, 3, 4) peuvent être détruites par un traitement. Lors de la pénétration et de la sortie du parasite de son hôte, il provoque des lésions invisibles de la peau avec risque de surinfection bactérienne et/ou des problèmes d'osmorégulation. &lt;br /&gt;
[[Fichier:Kc_theront.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;La forme enkystée du point blanc (Ichthyophthirius   multifiliis) présente une cellule avec un noyau en U, visible au microscope. (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sous la peau, les théronts vont grandir jusqu'à atteindre une taille de 1 mm et sont visibles (points blancs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous le microscope, le théront forme une cellule sombre couverte de cils avec à l'intérieur un noyau clair en forme de U.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : C’est selon la température de l'eau. La forme stable de coque n'est pas sensible aux médicaments. Ce stade est plus court si l'eau est chaude : 1 semaine à 20°C, 2-3 semaines à 7°C. Il faut donc faire 2-3 traitements à plus ou moins longue échéance suivant la température de l'eau pour être sûr d'éliminer tous les parasites. Le bleu de méthylène et le vert de malachite sont très efficaces (FMC par exemple)&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Trichonina ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:kc_trichonina.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Les parasites du genre Trichonina ont une forme typique qui les rend faciles à détecter au microscope. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ce sont les parasites que l'on retrouve le plus souvent et très faciles à repérer avec un microscope. Ils se nourrissent de débris de peau et par conséquent infligent des lésions pour cela ils créent des blessures provoquant une irritation. Ils sont pratiquement toujours présents sur les Koï et peuvent en cas d’affaiblissement de l’animal (dès une température de 10°C) se développer.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Le signe le plus visible est la rugosité de la peau, un voile blanchâtre, et un manque d'appétit. Si les ouïes sont atteintes, les koï présentent des symptômes de détresse respiratoire avec prise d'air à la surface de l'eau. La reproduction est simple (division de la cellule), le parasite peut survivre sans hôte et on le retrouve souvent sur des plantes infectées, des oiseaux ou des amphibiens.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Il est multiple et simple (FMC, permanganate de potassium, chloramine T) mais ce parasite peut devenir résistant car souvent il n'est pas détruit à 100%. Il vaut donc mieux faire 2 traitements ou en cas de récidive changer de produit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chilodonella ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Ml_Chilodonella.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Les protozoaires ciliés Chilodonella sont difficiles à bien identifier au microscope. (Illustration :[http://dekoidokter.be. Maarten Lammens])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Parasite unicellulaire en forme de cœur plus difficile à voir au microscope car il se déplace lentement et meurt rapidement sans hôte.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Ils sont similaires à ceux observés avec le genre  Trichonina.&lt;br /&gt;
Ils survivent moins longtemps sans hôte et ne sont pas apportés par des divers oiseaux, plantes, amphibiens. Par contre ils peuvent se développer à des températures plus basses :  5-10°C.&lt;br /&gt;
Les koï infectés sont souvent sans appétit et immobiles à la surface de l'eau ; en cas d'infection des branchies, ils se placent devant les arrivées d'eau.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : La chloramine T et le permanganate de potassium sont efficaces.&lt;br /&gt;
En cas d'infection des branchies, il faut augmenter l'aération et éviter le traitement au permanganate de potassium.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Costia ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML_Costia.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Costia (Photo : Troublestarter])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Parasites unicellulaires très petits (7-15µm) et rapides, se déplaçant à l'aide de flagelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au microscope, on observe des vrilles qui se déplacent rapidement puis, au bout de quelques secondes à une minute se figent et deviennent difficilement identifiables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML_Costia_croquis.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Un croquis permet de mieux appréhender la forme du protozoaire cilié Costia.(Illustration : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : L'infection est habituellement rapide. Le poisson ce couche au fond, nageoires serrées, la peau se recouvre d'un mucus blanchâtre. Il se retrouve en détresse respiratoire et meurt rapidement.&lt;br /&gt;
Les parasites du genre Costia peuvent se développer à des températures très basses : 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Ce parasite est facile à éliminer mais, comme souvent, il y a un phénomène de détresse respiratoire. Il vaut mieux éviter le formol et la chloramine T. Le plus simple est l'utilisation du FMC en un seul traitement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un traitement au sel par bain peut aider rapidement le Koï mais il faut tout de même traiter le bassin au complet.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les Gyrodactylus et Dactylogyrus ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Kc dactylogyrus.jpg|400px|thumb|right| &amp;lt;small&amp;gt;Dactylogirus. (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des métazoaires (organismes à plusieurs cellules) qui se fixent à l'aide de crochets dans la peau et génèrent des blessures qui peuvent se surinfecter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre les deux, car les symptômes et les traitements sont différents.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes des Dactylogyrus : Ils infectent essentiellement les branchies des poissons et sont ovipares (reproduction par œufs). Au microscope, ils présentent d'un côté 4 crochets et de l'autre 4 points noirs. Les poissons viennent à la surface prendre de l'air et sont souvent immobiles, tête vers le bas, en essayant de rincer leurs branchies (mouvements de respiration important). Ils se frottent sur le fond ou contre des obstacles. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes des Gyrodactylus : Ils infectent essentiellement la peau des poissons, sont vivipares (un individu né complet). Au microscope, ils présentent d'un coté 4 crochets, au milieu de leurs corps, on peut souvent observer un embryon et surtout ils n'ont pas les 4 points noirs présents chez Dactylogirus. La peau du poisson se couvre de mucus et de lésions rougeâtres qui peuvent se surinfecter avec des bactéries provoquant des ulcères.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitements : Il doit être à base d'un organo-phosphoré. Pour Gyrodactylus un traitement suffit. En cas d'infection par Dactylogyrus,  il faut renouveler le traitement 2-3 fois à 3-6 jours d'intervalle (suivant la température de l'eau), car les œufs libérés par un adulte ne sont pas éliminés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les infections par crustacés ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des parasites visibles à l'œil nu qui se rencontrent essentiellement dans des étangs naturels ou sur des Koï venant d'être rentrés des mudponds.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le vers à ancre (Lernaea) ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML vers a ancre.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Les lernées ou vers à ancre se fixent sur la peau des poissons. Ils doivent être retirés manuellement avec la plus grande délicatesse, sous peine de provoquer des infections suite aux lésions cutanées. (Illustration : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Un animal en forme d'ancre visible sur la peau du poisson, il peut se trouver partout et il est actif à partir de 15°C. Sous cette température, il reste accroché mais ne se développe pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cycle de vie : Au printemps les femelles libèrent des larves  qui vont se fixer sur les Koï et se reproduiront. Les mâles meurent ensuite et seules les femelles se développent jusqu'à une taille de 6-7 mm en produisant environ 5000 œufs pendant leur vie de 2 mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Des décolorations locales avec des saignements accompagnés de comportements particuliers des Koï (frottement, saut, nage rapide, tremblements) sont les signes d'une infection. Les vers sont visibles dans ces zones décolorées. Le Koï infecté s'isole et ne mange plus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Il faut retirer à la pincette tous les vers, et désinfecter la plaie. Observer pendant plusieurs jours afin d’éviter une surinfection bactérienne. Il faut conjointement faire des traitements avec un produit à base d'organo-phosphaté, qui n’agit que sur les larves libres dans l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Argulus (pou du poisson) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML poux de la carpe.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt; Le genre Argulus comprend de nombreuses espèces aussi bien dans les zones tempérées que tropicales. On les nomme communément « poux des poissons ».(Illustration : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens]) ]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un crustacé en forme de cercle, pouvant vivre sans hôte et se déplacer d'un poisson à l'autre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cycle de vie : Mâles et les femelles se fixent sur les Koïs. Après la reproduction les femelles Argulus quittent le poisson pour libérer les œufs (100-500) sur les parois du bassin. Après une durée de 24 jours à 20°C, ils se transforment en crustacés de 0,7-0,8 mm et vont chercher à se fixer sur un hôte pour se développer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Les Argulus injectent un poison irritant sous la peau du Koï, entraînant des frottements, sauts et nage rapide pour essayer de s’en débarrasser. Ces parasites se fixent souvent à la base des nageoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : On peut essayer de retirer les poux du poisson avec une pincette,  mais le plus souvent il faut procéder à plusieurs traitement avec un médicament à base d'organo-phosphaté ; les œufs ne sont pas traités.&lt;br /&gt;
Un désinfectant bactérien est fréquemment nécessaire ensuite pour éviter une infection bactérienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les infections bactériennes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bactéries sont présentes partout dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A côté des bactéries bénéfiques (filtration, digestion) se trouvent des bactéries pathogènes qui, quand les conditions sont propices, se développent et infectent les Koïs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles ne sont pas visibles au microscope classique et seul un antibiogramme va donner le nom de la bactérie en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bonne hygiène, des changements d'eau réguliers, une oxygénation et une désinfection par UV ou ozone peuvent diminuer cette pression bactérienne. Mais seule la faiblesse d'un Koï entraîne le développement d'une infection bactérienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Columnariose ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:kc_culumnaris.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;La Columnarios est une infection due á une bactérie, Flexibacter columnaris, qui touche même les branchies.  (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flexibacter columnaris s'installe sur les nageoires, lèvres et branchies des Koï à partir d'une température de 14°C et se développe surtout à partir de 20°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : L'infection progresse lentement. Le Koï atteint se déplace avec lenteur dans les zones bien oxygénées, il mange de moins en moins et s'isole du groupe. On peut observer une blancheur aux extrémités des branchies,  avec des saignements. Par la suite des plaques jaunâtres s’y forment. Les yeux peuvent devenir proéminent ou rentrer. Le Koï s’affaiblit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Des bains dans une eau contenant un antibactérien associés à un antibactérien dans la nourriture. Il faut simultanément assurer une bonne oxygénation de l'eau.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aeromonas ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:kc_aeromonas.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Aeromonas. (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect]))&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bactérie pathogène la plus répandue dans les infections des Koï. Elles ne se produisent que si les conditions sanitaires du bassin sont mauvaises et qu'une entrée dans le Koï existe (blessure, attaque parasitaire...)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Le plus souvent, cela commence par une rougeur avec une ou plusieurs écailles qui se soulèvent. Suivant la virulence de la bactérie responsable, l'évolution peut être très rapide et le Koï meurt dans les 3-4 jours ; la plupart du temps l'évolution est lente et la rougeur se transforme en plaie ouverte. Le Koï s'affaiblit lentement, mange moins, s'isole, l'ulcère a tendance à s'agrandir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Dès l'apparition d'une rougeur, il faut agir vite en cherchant le pourquoi de cette infection : attaque parasitaire, conditions sanitaires, blessures... Il faut attraper le Koï, désinfecter la plaie, retirer toutes les parties mortes même les écailles et mettre un cicatrisant sur l'ulcère. Il faut effectuer un frottis et l'envoyer dans un laboratoire qui fera un antibiogramme.&lt;br /&gt;
Seul ce dernier donnera la possibilité de traiter par injection ou par ingestion l'antibiotique adapté au cas. Il faut absolument éviter de traiter au hasard car il y a risque de résistance des bactéries.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Septicémie ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il arrive parfois qu'une bactérie pathogène envahisse tout l'organisme par le sang.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, un ulcère a été soigné avec un succès apparent (la plaie est cicatrisée) mais la bactérie a pénétrée dans le sang et infecte l’animal de l'intérieur sans signes visibles dans un premier temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette infection peut être éloignée dans le temps par rapport à la primo infection et va attaquer les organes internes avec très peu de chance de réédition. Il faut isoler le koï dans un bac de quarantaine avec ajout de sel pour aider l'osmo-régulation avec un traitement par injection d'antibiotique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les mycoses ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML Mycose.JPG|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;(Photo : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Ce sont des infections de la peau et des branchies dues à des champignons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles ne peuvent apparaître que sur une plaie, car le mucus des poissons contient des substances inhibant le développement des spores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plus connue est la Saprolégniose.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Apparition de plaques cotonneuses sur une ancienne plaie.&lt;br /&gt;
Les Koï deviennent apathiques, refusant de se nourrir. Si on ne soigne pas rapidement le champignon pénètre la peau en profondeur en détruisant la chair.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Il faut enlever ces champignons en frottant la plaie avec une compresse, puis la plaie est désinfectée et recouverte d'une pommade cicatrisante. Le vert de Malachite ainsi qu'un apport de sel dans le bassin diminue l'extension des champignons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les maladies virales ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les virus sont des organismes encore plus petits que les bactéries. Il n'existe pas de traitement contre ces organismes, seuls certains virus peuvent être soignés par un vaccin préventif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La variole ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une maladie qui n'apparaît que dans les eaux froides (&amp;lt;15°C) et qui disparaît à nouveau au printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le virus se comporte comme un Herpès en formant sur la peau des taches de cire. Celles-ci n'ont aucune influence sur le Koï :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
une nourriture bien équilibrée pendant l'été avec apport de vitamine C diminue la réapparition l'hiver suivant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La virémie printanière ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une maladie grave due au virus Rhabdovirus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les symptômes apparaissent au printemps avec une eau à 15°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les poissons sont léthargiques, tremblent, nagent de façon non coordonnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des hémorragies apparaissent et l'abdomen ce remplit d'un liquide. Il n'existe pas de traitement, seule une montée rapide de la température au-dessus de 20°C tue le virus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le KHV (Koi Herpes Virus) ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:herpes.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Herpes (Illustration :[http://dekoidokter.be  Maarten Lammens])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Une maladie virale de type 3 (également baptisée CvHV3 : Cyprinus Herpès Virus ) qui est devenue présente partout dans le monde et qui jusqu'à maintenant provoquait jusqu'à 95% de pertes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La maladie se développe rapidement en quelques jours avec une eau autour de 20°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout l'organisme du Koï est atteint avec des symptômes au niveau des branchies, du mucus, des organes internes.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [http://www.koiconnect.com www.koiconnect.com]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 30 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr Bassins de Jardin]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_calcul_du_rapport_nourriture/surface_(volume)_de_filtration&amp;diff=17126</id>
		<title>Le calcul du rapport nourriture/surface (volume) de filtration</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_calcul_du_rapport_nourriture/surface_(volume)_de_filtration&amp;diff=17126"/>
		<updated>2020-08-22T13:32:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Le calcul */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;''Les bassins de jardin sont des systèmes clos, où seul le renouvellement par la pluie&lt;br /&gt;
ou par l’eau que l’on rajoute (10 % hebdomadaire) apporte une modification dans&lt;br /&gt;
la composition de l’eau. Des déchets de toutes sortes produits par les organismes&lt;br /&gt;
vivants ainsi que tout ce qui tombe dans le bassin contribuent à polluer lentement&lt;br /&gt;
l’eau de celui-ci. La nourriture distribuée aux poissons entre alors en compte&lt;br /&gt;
dans le calcul nourriture / surface (volume) de filtration.''&lt;br /&gt;
[[Fichier:Rapport.jpeg|400px|cadre|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Nourrir les carpes koï reste un moment privilégié durant lequel le propriétaire peut admirer  tous ses poissons venant vers lui. C'est aussi l'occasion de contrôler l'état de santé de chaque animal.&amp;lt;br&amp;gt;(Photo : Phikoi [http://www.forum-bassin.com/forum/index.html - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les différentes formes de filtration vont permettre de maintenir un équilibre dans ce milieu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La filtration mécanique ==&lt;br /&gt;
La première action est de filtrer mécaniquement les déchets se trouvant dans le bassin. On&lt;br /&gt;
utilise des filtres à brosses, à grilles, à tambour, etc. Pour plus de détail, se reporter aux définitions en fin d’article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La filtration biologique  ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Rapport nourriture.jpg|300px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Grâce au calcul permettant de déterminer la quantité de nourriture par rapport à la surface et/ou au volume du bassin, on arrive à un meilleur équilibre. Cela se constate notamment en observant l'eau, alors quasi cristalline. &amp;lt;br&amp;gt;(Photo :  [http://www.forum-bassin.com/forum/index.html Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:Superbeads.jpg|300px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Les filtres superbeads ont une action mécanique et biologique. (Photo : [http://www.forum-bassin.com/forum/index.html  Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:Forum-bassin.TJ2.jpg|300px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Ce filtre dispose de tapis japonais installés à la verticale. C'est le système le plus utilisé en matière de filtration pour les koï. (Photo : [http://www.forum-bassin.com/forum/index.html  Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Après avoir éliminé les gros déchets grâce à la filtration mécanique, il reste maintenant à éliminer les déchets dilués issus de l’activité des organismes vivants.&lt;br /&gt;
La filtration biologique repose essentiellement sur l’activité des bactéries de la chaîne de transformation de l’azote : le cycle de l’azote.&lt;br /&gt;
La filtration biologique va donc être un support favorisant l’installation des bactéries nitrifiantes des genres Nitrosomonas et Nitrobacter. Il s’agit de bactéries autotrophes, c’est-à-dire qu’elles tirent leur énergie de substances non organiques ; elles ont un développement lent, contrairement aux bactéries hétérotrophes assimilant les déchets organiques qui se développent rapidement.&lt;br /&gt;
Pour permettre un développement des bactéries autotrophes, il faut que le filtre soit libre de déchets organiques favorisant les bactéries hétérotrophes, d’où la nécessité d’une filtration mécanique efficace en amont.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les supports de la filtration  ==&lt;br /&gt;
Toutes les surfaces d’un bassin sont des supports pour les bactéries autotrophes dès lors qu’il y a de l’oxygène et des matières à transformer.&lt;br /&gt;
Pour une activité optimale de ces bactéries, il faut créer un endroit où elles pourront se développer et former un biofilm stable : le filtre biologique. &lt;br /&gt;
Pour ce faire, on va utiliser différents matériaux présentant une plus ou moins grande surface de colonisation : Tapis Japonais, Hel-x, etc.&lt;br /&gt;
Il n’y a pas de corrélation directe, comme parfois affirmé, entre le volume d’un bassin et celui du contenant de la filtration biologique.&lt;br /&gt;
La surface de la filtration dépend des masses de filtration utilisées. Celles-ci sont à calculer selon le type de déchets qu’elles doivent traiter et à choisir selon leurs capacités différentes à les traiter. Les déchets, c’est-à-dire la charge d’ammoniac, étant fonction de la quantité d’aliments consommée par les poissons chaque jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le rôle de la filtration ==&lt;br /&gt;
Le rôle essentiel d'une filtration est de transformer la molécule d'ammonium (NH4) en nitrite, puis en nitrate; une molécule très faiblement toxique pour les koï et les autres poissons en général. Il faut toutefois noter que certaines espèces sont plus sensibles que les autres à un taux de nitrate élevé. Cette transformation est faite par des bactéries qui ont besoin de 2 choses : de l'oxygène et d'un support pour se fixer (seules les bactéries fixées travaillent de façon efficace).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus la surface mise à la disposition des bactéries est importante, plus elles pourront se multiplier, mais attention, il faut aussi de l'oxygène (car il y a phénomène d'oxydation) et de ce fait, il est impératif que cette surface soit accessible au passage de l'eau chargée en O².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nourriture et azote ==&lt;br /&gt;
L'ion azote (N) a plusieurs origines dans le bassin :&lt;br /&gt;
* Soit dans les excréments de la faune en temps que protéine non digérée.&lt;br /&gt;
* Soit sous forme d'ammonium à partir de l'élimination par les branchies des poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par l'action de certaines bactéries, les excréments sont transformés en molécule d'ammonium. Comme mesure simple pour le calcul de cette quantité d'azote (N) il faut prendre la règle :&lt;br /&gt;
1g/l de N (azote) correspond 1,29g/l de NH4 (amonium)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sources de matières azotées vont varier selon la nourriture distribuées et les espèces de poissons hébergées.&lt;br /&gt;
La nourriture pour koi contient en général entre 30% et 40% de protéines, ce qui signifie entre 300g et 400g de protéines par kg de nourriture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les protéines sont des molécules formées d'atomes de carbone (C), d'hydrogène (H) et d'azote (N) ; l'azote représente environ 16%, donc 1 kg de nourriture contient entre 48g et 64 g d´azote (N).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les koï utilisent pour leurs besoins vitaux, environ 35% de ces protéines, ce qui signifie que 65% sont éliminées par la respiration ou par les excréments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un autre élément essentiel pour ce calcul est la quantité de nourriture nécessaire au bon développement d'un koï ; c'est a dire 1,5% de son poids.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le calcul ==&lt;br /&gt;
Un exemple est plus explicite. Ainsi prenons un bassin de 20m³ avec 10 carpes Koï de 2,25kg en moyenne, il faudra distribuer  0,3375Kg de nourriture par jour.&lt;br /&gt;
La nourriture contient 30% de protéines : 0.3375 x 30% = 0.10125 kg de protéines qui contiennent 16% d'azote (N) : 0.10125 x 16% = 0.0162 kg de N&lt;br /&gt;
Environ 65% ne sont pas assimilés : 0.0162 x 65% = 0.01053 kg = 10.53 gr de N&lt;br /&gt;
Ce qui fait en ammonium 10.53 x 1.29 = 13.58 gr  de NH4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous obtenons donc 13.58NH4 pour ce bassin de 20m³, soit 13.58/20 = 0.68 gr de NH4/m3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce calcul montre l'importance du volume d'un bassin par rapport au nombre de Koï et la concentration en ammonium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut également dire que : 13.58 / 24 h = 0.56 gr à éliminer par heure.&lt;br /&gt;
* En cas d'excès de nourriture ou en 1-2 fois nous avons des pics de concentration en ammonium.&lt;br /&gt;
* En cas de traitement ou arrêt du filtre, l'ammonium s'accumule.&lt;br /&gt;
* En cas de débit trop faible dans le filtre, la concentration dans le bassin augmente bien que le filtre fonctionne correctement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On retient que :&lt;br /&gt;
* Pour éliminer 1 gr de NH4 il faut 5 m² de surface filtrante.&lt;br /&gt;
* Pour éliminer les 13.58 gr de NH4 de notre exemple, avec de la nourriture à 30% de protéines, il faut donc 67.92 m² de surface filtrante.&lt;br /&gt;
* Pour éliminer les 18.11 gr de NH4 avec une nourriture à 40% de protéines, il faut 90.55 m² de surface filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conséquence ==&lt;br /&gt;
Chaque masse filtrante a un rapport surface/volume spécifique : le tapis japonais environ 300m2 / m3. L’ Hel-x environ 700m2 / m3.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
On peut donc désormais calculer le volume de masses filtrantes qu’il faut pour une quantité&lt;br /&gt;
donnée de koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans cet exemple, pour lequel il faut 90,55 m2 de surface filtrante :&lt;br /&gt;
* Un tapis japonais fait 1 x 1.2 x 0.035 =0.042 m3 soit 0.042 x 300 = 12.6 m2 de surface filtrante par tapis. Par conséquent 90.55m2/12.6= 7.18 tapis japonais.&lt;br /&gt;
* Les Hel-x font 700m2/m3 = 70m2/100l. Il nous faut donc 90.55/70x100= 129,35 l de Hel-x.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est ainsi que l’on procède pour calculer la surface filtrante nécessaire en fonction de la population désirée. Puis il faut choisir les masses de filtration selon leurs caractéristiques et le volume du contenant nécessaire.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte aussi de la manière de disposer les masses filtrantes, par exemple de l’espace entre chaque élément d’Hel-x. Par expérience, 100 l suffisent pour 20m3 ; surtout parce qu’en théorie l’on ne nourrit jamais autant les poissons de nos bassins.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La population désirée détermine la nourriture qui sera nécessaire. Il en est déduit les masses&lt;br /&gt;
de filtrations utiles pour traiter ces intrants, et le volume d’eau adéquat pour contenir cette population. Ceci caractérise le type de filtration (pompée ou gravitaire), la puissance des pompes, la taille des tuyaux, pour la station d’épuration et les végétaux nécessaires pour compléter le cycle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition des systèmes == &lt;br /&gt;
=== Filtrations mécaniques ===&lt;br /&gt;
==== Filtre à brosses ====&lt;br /&gt;
Dans un compartiment de la filtration se trouvent des brosses serrées, l’eau passe de bas en haut à travers ces brosses qui retiennent les déchets d’une certaine taille.&lt;br /&gt;
==== Filtre à Grille ====&lt;br /&gt;
L’eau traverse une grille (de 200 à 300 microns) en laissant les déchets au-dessus de la grille.&lt;br /&gt;
==== Filtre à tambour ====&lt;br /&gt;
L’eau traverse une toile fixée sur un tambour, un mécanisme fait tourner le tambour tandis que des buses à haute pression nettoient la toile.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres systèmes Vortex, filtre SIFI, filtre papier, servent de filtration mécanique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Matériaux de filtration biologique ===&lt;br /&gt;
==== Le tapis japonais ====&lt;br /&gt;
Structure en plastique tissé compact permettant une bonne installation des bactéries sans freiner le passage de l’eau. Le tapis japonais est la surface de filtration la plus simple et la plus utilisée dans les bassins à carpes koï.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Il faut installer les tapis de façon verticale avec des intervalles pour permettre un bon passage de l’eau. Surface de colonisation : 300 m2/m3.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les Hel-x ====&lt;br /&gt;
Matériau en polypropylène de forme cylindrique avec des alvéoles à l’intérieur et des rainures à l’extérieur pour augmenter la surface. Ce matériel est à placer dans une cuve remplie d’eau du bassin et doit rester en mouvement grâce à un débit important ou à l’aide d’un diffuseur d’air. Grâce à leur structure, les Hel-x sont autonettoyants. Surface de colonisation : 700 m2/m3.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Divers autres matériaux (céramiques, bioballes, beads..) peuvent servir de support de colonisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Outil de calcul de filtration et population, de Forum Bassin ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Outil calcul.jpg|200px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Outil de calcul de filtration et population de Forum Bassin (Illustration : [http://www.forum-bassin.com/outils/Outil%20de%20calcul%20de%20filtration%20et%20population%20FB.html Forum Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Forum-bassin.com met à votre libre disposition en ligne l’outil conçu par [http://nenupharsdumonde.fr/fr/ Yannick Fougeron]&lt;br /&gt;
qui permet :&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• de calculer la population de poissons en poids, selon la taille ;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• d’indiquer la nourriture nécessaire, et calculer l’ammonium produit à traiter ;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• d’indiquer les surfaces de colonisation bactérienne selon les médias ;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• de calculer la filtration, existante ou prévue, en fonction des différents volumes de médias utilisés ;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• de comparer ce résultat avec ce qui est nécessaire pour la population existante ou estimée ;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• de contrôler si le débit de la pompe de filtration après perte de charge est suffisant&lt;br /&gt;
pour le bassin.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=17&amp;amp;t=190 Outil calcul]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [http://www.koiconnect.com www.koiconnect.com]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 7 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr Bassins de Jardin]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_param%C3%A8tres_physico-chimiques_de_l%27eau&amp;diff=17125</id>
		<title>Les paramètres physico-chimiques de l'eau</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_param%C3%A8tres_physico-chimiques_de_l%27eau&amp;diff=17125"/>
		<updated>2020-08-22T13:23:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Conclusion et conséquences */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;''A priori un élément simple, l'eau si vitale à la faune piscicole obéit á des règles physicochimique qu'il est nécessaire de maîtriser afin d'accueillir sereinement les hôtes du bassin, poissons rouges comme carpes koï notamment.''&lt;br /&gt;
[[Fichier:Cascade .jpg|600px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;L'eau si indispensable à la vie n'est pas si simple et limpide qu'elle n'y parait&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
== La représentation chimique de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant même de détailler les  différents  éléments  qui  entrent  en  compte  dans  la  qualité  de  l'eau,  pas  toujours  stable,  il  est  intéressant de connaître un peu mieux celle-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La représentation chimique : '''H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O''' mais aussi '''H+''' et '''OH-''', est composée d'un atome d'oxygène : '''O''' et de deux atomes d'hydrogène : '''H'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Chimie eau.jpeg|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;La molécule d'eau a un caractère dipôle : elle présente un côté négatif (vers l'atome d'oxygène (OH-)) et un côté positif (vers l'atome d'hydrogène (H+)). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration: [https://www.koiconnect.com Koiconnect ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce phénomène permet des combinaisons très courtes entre les molécules d'eau. Ces combinaisons varient avec la température, elles vont devenir plus fortes et plus stables en dessous de 0°C, tout en éloignant les atomes l'un de l'autre. La densité de l'eau est donc plus faible quand elle est gelée, ce qui explique qu'un glaçon flotte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Formes de l'eau.jpeg|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;La forme liquide et la forme solide, pour laquelle les atomes s'éloignent alors les uns des autres ( Illustration: [https://www.koiconnect.com Koiconnect ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La densité de l'eau est à son maximum à une température de 3,98°C. Ce phénomène est très important dans la nature, car il permet la présence d'une eau autour de 4°C en profondeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le pouvoir de dilution de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'eau permet la dilution de beaucoup d'autres composés tel que des gaz (gaz carbonique : CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, oxygène : O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, azote : N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) et des sels minéraux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dilution des gaz dépend de la température de l'eau et diminue avec la montée de température. Cette variation dépend aussi dans une moindre mesure de la pression barométrique, de la hauteur par rapport au niveau de la mer et de la salinité de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le pH de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le pH est la concentration en ion H+ dans un liquide&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une concentration de 10-7mol/l : un ion H+ pour 10000000 molécules d'eau et représente un pH de 7.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une concentration de 10-4mol/l : un ion H+ pour 10000 molécules d'eau et représente un pH de 4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une concentration de 10-9mol/l : un ion H+ pour 1000000000 molécules d'eau et représente un pH de 9.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela montre que le passage d'un pH 7 vers un pH 8 représente la présence de 10 x moins d'ion H+ dans l'eau.&lt;br /&gt;
Un pH de 7 est dit neutre, au-dessus le pH est basique et en-dessous il est acide. Dans le bassin, le pH devrait se situer entre 6 et 9 pour les poissons et entre 6 et 8 pour les bactéries nitrifiantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le taux d'oxygène de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dépend directement de la température de l'eau et, dans une moindre mesure, de la pression atmosphérique, de la hauteur et de la salinité de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; : 14.5mg/l à 0°C - 11.1mg/l à 10°C - 8.9mg/l à 20°C - 7.2mg/l à 30°C'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus la température monte, et moins il y a de l'oxygène présent dans l'eau, d’où la nécessité d’emploi de bulleur durant l’été. Plus la pression atmosphérique baisse, et moins il y a de l'oxygène. Plus la salinité monte et moins il y a de l'oxygène dans l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oxygène dissous dans l'eau est fournie par les échanges gazeux entre sa surface et l'atmosphère, mais aussi par la photosynthèse des plantes sous-marines.&lt;br /&gt;
L'oxygène est éliminé de l'eau par la respiration de tous les organismes présents : animaux, bactéries, végétaux. Pour couvrir les besoins en oxygène des poissons et des bactéries du filtre il ne faut jamais passer sous 6.5mg/l et cela de façon constante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le taux d'azote de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dépend de la température de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; : 22.4mg/l à 0°C - 17.5mg/l à 10°C - 14.2mg/l à 20°C - 11.9mg/l à 30°'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'azote provient des échanges gazeux à la surface de l'eau et de la production des bactéries dénitrifiantes. L'azote n'est pas directement consommé par les organismes présents dans l'eau et ne peut être diminué que par diffusion dans l'atmosphère. Il faut impérativement éviter une sursaturation d'azote dans l'eau, car cela va provoquer un œdème gazeux à vos poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le taux de gaz carbonique dans l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dépend aussi de la température de l'eau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; : 1.005mg/l à 0°C - 0.70mg/l à 10°C - 0.51mg/l à 20°C - 0.38mg/L à 30°C'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dépend également du pH de l'eau et de la dureté carbonatée de l'eau.&lt;br /&gt;
Des trois gaz, le gaz carbonique est le plus volatile et le plus rapidement éliminé du milieu aquatique. Une valeur comprise entre 5 et 15 mg/l est optimale pour les Koï, par exemple.&lt;br /&gt;
Cela leur permet une respiration optimale car l'élimination du CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; au niveau des branchies n'est ni trop rapide, ni trop lente. Le pH de l'eau située au niveau même des ouïes, de l'animal ne sera alors pas modifié, pas plus que le pH du sang du poisson.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La dureté carbonatée : KH ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle représente la présence d'ion calcaire Ca+ dans l'eau.&lt;br /&gt;
Elle est associée avec l'ion HCO3- sous sa forme soluble ou présente sous forme de dépôt blanc sur les parois des bassins dans sa forme insoluble. La dureté carbonaté est souvent exprimée en degré allemand. Une valeur élevée est automatiquement liée à un pH élevé.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour les Koï, une valeur comprise entre 3 et 15° peut être considérée comme bonne. Il faut surtout prêter attention à ce que la pluie ne provoque pas une chute trop brutale du pH dans un petit bassin avec un KH trop faible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La dureté générale : GH ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle représente la somme de tous les ions présents dans l'eau, pour l'essentiel : K, Mg, Ca, Na.&lt;br /&gt;
Elle est mesurée en degré allemand.&lt;br /&gt;
Une valeur trop élevée (au-delà de 30°C) est un signe d'excès de sels minéraux et nécessite un changement d'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les composés azotés ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On les retrouve dans les différents stades de la transformation des protéines dans le cycle de l'azote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ammoniac/ammonium : NH3/NH4- ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ammoniac est un gaz qui provient du métabolisme des êtres vivants lors de la combustion des protéines : c'est un poison pour les poissons. L'ammonium, ion négatif, est beaucoup moins dangereux pour les animaux. Plus le pH est bas et moins il y a d'ammoniac; à partir d'un pH 8, le pourcentage d'ammoniac monte et cela de façon exponentielle pour devenir très dangereux : pour 0.2mg/l d'ammonium et pratiquement 0.0mg/l d'ammoniac à pH 7 cela passe à 0.15mg/l d'ammonium et 0.05mg/l d'ammoniac à pH 9. La valeur idéale est de 0.0mg/l et il ne faut pas dépasser 0.5mg/l avec un pH de 7.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nitrite : NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;- ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier stade de la nitrification. Sa présence représente un danger, car elle empêche les échanges gazeux au niveau des ouïes et surtout le passage de l'oxygène. Des concentrations de 0.5mg/l freinent déjà ces échanges gazeux. La valeur idéale est de 0.mg/l sans jamais dépasser 0.1mg/l.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nitrate : NO3- ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nitrate est le dernier stade de la nitrification. Sa présence n'est pas dangereuse pour les poissons, mais une concentration importante (soit &amp;gt;50mg/l) peut freiner la croissance des poissons, voir entraine l'apparition de diverses malformations et fragilités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le phosphore ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet élément est nécessaire pour le métabolisme des êtres vivants. Il peut être présent dans l'eau de remplissage, mais c'est essentiellement par la nourriture qu'il est introduit dans le bassin. Un taux proche de zéro est idéal car les algues se développent dès 0.3mg/l de phosphore dans l'eau. Sa présence dans l'eau peut prendre différentes formes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le phosphate : PO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;--- ===&lt;br /&gt;
Il peut se présenter sous 2 formes d'ortho phosphates suivant le pH : HPO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-- ou H²PO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Les algues utilisent essentiellement le H²PO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; qui est présent avec un pH basique. Une concentration de 0.03mg/l de phosphate leur suffit déjà…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le phosphore ===&lt;br /&gt;
C'est la forme organique très présente dans les organismes vivants et les plantes ainsi que dans les sédiments.&lt;br /&gt;
Cette forme ne peut pas être directement utilisée par les algues, mais elle peut à nouveau se transformer en phosphate dans de mauvaises conditions (manque d'oxygène, changement brusque de pH, etc.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le chlore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet élément peut se présenter sous deux formes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le chlore : CL&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
C'est un gaz qui se dissout bien dans l'eau, jusqu'à 7000mg/l, et qui a une action désinfectante. Mais c'est aussi un poison pour les organismes vivants, une concentration de 0.1mgt/l peut déjà détruire les ouïes. Le chlore peut se combiner à l'ammonium pour se transformer en chloramine dangereuse et difficilement éliminable de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'ion chlorite : CL- ===&lt;br /&gt;
Cet ion se trouve toujours en association avec un anion : Na+ pour le sel ou H+ pour l'acide chlorhydrique, par exemple. Il est essentiellement apporté dans la nourriture. Un changement régulier d'eau le maintien à un niveau peu dangereux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La conductivité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ions et les sels présents dans l'eau rendent l'eau conductible (la capacité à laisser passer un courant électrique). Cette conductivité peut être mesurée et est exprimée en µS/cm. Cette mesure ne donne qu'une approche de la quantité de sels et d'ions présents dans l'eau sans quantification réelle. Des valeurs comprises entre 100 et 1000 µS/cm sont normales dans un bassin. Une eau avec une valeur trop faible sera pauvre en sels minéraux et peu propice au développement des organismes vivants. Une valeur élevée peut être le signe d'une eau trop chargée (souvent en nitrate) qui doit être renouvelée pour éviter un excès de sels néfastes à la croissance des poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le potentiel redox ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les réactions chimiques qui se produisent dans l'eau provoquent toujours un échange d'électron. Quand un électron se fixe sur un élément on parle de réduction et quand il s'échappe d'un élément d'oxydation. Ce phénomène se produit de façon constante dans un sens et dans l'autre et c'est pourquoi on parle d'oxydo-réduction ou redox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le potentiel redox se mesure en mV (millivolt). La valeur en elle-même ne peut pas être interprétée. C'est sa variation dans le temps qui va donner une indication sur le milieu et notamment si celui-ci est plutôt oxydant ou plutôt réducteur. Plus un bassin sera propre, bien oxygéné, avec un filtre efficace et plus le redox sera élevé. Plus un bassin aura des zones mortes, un filtre surchargé et plus le redox sera bas. Une valeur redox entre 250 et 300 mV est idéale pour un bassin. Entre 300 et 400 mV le bassin aura une diminution sensible des pathogènes nuisibles aux poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La demande en oxygène biologique : DBO5 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La DBO est la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances organiques contenues dans un échantillon d'eau maintenu à 20°C et dans l'obscurité, pendant 5 jours. Ce paramètre constitue un bon indicateur de la teneur en matière organique biodégradable d’une eau naturelle polluée ou d’une eau résiduaire. Deux échantillons sont nécessaires : le premier sert à la mesure de la concentration initiale en oxygène, le second à la mesure de la concentration résiduaire en oxygène au bout de 5 jours. La DBO5 est la différence entre ces 2 concentrations. Plus la différence est grande et plus le milieu est demandeur en oxygène et donc mal équilibré car les déchets à transformer sont trop importants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion et conséquences ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le pH de l'eau est très important car il conditionne le bon fonctionnement des échanges gazeux au niveau des branchies, maintien un taux de CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; bon pour les Koï, diminue le risque de présence d'ammoniac.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le KH est important car il détermine le taux de CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; et donc participe au cycle de l'azote et à la stabilité du pH.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oxygène est vital, car il est nécessaire au métabolisme des poissons et des bactéries responsables du cycle de l'azote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [http://www.koiconnect.com www.koiconnect.com]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 25 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr Bassins de Jardin]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_param%C3%A8tres_physico-chimiques_de_l%27eau&amp;diff=17124</id>
		<title>Les paramètres physico-chimiques de l'eau</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_param%C3%A8tres_physico-chimiques_de_l%27eau&amp;diff=17124"/>
		<updated>2020-08-22T13:19:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* La dureté carbonatée : KH */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;''A priori un élément simple, l'eau si vitale à la faune piscicole obéit á des règles physicochimique qu'il est nécessaire de maîtriser afin d'accueillir sereinement les hôtes du bassin, poissons rouges comme carpes koï notamment.''&lt;br /&gt;
[[Fichier:Cascade .jpg|600px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;L'eau si indispensable à la vie n'est pas si simple et limpide qu'elle n'y parait&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
== La représentation chimique de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant même de détailler les  différents  éléments  qui  entrent  en  compte  dans  la  qualité  de  l'eau,  pas  toujours  stable,  il  est  intéressant de connaître un peu mieux celle-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La représentation chimique : '''H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O''' mais aussi '''H+''' et '''OH-''', est composée d'un atome d'oxygène : '''O''' et de deux atomes d'hydrogène : '''H'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Chimie eau.jpeg|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;La molécule d'eau a un caractère dipôle : elle présente un côté négatif (vers l'atome d'oxygène (OH-)) et un côté positif (vers l'atome d'hydrogène (H+)). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration: [https://www.koiconnect.com Koiconnect ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce phénomène permet des combinaisons très courtes entre les molécules d'eau. Ces combinaisons varient avec la température, elles vont devenir plus fortes et plus stables en dessous de 0°C, tout en éloignant les atomes l'un de l'autre. La densité de l'eau est donc plus faible quand elle est gelée, ce qui explique qu'un glaçon flotte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Formes de l'eau.jpeg|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;La forme liquide et la forme solide, pour laquelle les atomes s'éloignent alors les uns des autres ( Illustration: [https://www.koiconnect.com Koiconnect ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La densité de l'eau est à son maximum à une température de 3,98°C. Ce phénomène est très important dans la nature, car il permet la présence d'une eau autour de 4°C en profondeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le pouvoir de dilution de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'eau permet la dilution de beaucoup d'autres composés tel que des gaz (gaz carbonique : CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, oxygène : O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, azote : N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) et des sels minéraux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dilution des gaz dépend de la température de l'eau et diminue avec la montée de température. Cette variation dépend aussi dans une moindre mesure de la pression barométrique, de la hauteur par rapport au niveau de la mer et de la salinité de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le pH de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le pH est la concentration en ion H+ dans un liquide&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une concentration de 10-7mol/l : un ion H+ pour 10000000 molécules d'eau et représente un pH de 7.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une concentration de 10-4mol/l : un ion H+ pour 10000 molécules d'eau et représente un pH de 4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une concentration de 10-9mol/l : un ion H+ pour 1000000000 molécules d'eau et représente un pH de 9.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela montre que le passage d'un pH 7 vers un pH 8 représente la présence de 10 x moins d'ion H+ dans l'eau.&lt;br /&gt;
Un pH de 7 est dit neutre, au-dessus le pH est basique et en-dessous il est acide. Dans le bassin, le pH devrait se situer entre 6 et 9 pour les poissons et entre 6 et 8 pour les bactéries nitrifiantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le taux d'oxygène de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dépend directement de la température de l'eau et, dans une moindre mesure, de la pression atmosphérique, de la hauteur et de la salinité de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; : 14.5mg/l à 0°C - 11.1mg/l à 10°C - 8.9mg/l à 20°C - 7.2mg/l à 30°C'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus la température monte, et moins il y a de l'oxygène présent dans l'eau, d’où la nécessité d’emploi de bulleur durant l’été. Plus la pression atmosphérique baisse, et moins il y a de l'oxygène. Plus la salinité monte et moins il y a de l'oxygène dans l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oxygène dissous dans l'eau est fournie par les échanges gazeux entre sa surface et l'atmosphère, mais aussi par la photosynthèse des plantes sous-marines.&lt;br /&gt;
L'oxygène est éliminé de l'eau par la respiration de tous les organismes présents : animaux, bactéries, végétaux. Pour couvrir les besoins en oxygène des poissons et des bactéries du filtre il ne faut jamais passer sous 6.5mg/l et cela de façon constante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le taux d'azote de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dépend de la température de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; : 22.4mg/l à 0°C - 17.5mg/l à 10°C - 14.2mg/l à 20°C - 11.9mg/l à 30°'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'azote provient des échanges gazeux à la surface de l'eau et de la production des bactéries dénitrifiantes. L'azote n'est pas directement consommé par les organismes présents dans l'eau et ne peut être diminué que par diffusion dans l'atmosphère. Il faut impérativement éviter une sursaturation d'azote dans l'eau, car cela va provoquer un œdème gazeux à vos poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le taux de gaz carbonique dans l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dépend aussi de la température de l'eau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; : 1.005mg/l à 0°C - 0.70mg/l à 10°C - 0.51mg/l à 20°C - 0.38mg/L à 30°C'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dépend également du pH de l'eau et de la dureté carbonatée de l'eau.&lt;br /&gt;
Des trois gaz, le gaz carbonique est le plus volatile et le plus rapidement éliminé du milieu aquatique. Une valeur comprise entre 5 et 15 mg/l est optimale pour les Koï, par exemple.&lt;br /&gt;
Cela leur permet une respiration optimale car l'élimination du CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; au niveau des branchies n'est ni trop rapide, ni trop lente. Le pH de l'eau située au niveau même des ouïes, de l'animal ne sera alors pas modifié, pas plus que le pH du sang du poisson.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La dureté carbonatée : KH ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle représente la présence d'ion calcaire Ca+ dans l'eau.&lt;br /&gt;
Elle est associée avec l'ion HCO3- sous sa forme soluble ou présente sous forme de dépôt blanc sur les parois des bassins dans sa forme insoluble. La dureté carbonaté est souvent exprimée en degré allemand. Une valeur élevée est automatiquement liée à un pH élevé.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour les Koï, une valeur comprise entre 3 et 15° peut être considérée comme bonne. Il faut surtout prêter attention à ce que la pluie ne provoque pas une chute trop brutale du pH dans un petit bassin avec un KH trop faible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La dureté générale : GH ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle représente la somme de tous les ions présents dans l'eau, pour l'essentiel : K, Mg, Ca, Na.&lt;br /&gt;
Elle est mesurée en degré allemand.&lt;br /&gt;
Une valeur trop élevée (au-delà de 30°C) est un signe d'excès de sels minéraux et nécessite un changement d'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les composés azotés ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On les retrouve dans les différents stades de la transformation des protéines dans le cycle de l'azote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ammoniac/ammonium : NH3/NH4- ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ammoniac est un gaz qui provient du métabolisme des êtres vivants lors de la combustion des protéines : c'est un poison pour les poissons. L'ammonium, ion négatif, est beaucoup moins dangereux pour les animaux. Plus le pH est bas et moins il y a d'ammoniac; à partir d'un pH 8, le pourcentage d'ammoniac monte et cela de façon exponentielle pour devenir très dangereux : pour 0.2mg/l d'ammonium et pratiquement 0.0mg/l d'ammoniac à pH 7 cela passe à 0.15mg/l d'ammonium et 0.05mg/l d'ammoniac à pH 9. La valeur idéale est de 0.0mg/l et il ne faut pas dépasser 0.5mg/l avec un pH de 7.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nitrite : NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;- ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier stade de la nitrification. Sa présence représente un danger, car elle empêche les échanges gazeux au niveau des ouïes et surtout le passage de l'oxygène. Des concentrations de 0.5mg/l freinent déjà ces échanges gazeux. La valeur idéale est de 0.mg/l sans jamais dépasser 0.1mg/l.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nitrate : NO3- ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nitrate est le dernier stade de la nitrification. Sa présence n'est pas dangereuse pour les poissons, mais une concentration importante (soit &amp;gt;50mg/l) peut freiner la croissance des poissons, voir entraine l'apparition de diverses malformations et fragilités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le phosphore ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet élément est nécessaire pour le métabolisme des êtres vivants. Il peut être présent dans l'eau de remplissage, mais c'est essentiellement par la nourriture qu'il est introduit dans le bassin. Un taux proche de zéro est idéal car les algues se développent dès 0.3mg/l de phosphore dans l'eau. Sa présence dans l'eau peut prendre différentes formes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le phosphate : PO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;--- ===&lt;br /&gt;
Il peut se présenter sous 2 formes d'ortho phosphates suivant le pH : HPO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-- ou H²PO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Les algues utilisent essentiellement le H²PO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; qui est présent avec un pH basique. Une concentration de 0.03mg/l de phosphate leur suffit déjà…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le phosphore ===&lt;br /&gt;
C'est la forme organique très présente dans les organismes vivants et les plantes ainsi que dans les sédiments.&lt;br /&gt;
Cette forme ne peut pas être directement utilisée par les algues, mais elle peut à nouveau se transformer en phosphate dans de mauvaises conditions (manque d'oxygène, changement brusque de pH, etc.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le chlore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet élément peut se présenter sous deux formes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le chlore : CL&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
C'est un gaz qui se dissout bien dans l'eau, jusqu'à 7000mg/l, et qui a une action désinfectante. Mais c'est aussi un poison pour les organismes vivants, une concentration de 0.1mgt/l peut déjà détruire les ouïes. Le chlore peut se combiner à l'ammonium pour se transformer en chloramine dangereuse et difficilement éliminable de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'ion chlorite : CL- ===&lt;br /&gt;
Cet ion se trouve toujours en association avec un anion : Na+ pour le sel ou H+ pour l'acide chlorhydrique, par exemple. Il est essentiellement apporté dans la nourriture. Un changement régulier d'eau le maintien à un niveau peu dangereux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La conductivité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ions et les sels présents dans l'eau rendent l'eau conductible (la capacité à laisser passer un courant électrique). Cette conductivité peut être mesurée et est exprimée en µS/cm. Cette mesure ne donne qu'une approche de la quantité de sels et d'ions présents dans l'eau sans quantification réelle. Des valeurs comprises entre 100 et 1000 µS/cm sont normales dans un bassin. Une eau avec une valeur trop faible sera pauvre en sels minéraux et peu propice au développement des organismes vivants. Une valeur élevée peut être le signe d'une eau trop chargée (souvent en nitrate) qui doit être renouvelée pour éviter un excès de sels néfastes à la croissance des poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le potentiel redox ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les réactions chimiques qui se produisent dans l'eau provoquent toujours un échange d'électron. Quand un électron se fixe sur un élément on parle de réduction et quand il s'échappe d'un élément d'oxydation. Ce phénomène se produit de façon constante dans un sens et dans l'autre et c'est pourquoi on parle d'oxydo-réduction ou redox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le potentiel redox se mesure en mV (millivolt). La valeur en elle-même ne peut pas être interprétée. C'est sa variation dans le temps qui va donner une indication sur le milieu et notamment si celui-ci est plutôt oxydant ou plutôt réducteur. Plus un bassin sera propre, bien oxygéné, avec un filtre efficace et plus le redox sera élevé. Plus un bassin aura des zones mortes, un filtre surchargé et plus le redox sera bas. Une valeur redox entre 250 et 300 mV est idéale pour un bassin. Entre 300 et 400 mV le bassin aura une diminution sensible des pathogènes nuisibles aux poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La demande en oxygène biologique : DBO5 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La DBO est la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances organiques contenues dans un échantillon d'eau maintenu à 20°C et dans l'obscurité, pendant 5 jours. Ce paramètre constitue un bon indicateur de la teneur en matière organique biodégradable d’une eau naturelle polluée ou d’une eau résiduaire. Deux échantillons sont nécessaires : le premier sert à la mesure de la concentration initiale en oxygène, le second à la mesure de la concentration résiduaire en oxygène au bout de 5 jours. La DBO5 est la différence entre ces 2 concentrations. Plus la différence est grande et plus le milieu est demandeur en oxygène et donc mal équilibré car les déchets à transformer sont trop importants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion et conséquences ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le pH de l'eau est très important car il conditionne le bon fonctionnement des échanges gazeux au niveau des branchies, maintien un taux de CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; bon pour les Koïs, diminue le risque de présence d'ammoniac.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le KH est important car il détermine le taux de CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; et donc participe au cycle de l'azote et à la stabilité du pH.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oxygène est vital, car il est nécessaire au métabolisme des poissons et des bactéries responsables du cycle de l'azote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [http://www.koiconnect.com www.koiconnect.com]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 25 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr Bassins de Jardin]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_param%C3%A8tres_physico-chimiques_de_l%27eau&amp;diff=17123</id>
		<title>Les paramètres physico-chimiques de l'eau</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_param%C3%A8tres_physico-chimiques_de_l%27eau&amp;diff=17123"/>
		<updated>2020-08-22T13:15:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* La demande en oxygène biologique : DBO5 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;''A priori un élément simple, l'eau si vitale à la faune piscicole obéit á des règles physicochimique qu'il est nécessaire de maîtriser afin d'accueillir sereinement les hôtes du bassin, poissons rouges comme carpes koï notamment.''&lt;br /&gt;
[[Fichier:Cascade .jpg|600px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;L'eau si indispensable à la vie n'est pas si simple et limpide qu'elle n'y parait&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
== La représentation chimique de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant même de détailler les  différents  éléments  qui  entrent  en  compte  dans  la  qualité  de  l'eau,  pas  toujours  stable,  il  est  intéressant de connaître un peu mieux celle-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La représentation chimique : '''H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O''' mais aussi '''H+''' et '''OH-''', est composée d'un atome d'oxygène : '''O''' et de deux atomes d'hydrogène : '''H'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Chimie eau.jpeg|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;La molécule d'eau a un caractère dipôle : elle présente un côté négatif (vers l'atome d'oxygène (OH-)) et un côté positif (vers l'atome d'hydrogène (H+)). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration: [https://www.koiconnect.com Koiconnect ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce phénomène permet des combinaisons très courtes entre les molécules d'eau. Ces combinaisons varient avec la température, elles vont devenir plus fortes et plus stables en dessous de 0°C, tout en éloignant les atomes l'un de l'autre. La densité de l'eau est donc plus faible quand elle est gelée, ce qui explique qu'un glaçon flotte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Formes de l'eau.jpeg|400px|vignette|&amp;lt;small&amp;gt;La forme liquide et la forme solide, pour laquelle les atomes s'éloignent alors les uns des autres ( Illustration: [https://www.koiconnect.com Koiconnect ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La densité de l'eau est à son maximum à une température de 3,98°C. Ce phénomène est très important dans la nature, car il permet la présence d'une eau autour de 4°C en profondeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le pouvoir de dilution de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'eau permet la dilution de beaucoup d'autres composés tel que des gaz (gaz carbonique : CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, oxygène : O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, azote : N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) et des sels minéraux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dilution des gaz dépend de la température de l'eau et diminue avec la montée de température. Cette variation dépend aussi dans une moindre mesure de la pression barométrique, de la hauteur par rapport au niveau de la mer et de la salinité de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le pH de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le pH est la concentration en ion H+ dans un liquide&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une concentration de 10-7mol/l : un ion H+ pour 10000000 molécules d'eau et représente un pH de 7.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une concentration de 10-4mol/l : un ion H+ pour 10000 molécules d'eau et représente un pH de 4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Une concentration de 10-9mol/l : un ion H+ pour 1000000000 molécules d'eau et représente un pH de 9.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela montre que le passage d'un pH 7 vers un pH 8 représente la présence de 10 x moins d'ion H+ dans l'eau.&lt;br /&gt;
Un pH de 7 est dit neutre, au-dessus le pH est basique et en-dessous il est acide. Dans le bassin, le pH devrait se situer entre 6 et 9 pour les poissons et entre 6 et 8 pour les bactéries nitrifiantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le taux d'oxygène de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dépend directement de la température de l'eau et, dans une moindre mesure, de la pression atmosphérique, de la hauteur et de la salinité de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; : 14.5mg/l à 0°C - 11.1mg/l à 10°C - 8.9mg/l à 20°C - 7.2mg/l à 30°C'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus la température monte, et moins il y a de l'oxygène présent dans l'eau, d’où la nécessité d’emploi de bulleur durant l’été. Plus la pression atmosphérique baisse, et moins il y a de l'oxygène. Plus la salinité monte et moins il y a de l'oxygène dans l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oxygène dissous dans l'eau est fournie par les échanges gazeux entre sa surface et l'atmosphère, mais aussi par la photosynthèse des plantes sous-marines.&lt;br /&gt;
L'oxygène est éliminé de l'eau par la respiration de tous les organismes présents : animaux, bactéries, végétaux. Pour couvrir les besoins en oxygène des poissons et des bactéries du filtre il ne faut jamais passer sous 6.5mg/l et cela de façon constante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le taux d'azote de l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dépend de la température de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; : 22.4mg/l à 0°C - 17.5mg/l à 10°C - 14.2mg/l à 20°C - 11.9mg/l à 30°'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'azote provient des échanges gazeux à la surface de l'eau et de la production des bactéries dénitrifiantes. L'azote n'est pas directement consommé par les organismes présents dans l'eau et ne peut être diminué que par diffusion dans l'atmosphère. Il faut impérativement éviter une sursaturation d'azote dans l'eau, car cela va provoquer un œdème gazeux à vos poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le taux de gaz carbonique dans l'eau ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dépend aussi de la température de l'eau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; : 1.005mg/l à 0°C - 0.70mg/l à 10°C - 0.51mg/l à 20°C - 0.38mg/L à 30°C'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dépend également du pH de l'eau et de la dureté carbonatée de l'eau.&lt;br /&gt;
Des trois gaz, le gaz carbonique est le plus volatile et le plus rapidement éliminé du milieu aquatique. Une valeur comprise entre 5 et 15 mg/l est optimale pour les Koï, par exemple.&lt;br /&gt;
Cela leur permet une respiration optimale car l'élimination du CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; au niveau des branchies n'est ni trop rapide, ni trop lente. Le pH de l'eau située au niveau même des ouïes, de l'animal ne sera alors pas modifié, pas plus que le pH du sang du poisson.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La dureté carbonatée : KH ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle représente la présence d'ion calcaire Ca+ dans l'eau.&lt;br /&gt;
Elle est associée avec l'ion HCO3- sous sa forme soluble ou présente sous forme de dépôt blanc sur les parois des bassins dans sa forme insoluble. La dureté carbonaté est souvent exprimée en degré allemand. Une valeur élevée est automatiquement liée à un pH élevé.&lt;br /&gt;
Pour les Koïs, une valeur comprise entre 3 et 15° peut être considérée comme bonne. Il faut surtout prêter attention à ce que la pluie ne provoque pas une chute trop brutale du pH dans un petit bassin avec un KH trop faible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La dureté générale : GH ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle représente la somme de tous les ions présents dans l'eau, pour l'essentiel : K, Mg, Ca, Na.&lt;br /&gt;
Elle est mesurée en degré allemand.&lt;br /&gt;
Une valeur trop élevée (au-delà de 30°C) est un signe d'excès de sels minéraux et nécessite un changement d'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les composés azotés ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On les retrouve dans les différents stades de la transformation des protéines dans le cycle de l'azote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ammoniac/ammonium : NH3/NH4- ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ammoniac est un gaz qui provient du métabolisme des êtres vivants lors de la combustion des protéines : c'est un poison pour les poissons. L'ammonium, ion négatif, est beaucoup moins dangereux pour les animaux. Plus le pH est bas et moins il y a d'ammoniac; à partir d'un pH 8, le pourcentage d'ammoniac monte et cela de façon exponentielle pour devenir très dangereux : pour 0.2mg/l d'ammonium et pratiquement 0.0mg/l d'ammoniac à pH 7 cela passe à 0.15mg/l d'ammonium et 0.05mg/l d'ammoniac à pH 9. La valeur idéale est de 0.0mg/l et il ne faut pas dépasser 0.5mg/l avec un pH de 7.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nitrite : NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;- ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le premier stade de la nitrification. Sa présence représente un danger, car elle empêche les échanges gazeux au niveau des ouïes et surtout le passage de l'oxygène. Des concentrations de 0.5mg/l freinent déjà ces échanges gazeux. La valeur idéale est de 0.mg/l sans jamais dépasser 0.1mg/l.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nitrate : NO3- ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nitrate est le dernier stade de la nitrification. Sa présence n'est pas dangereuse pour les poissons, mais une concentration importante (soit &amp;gt;50mg/l) peut freiner la croissance des poissons, voir entraine l'apparition de diverses malformations et fragilités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le phosphore ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet élément est nécessaire pour le métabolisme des êtres vivants. Il peut être présent dans l'eau de remplissage, mais c'est essentiellement par la nourriture qu'il est introduit dans le bassin. Un taux proche de zéro est idéal car les algues se développent dès 0.3mg/l de phosphore dans l'eau. Sa présence dans l'eau peut prendre différentes formes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le phosphate : PO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;--- ===&lt;br /&gt;
Il peut se présenter sous 2 formes d'ortho phosphates suivant le pH : HPO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-- ou H²PO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Les algues utilisent essentiellement le H²PO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; qui est présent avec un pH basique. Une concentration de 0.03mg/l de phosphate leur suffit déjà…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le phosphore ===&lt;br /&gt;
C'est la forme organique très présente dans les organismes vivants et les plantes ainsi que dans les sédiments.&lt;br /&gt;
Cette forme ne peut pas être directement utilisée par les algues, mais elle peut à nouveau se transformer en phosphate dans de mauvaises conditions (manque d'oxygène, changement brusque de pH, etc.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le chlore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet élément peut se présenter sous deux formes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le chlore : CL&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
C'est un gaz qui se dissout bien dans l'eau, jusqu'à 7000mg/l, et qui a une action désinfectante. Mais c'est aussi un poison pour les organismes vivants, une concentration de 0.1mgt/l peut déjà détruire les ouïes. Le chlore peut se combiner à l'ammonium pour se transformer en chloramine dangereuse et difficilement éliminable de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'ion chlorite : CL- ===&lt;br /&gt;
Cet ion se trouve toujours en association avec un anion : Na+ pour le sel ou H+ pour l'acide chlorhydrique, par exemple. Il est essentiellement apporté dans la nourriture. Un changement régulier d'eau le maintien à un niveau peu dangereux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La conductivité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ions et les sels présents dans l'eau rendent l'eau conductible (la capacité à laisser passer un courant électrique). Cette conductivité peut être mesurée et est exprimée en µS/cm. Cette mesure ne donne qu'une approche de la quantité de sels et d'ions présents dans l'eau sans quantification réelle. Des valeurs comprises entre 100 et 1000 µS/cm sont normales dans un bassin. Une eau avec une valeur trop faible sera pauvre en sels minéraux et peu propice au développement des organismes vivants. Une valeur élevée peut être le signe d'une eau trop chargée (souvent en nitrate) qui doit être renouvelée pour éviter un excès de sels néfastes à la croissance des poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le potentiel redox ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les réactions chimiques qui se produisent dans l'eau provoquent toujours un échange d'électron. Quand un électron se fixe sur un élément on parle de réduction et quand il s'échappe d'un élément d'oxydation. Ce phénomène se produit de façon constante dans un sens et dans l'autre et c'est pourquoi on parle d'oxydo-réduction ou redox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le potentiel redox se mesure en mV (millivolt). La valeur en elle-même ne peut pas être interprétée. C'est sa variation dans le temps qui va donner une indication sur le milieu et notamment si celui-ci est plutôt oxydant ou plutôt réducteur. Plus un bassin sera propre, bien oxygéné, avec un filtre efficace et plus le redox sera élevé. Plus un bassin aura des zones mortes, un filtre surchargé et plus le redox sera bas. Une valeur redox entre 250 et 300 mV est idéale pour un bassin. Entre 300 et 400 mV le bassin aura une diminution sensible des pathogènes nuisibles aux poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La demande en oxygène biologique : DBO5 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La DBO est la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances organiques contenues dans un échantillon d'eau maintenu à 20°C et dans l'obscurité, pendant 5 jours. Ce paramètre constitue un bon indicateur de la teneur en matière organique biodégradable d’une eau naturelle polluée ou d’une eau résiduaire. Deux échantillons sont nécessaires : le premier sert à la mesure de la concentration initiale en oxygène, le second à la mesure de la concentration résiduaire en oxygène au bout de 5 jours. La DBO5 est la différence entre ces 2 concentrations. Plus la différence est grande et plus le milieu est demandeur en oxygène et donc mal équilibré car les déchets à transformer sont trop importants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion et conséquences ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le pH de l'eau est très important car il conditionne le bon fonctionnement des échanges gazeux au niveau des branchies, maintien un taux de CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; bon pour les Koïs, diminue le risque de présence d'ammoniac.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le KH est important car il détermine le taux de CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; et donc participe au cycle de l'azote et à la stabilité du pH.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'oxygène est vital, car il est nécessaire au métabolisme des poissons et des bactéries responsables du cycle de l'azote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [http://www.koiconnect.com www.koiconnect.com]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 25 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr Bassins de Jardin]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_maladies_des_carpes_Ko%C3%AF&amp;diff=17122</id>
		<title>Les maladies des carpes Koï</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Les_maladies_des_carpes_Ko%C3%AF&amp;diff=17122"/>
		<updated>2020-08-22T13:13:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Les infections par crustacés */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:IMG 4198.JPG|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Certaines maladies touchant les carpes koï demandent des soins particuliers. Mais avant toute choses, il est nécessaire de bien diagnostiquer la pathologie, par exemple avec un microscope lorsque cela peut suffire. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Photo d'une des formations organisée par l'association CÔTÉ BASSIN &amp;lt;br&amp;gt;(Photo : Yves83 - [https://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]''Une carpe Koï est un poisson qui, comme tout  animal, peut au cours de sa vie tomber malade. Il faut dans ce cas réagir rapidement pour identifier, soigner et éviter une propagation de la maladie sur tout le groupe.''&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Il faut pouvoir diagnostiquer de façon précise la cause de la maladie incriminée et, pour cela, on doit être capable de reconnaître les symptômes, si possible faire un frottis et une recherche avec un microscope ou consulter rapidement un professionnel ou un vétérinaire.&lt;br /&gt;
Seul ce diagnostic permettra de faire un traitement adéquat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les symptômes visibles: ===&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le comportement :&lt;br /&gt;
* Nage tête orientée vers le haut ou le bas&lt;br /&gt;
* Frottement du Koï sur le fond, les parois, les bondes ou retour d'eau&lt;br /&gt;
* Couché au fond du bassin, nageoires pectorales serrées&lt;br /&gt;
* Mise à l'écart du reste du groupe&lt;br /&gt;
* Saute hors de l'eau&lt;br /&gt;
* Ne s’alimente plus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les changements corporels :&lt;br /&gt;
* Augmentation du mucus&lt;br /&gt;
* Nageoires troubles ou touchées par une inflammation&lt;br /&gt;
* Rougeurs sur le corps&lt;br /&gt;
* Écailles redressées&lt;br /&gt;
* Peau blanchâtre sans éclat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le contrôle des paramètres de l'eau ==&lt;br /&gt;
Dès l'apparition d'un ou plusieurs signes, il convient de contrôler immédiatement les paramètres de l'eau : pH, Ammoniac, nitrite, taux d'oxygène ; ainsi que l'état de la filtration et le bon fonctionnement de tous les appareils du circuit d'eau : UV, ozone, résines, etc...&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Le pH : ===&lt;br /&gt;
Il doit être compris entre 6.5 et 8.5 et ne pas varier trop fortement sur la journée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les carpes Koï peuvent vivre un certain temps au-delà de ces limites mais ils sont alors dans un état de stress permanent favorisant les maladies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'ammoniac : ===&lt;br /&gt;
Le test colorimétrique doit être le plus proche de 0.0 mg/l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la valeur mesurée est &amp;gt;0.3 mg/l et que le pH dépasse 8,5, il faut effectuer des changements immédiats de l'eau, arrêter la nourriture, vérifier le bon fonctionnement du filtre et l'absence de déchets qui se dégradent dans le bassin.&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Les nitrites : ===&lt;br /&gt;
Une valeur &amp;gt; 0.3 mg/l ne doit jamais être dépassée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des changements d'eau, avec arrêt de la nourriture, sont à faire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut chercher la présence d'une zone anaérobie dans le bassin et le filtre susceptible de retransformer les nitrates présents dans l'eau en nitrites.&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Le taux d'oxygène : ===&lt;br /&gt;
Les Koï ont besoin pour leur métabolisme d’une valeur supérieure à 4 mg/l.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bactéries du cycle de l'azote présentes dans le filtre ont besoin de 2 mg/l.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut donc préserver constamment une valeur supérieure à 6 mg/l. Celle-ci est habituellement atteinte quand l'eau est inférieure à 18° et pendant la journée en été, mais elle peut descendre très bas pendant la nuit dans de l'eau chaude (&amp;gt; 20°).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les changements trop importants de cette concentration mettent les Koï en situation de stress.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le taux d'oxygène descend la nuit, il faut augmenter l'aération du bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le filtre : ===&lt;br /&gt;
Un filtre saturé présente des zones anaérobies qui favorisent l'installation de bactéries pathogènes et/ou la mise en place d'une re-transformation des nitrates en nitrites.&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
=== Les autres appareils (uv, ozone, résines) : ===&lt;br /&gt;
Il faut vérifier leur bon fonctionnement qui peut avoir une influence sur la qualité de l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le stress ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le stress est une réaction normale de tout être vivant face au danger, il permet à l'organisme de réagir pour se protéger.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais une présence permanente du stress va fatiguer l'organisme avec pour conséquence une diminution de la réaction contre cette agression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le stress peut être engendré par :&lt;br /&gt;
* Des variations brusques des paramètres de l'eau (pH, O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, T°).&lt;br /&gt;
* Une absence de cachette.&lt;br /&gt;
* La présence d'un prédateur.&lt;br /&gt;
* Une trop forte concentration de poissons.&lt;br /&gt;
* Une ou plusieurs valeurs de l'eau hors des normes (pH, ammoniac, nitrite, O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, t°...).&lt;br /&gt;
* Un bruit ou vibration désagréable et permanente (sons amplifiés dans l'eau).&lt;br /&gt;
* L'introduction de nouveaux Koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le milieu ambiant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les Koï vivent dans un milieu fermé, le bassin, ou les parasites et bactéries pathogènes sont pratiquement toujours présents par l'apport de nouveaux spécimens, les oiseaux qui viennent boire, les batraciens ou autres.&lt;br /&gt;
Ces poissons ont toujours des pathogènes sur leur corps mais en situation normale leur organisme se défend efficacement, les empêchant de tomber malades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls les changements décrits plus haut affaiblissent les Koï et entraînent une maladie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des changements réguliers de l'eau permettent de faire diminuer la pression bactérienne et le renouvellement des minéraux nécessaires à l'organisme des Koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les infections parasitaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parasites infectant les Koï sont pour la plupart invisibles à l'œil nu et demande un frottis avec observation sous le microscope.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Points blancs (Ichthyophthirius multifiliis) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:KC Cycle du parasite 2.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Cycle du parasite protozoaire Ichthyophthirius multifiliis (points blancs). (Illustration : [https://koiconnect.com/ koiconnect])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Le parasite le plus connu en aquariophilie est moins fréquent dans les bassins. Il a un cycle de vie par étape, important pour son élimination car seule la forme de parasite libre dans l'eau peut être tuée.&lt;br /&gt;
Les symptômes sont l'apparition de points blancs (pas toujours visibles chez le koï), l'hyper production de mucus, une détresse respiratoire, des frottements des poissons...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cycle du parasite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-1 : Théront libéré du poisson&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-2 : Fixation sur un support avec multiplication (coque)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-3 : Libération de milliers de théronts&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-4 : Petit théront qui doit se fixer sur un poisson pour survivre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-5 : Fixation sous la peau pour se développer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seuls les formes libres (1, 3, 4) peuvent être détruites par un traitement. Lors de la pénétration et de la sortie du parasite de son hôte, il provoque des lésions invisibles de la peau avec risque de surinfection bactérienne et/ou des problèmes d'osmorégulation. &lt;br /&gt;
[[Fichier:Kc_theront.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;La forme enkystée du point blanc (Ichthyophthirius   multifiliis) présente une cellule avec un noyau en U, visible au microscope. (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sous la peau, les théronts vont grandir jusqu'à atteindre une taille de 1 mm et sont visibles (points blancs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous le microscope, le théront forme une cellule sombre couverte de cils avec à l'intérieur un noyau clair en forme de U.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : C’est selon la température de l'eau. La forme stable de coque n'est pas sensible aux médicaments. Ce stade est plus court si l'eau est chaude : 1 semaine à 20°C, 2-3 semaines à 7°C. Il faut donc faire 2-3 traitements à plus ou moins longue échéance suivant la température de l'eau pour être sûr d'éliminer tous les parasites. Le bleu de méthylène et le vert de malachite sont très efficaces (FMC par exemple)&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Trichonina ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:kc_trichonina.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Les parasites du genre Trichonina ont une forme typique qui les rend faciles à détecter au microscope. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ce sont les parasites que l'on retrouve le plus souvent et très faciles à repérer avec un microscope. Ils se nourrissent de débris de peau et par conséquent infligent des lésions pour cela ils créent des blessures provoquant une irritation. Ils sont pratiquement toujours présents sur les Koï et peuvent en cas d’affaiblissement de l’animal (dès une température de 10°C) se développer.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Le signe le plus visible est la rugosité de la peau, un voile blanchâtre, et un manque d'appétit. Si les ouïes sont atteintes, les koï présentent des symptômes de détresse respiratoire avec prise d'air à la surface de l'eau. La reproduction est simple (division de la cellule), le parasite peut survivre sans hôte et on le retrouve souvent sur des plantes infectées, des oiseaux ou des amphibiens.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Il est multiple et simple (FMC, permanganate de potassium, chloramine T) mais ce parasite peut devenir résistant car souvent il n'est pas détruit à 100%. Il vaut donc mieux faire 2 traitements ou en cas de récidive changer de produit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chilodonella ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Ml_Chilodonella.jpg|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Les protozoaires ciliés Chilodonella sont difficiles à bien identifier au microscope. (Illustration :[http://dekoidokter.be. Maarten Lammens])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Parasite unicellulaire en forme de cœur plus difficile à voir au microscope car il se déplace lentement et meurt rapidement sans hôte.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Ils sont similaires à ceux observés avec le genre  Trichonina.&lt;br /&gt;
Ils survivent moins longtemps sans hôte et ne sont pas apportés par des divers oiseaux, plantes, amphibiens. Par contre ils peuvent se développer à des températures plus basses :  5-10°C.&lt;br /&gt;
Les koï infectés sont souvent sans appétit et immobiles à la surface de l'eau ; en cas d'infection des branchies, ils se placent devant les arrivées d'eau.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : La chloramine T et le permanganate de potassium sont efficaces.&lt;br /&gt;
En cas d'infection des branchies, il faut augmenter l'aération et éviter le traitement au permanganate de potassium.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Costia ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML_Costia.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Costia (Photo : Troublestarter])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Parasites unicellulaires très petits (7-15µm) et rapides, se déplaçant à l'aide de flagelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au microscope, on observe des vrilles qui se déplacent rapidement puis, au bout de quelques secondes à une minute se figent et deviennent difficilement identifiables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML_Costia_croquis.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Un croquis permet de mieux appréhender la forme du protozoaire cilié Costia.(Illustration : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : L'infection est habituellement rapide. Le poisson ce couche au fond, nageoires serrées, la peau se recouvre d'un mucus blanchâtre. Il se retrouve en détresse respiratoire et meurt rapidement.&lt;br /&gt;
Les parasites du genre Costia peuvent se développer à des températures très basses : 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Ce parasite est facile à éliminer mais, comme souvent, il y a un phénomène de détresse respiratoire. Il vaut mieux éviter le formol et la chloramine T. Le plus simple est l'utilisation du FMC en un seul traitement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un traitement au sel par bain peut aider rapidement le Koï mais il faut tout de même traiter le bassin au complet.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les Gyrodactylus et Dactylogyrus ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Kc dactylogyrus.jpg|400px|thumb|right| &amp;lt;small&amp;gt;Dactylogirus. (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des métazoaires (organismes à plusieurs cellules) qui se fixent à l'aide de crochets dans la peau et génèrent des blessures qui peuvent se surinfecter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut faire une distinction entre les deux, car les symptômes et les traitements sont différents.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes des Dactylogyrus : Ils infectent essentiellement les branchies des poissons et sont ovipares (reproduction par œufs). Au microscope, ils présentent d'un côté 4 crochets et de l'autre 4 points noirs. Les poissons viennent à la surface prendre de l'air et sont souvent immobiles, tête vers le bas, en essayant de rincer leurs branchies (mouvements de respiration important). Ils se frottent sur le fond ou contre des obstacles. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes des Gyrodactylus : Ils infectent essentiellement la peau des poissons, sont vivipares (un individu né complet). Au microscope, ils présentent d'un coté 4 crochets, au milieu de leurs corps, on peut souvent observer un embryon et surtout ils n'ont pas les 4 points noirs présents chez Dactylogirus. La peau du poisson se couvre de mucus et de lésions rougeâtres qui peuvent se surinfecter avec des bactéries provoquant des ulcères.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitements : Il doit être à base d'un organo-phosphoré. Pour Gyrodactylus un traitement suffit. En cas d'infection par Dactylogyrus,  il faut renouveler le traitement 2-3 fois à 3-6 jours d'intervalle (suivant la température de l'eau), car les œufs libérés par un adulte ne sont pas éliminés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les infections par crustacés ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des parasites visibles à l'œil nu qui se rencontrent essentiellement dans des étangs naturels ou sur des Koï venant d'être rentrés des mudponds.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le vers à ancre (Lernaea) ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML vers a ancre.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Les lernées ou vers à ancre se fixent sur la peau des poissons. Ils doivent être retirés manuellement avec la plus grande délicatesse, sous peine de provoquer des infections suite aux lésions cutanées. (Illustration : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Un animal en forme d'ancre visible sur la peau du poisson, il peut se trouver partout et il est actif à partir de 15°C. Sous cette température, il reste accroché mais ne se développe pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cycle de vie : Au printemps les femelles libèrent des larves  qui vont se fixer sur les Koïs et se reproduiront. Les mâles meurent ensuite et seules les femelles se développent jusqu'à une taille de 6-7 mm en produisant environ 5000 œufs pendant leur vie de 2 mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Des décolorations locales avec des saignements accompagnés de comportements particuliers des Koïs (frottement, saut, nage rapide, tremblements) sont les signes d'une infection. Les vers sont visibles dans ces zones décolorées. Le Koï infecté s'isole et ne mange plus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Il faut retirer à la pincette tous les vers, et désinfecter la plaie. Observer pendant plusieurs jours afin d’éviter une surinfection bactérienne. Il faut conjointement faire des traitements avec un produit à base d'organo-phosphaté, qui n’agit que sur les larves libres dans l'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Argulus (pou du poisson) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML poux de la carpe.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt; Le genre Argulus comprend de nombreuses espèces aussi bien dans les zones tempérées que tropicales. On les nomme communément « poux des poissons ».(Illustration : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens]) ]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un crustacé en forme de cercle, pouvant vivre sans hôte et se déplacer d'un poisson à l'autre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cycle de vie : Mâles et les femelles se fixent sur les Koïs. Après la reproduction les femelles Argulus quittent le poisson pour libérer les œufs (100-500) sur les parois du bassin. Après une durée de 24 jours à 20°C, ils se transforment en crustacés de 0,7-0,8 mm et vont chercher à se fixer sur un hôte pour se développer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Les Argulus injectent un poison irritant sous la peau du Koï, entraînant des frottements, sauts et nage rapide pour essayer de s’en débarrasser. Ces parasites se fixent souvent à la base des nageoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : On peut essayer de retirer les poux du poisson avec une pincette,  mais le plus souvent il faut procéder à plusieurs traitement avec un médicament à base d'organo-phosphaté ; les œufs ne sont pas traités.&lt;br /&gt;
Un désinfectant bactérien est fréquemment nécessaire ensuite pour éviter une infection bactérienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les infections bactériennes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bactéries sont présentes partout dans le bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A côté des bactéries bénéfiques (filtration, digestion) se trouvent des bactéries pathogènes qui, quand les conditions sont propices, se développent et infectent les Koïs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles ne sont pas visibles au microscope classique et seul un antibiogramme va donner le nom de la bactérie en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bonne hygiène, des changements d'eau réguliers, une oxygénation et une désinfection par UV ou ozone peuvent diminuer cette pression bactérienne. Mais seule la faiblesse d'un Koï entraîne le développement d'une infection bactérienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Columnariose ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:kc_culumnaris.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;La Columnarios est une infection due á une bactérie, Flexibacter columnaris, qui touche même les branchies.  (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect])]]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flexibacter columnaris s'installe sur les nageoires, lèvres et branchies des Koï à partir d'une température de 14°C et se développe surtout à partir de 20°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : L'infection progresse lentement. Le Koï atteint se déplace avec lenteur dans les zones bien oxygénées, il mange de moins en moins et s'isole du groupe. On peut observer une blancheur aux extrémités des branchies,  avec des saignements. Par la suite des plaques jaunâtres s’y forment. Les yeux peuvent devenir proéminent ou rentrer. Le Koï s’affaiblit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Des bains dans une eau contenant un antibactérien associés à un antibactérien dans la nourriture. Il faut simultanément assurer une bonne oxygénation de l'eau.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aeromonas ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:kc_aeromonas.jpg|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Aeromonas. (Photo : [https://koiconnect.com/ koiconnect]))&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bactérie pathogène la plus répandue dans les infections des Koï. Elles ne se produisent que si les conditions sanitaires du bassin sont mauvaises et qu'une entrée dans le Koï existe (blessure, attaque parasitaire...)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Le plus souvent, cela commence par une rougeur avec une ou plusieurs écailles qui se soulèvent. Suivant la virulence de la bactérie responsable, l'évolution peut être très rapide et le Koï meurt dans les 3-4 jours ; la plupart du temps l'évolution est lente et la rougeur se transforme en plaie ouverte. Le Koï s'affaiblit lentement, mange moins, s'isole, l'ulcère a tendance à s'agrandir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Dès l'apparition d'une rougeur, il faut agir vite en cherchant le pourquoi de cette infection : attaque parasitaire, conditions sanitaires, blessures... Il faut attraper le Koï, désinfecter la plaie, retirer toutes les parties mortes même les écailles et mettre un cicatrisant sur l'ulcère. Il faut effectuer un frottis et l'envoyer dans un laboratoire qui fera un antibiogramme.&lt;br /&gt;
Seul ce dernier donnera la possibilité de traiter par injection ou par ingestion l'antibiotique adapté au cas. Il faut absolument éviter de traiter au hasard car il y a risque de résistance des bactéries.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Septicémie ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il arrive parfois qu'une bactérie pathogène envahisse tout l'organisme par le sang.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Souvent, un ulcère a été soigné avec un succès apparent (la plaie est cicatrisée) mais la bactérie a pénétrée dans le sang et infecte l’animal de l'intérieur sans signes visibles dans un premier temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette infection peut être éloignée dans le temps par rapport à la primo infection et va attaquer les organes internes avec très peu de chance de réédition. Il faut isoler le koï dans un bac de quarantaine avec ajout de sel pour aider l'osmo-régulation avec un traitement par injection d'antibiotique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les mycoses ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:ML Mycose.JPG|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;(Photo : [http://dekoidokter.be Maarten Lammens])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Ce sont des infections de la peau et des branchies dues à des champignons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles ne peuvent apparaître que sur une plaie, car le mucus des poissons contient des substances inhibant le développement des spores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plus connue est la Saprolégniose.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Symptômes : Apparition de plaques cotonneuses sur une ancienne plaie.&lt;br /&gt;
Les Koï deviennent apathiques, refusant de se nourrir. Si on ne soigne pas rapidement le champignon pénètre la peau en profondeur en détruisant la chair.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Traitement : Il faut enlever ces champignons en frottant la plaie avec une compresse, puis la plaie est désinfectée et recouverte d'une pommade cicatrisante. Le vert de Malachite ainsi qu'un apport de sel dans le bassin diminue l'extension des champignons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les maladies virales ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les virus sont des organismes encore plus petits que les bactéries. Il n'existe pas de traitement contre ces organismes, seuls certains virus peuvent être soignés par un vaccin préventif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La variole ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une maladie qui n'apparaît que dans les eaux froides (&amp;lt;15°C) et qui disparaît à nouveau au printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le virus se comporte comme un Herpès en formant sur la peau des taches de cire. Celles-ci n'ont aucune influence sur le Koï :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
une nourriture bien équilibrée pendant l'été avec apport de vitamine C diminue la réapparition l'hiver suivant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La virémie printanière ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une maladie grave due au virus Rhabdovirus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les symptômes apparaissent au printemps avec une eau à 15°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les poissons sont léthargiques, tremblent, nagent de façon non coordonnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des hémorragies apparaissent et l'abdomen ce remplit d'un liquide. Il n'existe pas de traitement, seule une montée rapide de la température au-dessus de 20°C tue le virus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le KHV (Koi Herpes Virus) ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:herpes.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Herpes (Illustration :[http://dekoidokter.be  Maarten Lammens])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Une maladie virale de type 3 (également baptisée CvHV3 : Cyprinus Herpès Virus ) qui est devenue présente partout dans le monde et qui jusqu'à maintenant provoquait jusqu'à 95% de pertes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La maladie se développe rapidement en quelques jours avec une eau autour de 20°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout l'organisme du Koï est atteint avec des symptômes au niveau des branchies, du mucus, des organes internes.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [http://www.koiconnect.com www.koiconnect.com]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 30 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr Bassins de Jardin]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_calcul_du_rapport_nourriture/surface_(volume)_de_filtration&amp;diff=17121</id>
		<title>Le calcul du rapport nourriture/surface (volume) de filtration</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Le_calcul_du_rapport_nourriture/surface_(volume)_de_filtration&amp;diff=17121"/>
		<updated>2020-08-22T13:11:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Le rôle de la filtration */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;''Les bassins de jardin sont des systèmes clos, où seul le renouvellement par la pluie&lt;br /&gt;
ou par l’eau que l’on rajoute (10 % hebdomadaire) apporte une modification dans&lt;br /&gt;
la composition de l’eau. Des déchets de toutes sortes produits par les organismes&lt;br /&gt;
vivants ainsi que tout ce qui tombe dans le bassin contribuent à polluer lentement&lt;br /&gt;
l’eau de celui-ci. La nourriture distribuée aux poissons entre alors en compte&lt;br /&gt;
dans le calcul nourriture / surface (volume) de filtration.''&lt;br /&gt;
[[Fichier:Rapport.jpeg|400px|cadre|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Nourrir les carpes koï reste un moment privilégié durant lequel le propriétaire peut admirer  tous ses poissons venant vers lui. C'est aussi l'occasion de contrôler l'état de santé de chaque animal.&amp;lt;br&amp;gt;(Photo : Phikoi [http://www.forum-bassin.com/forum/index.html - Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les différentes formes de filtration vont permettre de maintenir un équilibre dans ce milieu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La filtration mécanique ==&lt;br /&gt;
La première action est de filtrer mécaniquement les déchets se trouvant dans le bassin. On&lt;br /&gt;
utilise des filtres à brosses, à grilles, à tambour, etc. Pour plus de détail, se reporter aux définitions en fin d’article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La filtration biologique  ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Rapport nourriture.jpg|300px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Grâce au calcul permettant de déterminer la quantité de nourriture par rapport à la surface et/ou au volume du bassin, on arrive à un meilleur équilibre. Cela se constate notamment en observant l'eau, alors quasi cristalline. &amp;lt;br&amp;gt;(Photo :  [http://www.forum-bassin.com/forum/index.html Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:Superbeads.jpg|300px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Les filtres superbeads ont une action mécanique et biologique. (Photo : [http://www.forum-bassin.com/forum/index.html  Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:Forum-bassin.TJ2.jpg|300px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Ce filtre dispose de tapis japonais installés à la verticale. C'est le système le plus utilisé en matière de filtration pour les koï. (Photo : [http://www.forum-bassin.com/forum/index.html  Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Après avoir éliminé les gros déchets grâce à la filtration mécanique, il reste maintenant à éliminer les déchets dilués issus de l’activité des organismes vivants.&lt;br /&gt;
La filtration biologique repose essentiellement sur l’activité des bactéries de la chaîne de transformation de l’azote : le cycle de l’azote.&lt;br /&gt;
La filtration biologique va donc être un support favorisant l’installation des bactéries nitrifiantes des genres Nitrosomonas et Nitrobacter. Il s’agit de bactéries autotrophes, c’est-à-dire qu’elles tirent leur énergie de substances non organiques ; elles ont un développement lent, contrairement aux bactéries hétérotrophes assimilant les déchets organiques qui se développent rapidement.&lt;br /&gt;
Pour permettre un développement des bactéries autotrophes, il faut que le filtre soit libre de déchets organiques favorisant les bactéries hétérotrophes, d’où la nécessité d’une filtration mécanique efficace en amont.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les supports de la filtration  ==&lt;br /&gt;
Toutes les surfaces d’un bassin sont des supports pour les bactéries autotrophes dès lors qu’il y a de l’oxygène et des matières à transformer.&lt;br /&gt;
Pour une activité optimale de ces bactéries, il faut créer un endroit où elles pourront se développer et former un biofilm stable : le filtre biologique. &lt;br /&gt;
Pour ce faire, on va utiliser différents matériaux présentant une plus ou moins grande surface de colonisation : Tapis Japonais, Hel-x, etc.&lt;br /&gt;
Il n’y a pas de corrélation directe, comme parfois affirmé, entre le volume d’un bassin et celui du contenant de la filtration biologique.&lt;br /&gt;
La surface de la filtration dépend des masses de filtration utilisées. Celles-ci sont à calculer selon le type de déchets qu’elles doivent traiter et à choisir selon leurs capacités différentes à les traiter. Les déchets, c’est-à-dire la charge d’ammoniac, étant fonction de la quantité d’aliments consommée par les poissons chaque jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le rôle de la filtration ==&lt;br /&gt;
Le rôle essentiel d'une filtration est de transformer la molécule d'ammonium (NH4) en nitrite, puis en nitrate; une molécule très faiblement toxique pour les koï et les autres poissons en général. Il faut toutefois noter que certaines espèces sont plus sensibles que les autres à un taux de nitrate élevé. Cette transformation est faite par des bactéries qui ont besoin de 2 choses : de l'oxygène et d'un support pour se fixer (seules les bactéries fixées travaillent de façon efficace).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus la surface mise à la disposition des bactéries est importante, plus elles pourront se multiplier, mais attention, il faut aussi de l'oxygène (car il y a phénomène d'oxydation) et de ce fait, il est impératif que cette surface soit accessible au passage de l'eau chargée en O².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nourriture et azote ==&lt;br /&gt;
L'ion azote (N) a plusieurs origines dans le bassin :&lt;br /&gt;
* Soit dans les excréments de la faune en temps que protéine non digérée.&lt;br /&gt;
* Soit sous forme d'ammonium à partir de l'élimination par les branchies des poissons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par l'action de certaines bactéries, les excréments sont transformés en molécule d'ammonium. Comme mesure simple pour le calcul de cette quantité d'azote (N) il faut prendre la règle :&lt;br /&gt;
1g/l de N (azote) correspond 1,29g/l de NH4 (amonium)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sources de matières azotées vont varier selon la nourriture distribuées et les espèces de poissons hébergées.&lt;br /&gt;
La nourriture pour koi contient en général entre 30% et 40% de protéines, ce qui signifie entre 300g et 400g de protéines par kg de nourriture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les protéines sont des molécules formées d'atomes de carbone (C), d'hydrogène (H) et d'azote (N) ; l'azote représente environ 16%, donc 1 kg de nourriture contient entre 48g et 64 g d´azote (N).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les koï utilisent pour leurs besoins vitaux, environ 35% de ces protéines, ce qui signifie que 65% sont éliminées par la respiration ou par les excréments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un autre élément essentiel pour ce calcul est la quantité de nourriture nécessaire au bon développement d'un koï ; c'est a dire 1,5% de son poids.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le calcul ==&lt;br /&gt;
Un exemple est plus explicite. Ainsi prenons un bassin de 20m³ avec 10 koïs de 2,25kg en moyenne, il faudra distribuer  0,3375Kg de nourriture par jour.&lt;br /&gt;
La nourriture contient 30% de protéines : 0.3375 x 30% = 0.10125 kg de protéines qui contiennent 16% d'azote (N) : 0.10125 x 16% = 0.0162 kg de N&lt;br /&gt;
Environ 65% ne sont pas assimilés : 0.0162 x 65% = 0.01053 kg = 10.53 gr de N&lt;br /&gt;
Ce qui fait en ammonium 10.53 x 1.29 = 13.58 gr  de NH4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous obtenons donc 13.58NH4 pour ce bassin de 20m³, soit 13.58/20 = 0.68 gr de NH4/m3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce calcul montre l'importance du volume d'un bassin par rapport au nombre de Koï et la concentration en ammonium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut également dire que : 13.58 / 24 h = 0.56 gr à éliminer par heure.&lt;br /&gt;
* En cas d'excès de nourriture ou en 1-2 fois nous avons des pics de concentration en ammonium.&lt;br /&gt;
* En cas de traitement ou arrêt du filtre, l'ammonium s'accumule.&lt;br /&gt;
* En cas de débit trop faible dans le filtre, la concentration dans le bassin augmente bien que le filtre fonctionne correctement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On retient que :&lt;br /&gt;
* Pour éliminer 1 gr de NH4 il faut 5 m² de surface filtrante.&lt;br /&gt;
* Pour éliminer les 13.58 gr de NH4 de notre exemple, avec de la nourriture à 30% de protéines, il faut donc 67.92 m² de surface filtrante.&lt;br /&gt;
* Pour éliminer les 18.11 gr de NH4 avec une nourriture à 40% de protéines, il faut 90.55 m² de surface filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conséquence ==&lt;br /&gt;
Chaque masse filtrante a un rapport surface/volume spécifique : le tapis japonais environ 300m2 / m3. L’ Hel-x environ 700m2 / m3.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
On peut donc désormais calculer le volume de masses filtrantes qu’il faut pour une quantité&lt;br /&gt;
donnée de koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans cet exemple, pour lequel il faut 90,55 m2 de surface filtrante :&lt;br /&gt;
* Un tapis japonais fait 1 x 1.2 x 0.035 =0.042 m3 soit 0.042 x 300 = 12.6 m2 de surface filtrante par tapis. Par conséquent 90.55m2/12.6= 7.18 tapis japonais.&lt;br /&gt;
* Les Hel-x font 700m2/m3 = 70m2/100l. Il nous faut donc 90.55/70x100= 129,35 l de Hel-x.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est ainsi que l’on procède pour calculer la surface filtrante nécessaire en fonction de la population désirée. Puis il faut choisir les masses de filtration selon leurs caractéristiques et le volume du contenant nécessaire.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte aussi de la manière de disposer les masses filtrantes, par exemple de l’espace entre chaque élément d’Hel-x. Par expérience, 100 l suffisent pour 20m3 ; surtout parce qu’en théorie l’on ne nourrit jamais autant les poissons de nos bassins.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La population désirée détermine la nourriture qui sera nécessaire. Il en est déduit les masses&lt;br /&gt;
de filtrations utiles pour traiter ces intrants, et le volume d’eau adéquat pour contenir cette population. Ceci caractérise le type de filtration (pompée ou gravitaire), la puissance des pompes, la taille des tuyaux, pour la station d’épuration et les végétaux nécessaires pour compléter le cycle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition des systèmes == &lt;br /&gt;
=== Filtrations mécaniques ===&lt;br /&gt;
==== Filtre à brosses ====&lt;br /&gt;
Dans un compartiment de la filtration se trouvent des brosses serrées, l’eau passe de bas en haut à travers ces brosses qui retiennent les déchets d’une certaine taille.&lt;br /&gt;
==== Filtre à Grille ====&lt;br /&gt;
L’eau traverse une grille (de 200 à 300 microns) en laissant les déchets au-dessus de la grille.&lt;br /&gt;
==== Filtre à tambour ====&lt;br /&gt;
L’eau traverse une toile fixée sur un tambour, un mécanisme fait tourner le tambour tandis que des buses à haute pression nettoient la toile.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autres systèmes Vortex, filtre SIFI, filtre papier, servent de filtration mécanique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Matériaux de filtration biologique ===&lt;br /&gt;
==== Le tapis japonais ====&lt;br /&gt;
Structure en plastique tissé compact permettant une bonne installation des bactéries sans freiner le passage de l’eau. Le tapis japonais est la surface de filtration la plus simple et la plus utilisée dans les bassins à carpes koï.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Il faut installer les tapis de façon verticale avec des intervalles pour permettre un bon passage de l’eau. Surface de colonisation : 300 m2/m3.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les Hel-x ====&lt;br /&gt;
Matériau en polypropylène de forme cylindrique avec des alvéoles à l’intérieur et des rainures à l’extérieur pour augmenter la surface. Ce matériel est à placer dans une cuve remplie d’eau du bassin et doit rester en mouvement grâce à un débit important ou à l’aide d’un diffuseur d’air. Grâce à leur structure, les Hel-x sont autonettoyants. Surface de colonisation : 700 m2/m3.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Divers autres matériaux (céramiques, bioballes, beads..) peuvent servir de support de colonisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Outil de calcul de filtration et population, de Forum Bassin ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Outil calcul.jpg|200px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Outil de calcul de filtration et population de Forum Bassin (Illustration : [http://www.forum-bassin.com/outils/Outil%20de%20calcul%20de%20filtration%20et%20population%20FB.html Forum Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Forum-bassin.com met à votre libre disposition en ligne l’outil conçu par [http://nenupharsdumonde.fr/fr/ Yannick Fougeron]&lt;br /&gt;
qui permet :&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• de calculer la population de poissons en poids, selon la taille ;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• d’indiquer la nourriture nécessaire, et calculer l’ammonium produit à traiter ;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• d’indiquer les surfaces de colonisation bactérienne selon les médias ;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• de calculer la filtration, existante ou prévue, en fonction des différents volumes de médias utilisés ;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• de comparer ce résultat avec ce qui est nécessaire pour la population existante ou estimée ;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
• de contrôler si le débit de la pompe de filtration après perte de charge est suffisant&lt;br /&gt;
pour le bassin.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=17&amp;amp;t=190 Outil calcul]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de [http://www.koiconnect.com www.koiconnect.com]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 7 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr Bassins de Jardin]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=La_maladie_du_sommeil&amp;diff=17120</id>
		<title>La maladie du sommeil</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=La_maladie_du_sommeil&amp;diff=17120"/>
		<updated>2020-08-22T13:09:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MARS : /* Développement du CEV ? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;''La maladie du sommeil (&amp;quot;Koi Sleepy Disease&amp;quot; - KSD - en anglais) est une maladie virale connue au japon depuis les années 70, et ses effets dévastateurs sont de plus en plus observés en Europe.''&lt;br /&gt;
[[Fichier:Noelmh.jpg|400px|vignette|droite|&amp;lt;small&amp;gt;Une koï très saine avec de très belles moustaches (Photo : Noelmh [https://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum Bassin] )&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Le « virus de l'œdème de la carpe » a été détecté au Japon en 1974, où il a provoqué une flambée épidémique provoquant des mortalités élevées chez les Koï juvéniles (= tosaïs). Basée sur les signes cliniques, la maladie était alors nommée « l’œdème viral de la carpe ». Elle appartient au groupe des virus les plus grands et les plus complexes  de la famille du Poxviridae avec deux sous¬familles distinctes : les Chordopoxvirinae, qui concernent les vertébrés et donc les poissons ; et les Entomopoxvirinae, rencontrés uniquement chez les insectes. La sous-famille des Chordopoxvirinae inclut notamment le virus de la variole, mais aussi de la mixomatose !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours de ces dernières années, le virus (Carp Edema Virus : CEV ) a été isolé au Japon sur des Koï plus âgés manifestant un comportement somnolent. Ainsi depuis, cette pathologie est dénommée maladie du sommeil (Koï Sleepy Disease). Les poissons affectés montrent des signes de léthargie (pseudo-sommeil), se cantonnent au fond de l'étang et finalement meurent d'anoxie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== En Europe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les premiers cas de CEV en Europe ont été détectés en 2009, puis en 2011 au Royaume-Uni.  C'est en 2013 qu'on a recensé la maladie en France et aux Pays-Bas. A l'automne de cette année là, la maladie a été détectée aux Pays-Bas dans un grand bassin à Koï au centre du pays. Au printemps 2014, celle ci est apparue en Autriche dans deux cas non liés (un cas dans un bassin à Koï, et l'autre concernant une carpe commune adulte importée de République tchèque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Allemagne, la maladie a été détectée une première fois en 2014 impliquant plusieurs populations de Koï dans différents étangs. Au printemps de la même année, plusieurs amateurs ont présenté des Koï montrant les signes cliniques du CEV : léthargie, ulcérations au niveau de la bouche, ou sur le côté du corps, anus enflammé rougi, énophtalmie, gonflement ou nécrose des branchies affectant jusqu'à un tiers du tissu branchial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans tous les étangs incriminés, la température de l'eau variait entre 17 ° C et 22 ° C. Une défaillance des systèmes de filtration a été exclue en tant que cause du décès, les analyses d'eau n'ayant montré aucune altération. Dans tous les cas, de nouveaux Koï avaient été achetés au printemps 2014 chez le même détaillant. D'autres espèces de poissons, comme le poisson rouge, et les esturgeons, maintenus dans les mêmes bassins n'ont pas été affectés. Une quantité modérée á élevé de bactéries opportunistes, en particulier Aeromonas spp, a été repérée sur les échantillons prélevés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre 2013 et 2015, dans le cadre d'un programme de surveillance du KHV, des échantillons ont révélé la présence du CEV en Pologne, à la fois sur la carpe commune et dans des élevages de Koï. Dans tous les étangs, la température de l'eau variait entre 17 °C et 22 °C. Depuis 2013, de nombreux cas sont déclarés chaque année dans tous ces pays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les symptômes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela peut commencer par des sécrétions anormales de mucus, avec une apparition de gonflement (œdème). Les Koï montrent des anomalies comportementales, des signes de léthargie, évoluant très lentement principalement au fond du bassin. Les poissons apparemment endormis réagissent aux dérangements tels que le bruit ou des stimulations diverses, mais retombent aussitôt en léthargie, parfois couchés sur le côté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nage très lente, perte d’équilibre (le poisson nage parfois de côté) : on observe finalement une nécrose des branchies, taches ou hémorragies cutanées, des nageoires rongées. D'autres signes externes d'infection peuvent inclure les yeux enfoncés (énophtalmie) et des branchies pâles et enflées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les poissons infectés refusent souvent de manger, les affaiblissant davantage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En bassin, la maladie se déclenche souvent lorsque la température de l’eau se situe entre 15 et 25°. Les carpes communes (Cyprinus carpio) tombent malades lorsque la température oscille entre 6 et 10°. La mortalité est élevée et un bassin peut voir disparaître 80 à 100% de ses pensionnaires en seulement quelques jours ! Comme pour de nombreuses maladies de Koï, des infections secondaires ou opportunistes peuvent encore apparaître chez les sujets (carpes commune comme de sélection) infectés par le CEV.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Développement du CEV ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au Japon, la maladie survient généralement pendant la saison des pluies chez les tosaïs après avoir subi le stress du transport depuis les &amp;quot;mud pond&amp;quot; (étangs) aux bassins de stockage.  Bien que l’origine du virus soit inconnue, on présume que les Koï exposés au stress montrent ensuite des signes de maladie. Les explosions typiques de CEV se produisent après l'ajout de poissons infectés sans quarantaine dans un bassin dont les Koï sont présumés sains. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mortalité chez les individus sains exposés au CEV surviennent dès le sixième jour et se poursuit jusqu'au seizième après l'infection. &lt;br /&gt;
Comme déjà dit, la température de l'eau est un facteur important dans le déclanchement du CEV : il survient entre 15 et 25 °C. Cependant, récemment une nouvelle souche de CEV a été associée à des épisodes de maladie au Royaume-Uni et aux Pays-Bas chez la carpe, entre 6 et 9 °C. Depuis quelques années, on peut émettre l'hypothèse que le virus ait muté et qu'il se soit adapté aux conditions européennes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Transmission ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La maladie, très contagieuse, se transmet d’un poisson à un autre, porteur du virus, qu’il soit malade ou pas. Celui-ci   peut être transmis par exposition à de l'eau contaminée.  Le poisson malade qui excrète le virus dans l'eau, suite à des lésions de branchies ou de la peau, est probablement un mode de transmission important. On ignore encore si le CEV est transmissible verticalement (dans les œufs ou les spermatozoïdes). De même, on ne sait pas si les poissons exposés  éliminent le virus après l'infection ou s’ils peuvent l’héberger par la suite. La durée pendant laquelle le virus reste actif dans l'eau est également inconnue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hôte infecté pourrait héberger le virus très longtemps sans être malade. Le matériel tel que les filets, les épuisettes, bacs…  sont des véhicules propices à la transmission du virus d’un bassin à un autre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actuellement, on connaît peu de choses sur les relations génétiques du CEV et d'autres Poxvirus du poisson. Cependant, la comparaison des séquences génétiques de souches de CEV du monde entier chez la carpe commune, et la carpe Koï, ont révélé qu'elles représentent probablement une seule et unique espèce de Poxvirus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le commerce mondial des Koï représente un véritable danger pour la propagation des infections virales. Un bon exemple est le virus de l'herpès du Koï (KHV). Cette maladie, dont la déclaration est obligatoire, cause d'immenses dommages partout dans le monde. Les virus du poisson n'infectent pas les humains et le CEV n'est donc pas dangereux pour l'Homme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Précautions ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que des tests de diagnostic du CEV n'aient été développés que récemment, demandez à vos fournisseurs si ceux-ci ont été effectués sur les poissons commercialisés  et demandez une copie de la documentation des résultats de laboratoire. On doit toujours isoler et tester les poissons malades présentant des signes suspects. De plus, il faut retirer immédiatement les poissons morts des bassins pour minimiser la transmission de maladies, quelles qu'elles soient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les propriétaires de Koï doivent mettre les nouveaux spécimens en quarantaine, tester les nouveaux arrivants, éviter la surpopulation et les événements stressants en maintenant une bonne qualité d'eau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La quarantaine est la méthode la plus fiable pour éviter l'introduction de pathogènes dans un bassin. Pour être efficace, tous les nouveaux poissons doivent être conservés dans un bassin distinct. Croiser le peuplement en prélevant quelques sujets du bassin principal. C'est la seule manière de tester les nouveaux Koï.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On doit également d'abord nourrir et manipuler les sujets du bassin principal avant de soigner les nouveaux poissons, ceci afin d'éviter d'introduire des agents pathogènes depuis la pièce de quarantaine jusqu'au bassin principal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le matériel du bassin de quarantaine doit être spécifique et son usage réservé uniquement à celui-ci tandis que le bassin principal dispose de son équipement propre. On prévoit un tapis de désinfection à l’entrée du local de quarantaine pour éviter la propagation du virus. Les Koï doivent être mis en quarantaine pendant au moins 30 jours dans une eau à température constante (entre 15 et 25 °C).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Traitement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au Japon, les producteurs de Koï estiment que le sel dosé à 0,5% (5g / L) aide à prévenir l'infection après que les tosaïs (koï d’un été) aient subi le stress du passage des bassins de nurserie aux bassins de stockage. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains producteurs évitent la récolte pendant les périodes où la température de l'eau se situe entre 15 et 25°C. L’addition de sel à 0,5 % dans l’eau pendant plusieurs semaines et une élévation de la température à 30° permettent également de limiter la maladie. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
La technique de l'ajout de sel est déjà employé par des propriétaires de bassin, mais le risque ultérieur de diffuser le CEV par des porteurs sains n'est alors pas exclu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une quarantaine est donc fortement recommandée lors de nouveaux achats. Si la maladie apparaît, comme il n’existe pas de vaccin, il est conseillé d'écarter définitivement les poissons éventuellement atteints et de prendre toutes mesures pour éviter la propagation du virus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de Francis REIS [http://www.bassin-baignade.eu/fr Les Naiades]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 28 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr Bassins de Jardin]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MARS</name></author>
		
	</entry>
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