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	<title>Encyclopedie du Bassin - Contributions de l’utilisateur [fr]</title>
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	<updated>2026-05-13T00:46:57Z</updated>
	<subtitle>Contributions de l’utilisateur</subtitle>
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	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Choisir_un_filtre_a_tambour&amp;diff=16371</id>
		<title>Choisir un filtre a tambour</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Choisir_un_filtre_a_tambour&amp;diff=16371"/>
		<updated>2020-07-17T21:30:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix d’un filtre à tambour en début d’une chaine de filtration, devant une filtration biologique, s’impose de plus en plus; autonettoyant, d’une filtration très fine, il remplace avantageusement les filtrations mécaniques utilisées précédemment. Il convient de suivre quelques indications pour son achat.&lt;br /&gt;
[[Fichier:tambour.jpg|400px|thumb|&amp;lt;small&amp;gt;Vue 3D d'un filtre à tambour&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rappel du fonctionnement d’un FAT ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le filtre est composé d’une cuve ou est logé un tambour rotatif revêtu d’une membrane filtrante sur sa périphérie. L’eau du bassin est dirigée à l’intérieur du tambour et, pour quitter ce filtre, l’eau doit traverser la membrane filtrante pour, débarrassée de ses particules, aller dans un filtre biologique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au fur et à mesure du passage de l’eau sale dans le tambour, les résidus se déposent sur l’intérieur de la membrane qui se colmate progressivement. Le passage de l'eau est freiné, provoquant une différence de niveau entre l’aval et l’amont du tamis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sondes mesurant les hauteurs d’eau démarrent le cycle de nettoyage du tambour. Le tambour tourne très lentement et les buses disposées sur la partie supérieure (côté externe du tambour) projettent des jets d’eau sur la membrane filtrante. Sous la pression de l'eau, les résidus sont expulsés et évacués par une gouttière de collecte vers l’égout.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un marché saturé de constructeurs et de revendeurs, n’est pas le meilleur gage d’une communication de données précises et fiables, permettant à l’acheteur de choisir le matériel en adéquation à ses besoins.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’examen de quelques critères de sélection permettront de guider son choix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prix n’est garant ni de la qualité ni des capacités du filtre.&lt;br /&gt;
Rien ne dit que celui-ci soit calculé sur le prix de revient de composants de qualité et d’une marge correcte, et non sur un prix marketing de positionnement concurrentiel.&lt;br /&gt;
Le marché agressif entraîne une baisse des prix.&lt;br /&gt;
Les constructeurs jouent sur les prix de revient donc la qualité des produits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mode de filtration ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Très majoritairement, les filtres à tambour sont prévus pour fonctionner en mode gravitaire (l’eau passe du bassin aux filtres par gravitation) afin d'éviter la fragmentation des particules résultant d'un pompage. Mais la majorité des bassins sont encore réalisés en mode pompage (pompe dans le bassin qui envoie l’eau aux filtres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En mode pompage''', il faut rechercher un filtre spécifique pour ce mode. Un filtre dit convertible peut ne pas bien prendre en compte ce mode d’alimentation: soit parce que les capteurs de niveaux risquent d’être bloqués par des algues hachées (ce qui n’arrive pas en mode gravitaire), soit parce qu’il sera nécessaire de “bricoler” pour rendre le filtre utilisable en mode pompage. Ainsi certains filtres ne disposant que de sorties basses, il faudra réaliser une modification pour maintenir un niveau d’eau constant dans le filtre, un contrôleur capable de détecter soit un niveau d’eau anormal, soit un cycle de rinçages élevé, coupera le système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En mode gravitaire''', on ne risque pas la vidange du bassin, mais si le filtre est en panne, une sécurité “manque d’eau” sera indispensable pour couper l’alimentation du filtre, et celle de la pompe de circulation ou des UV. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une lampe UVC de type Amalgam, est détruite en quelques minutes si elle se retrouve à l’air libre suite à une vidange partielle de la cuve où elle  est située.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bonnes pompes actuelles disposent de sécurité manque d’eau, mais bien sur pas si vous possédez une pompe pression type piscine... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même un bon filtre qui présente toutes les qualités peut se révéler dangereux pour le bassin s’il n’est pas équipé de dispositifs de sécurité efficaces et fiables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Lolodu62 rampe.jpg|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Vue intérieure d’un FAT autoconstruction - (Photo lolodu62 - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la taille du filtre dépend sa capacité à traiter les déchets de votre bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus le filtre est grand, moins il devra procéder à des rinçages, ceci pour un débit précis et connu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un bassin à Koïs étant généralement filtré en deux heures, il ne suffit pas de choisir un filtre dont le débit annoncé correspond à vos besoins... trop facile !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caractéristiques annoncées par les constructeurs sont souvent issues d’essais réalisés en intérieur et les valeurs souvent arrondies à la hausse afin de rendre le matériel plus sexy !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au mieux, le filtre acceptera le débit annoncé. Mais avec des rinçages trop fréquents, un filtre doit normalement procéder en moyenne à un rinçage 3 à 4 fois par heure maximum durant les mois d’été, beaucoup moins en automne ou au printemps, et en hiver une ou deux fois par jour.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième piège, la taille du filtre à prendre en compte n’est pas celle de la caisse, mais celle du tambour. Le tamis étant l’élément à prendre en considération, il faut comparer la surface de tamis utile, c’est-à-dire celle qui est immergée réellement dans l’eau et qui tamise l’eau du bassin. Hors ces chiffres sont rarement disponibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille du tambour est un des éléments majeurs pour le choix d’un filtre, mais encore faut-il le déterminer précisément pour le comparer à d’autres modèles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le tamis et sa membrane ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En standard les membranes sont de 70 – 63 microns.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains constructeurs proposent en série, des membranes de 50 microns. Ce qui est un maximum dans le domaine du bassin, on peut aller au-delà en aquariophilie ou en bassin intérieur. Parfois certains filtres sont équipés de toiles de 80 ou 125 microns, c’est un peu moins bon, mais elles sont adaptées à certaines situations particulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains se focalisent sur la finesse de filtration de la membrane et acquièrent un filtre standard et le modifient avec une membrane de 40 ou 30 microns, c’est une erreur: autant passer à une autre technique qui le permet (filtre à bande sans fin ou filtre à papier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une membrane de filtre est certes une pièce d’usure, mais bien entretenue, elle tiendra une dizaine d’années sans problème.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La finesse de filtration et le débit de filtration sont en étroite relation. On retiendra qu’en mode gravitaire (donc, pas en pompage) un bassin filtré en 2 heures minimum, équipé d’un filtre à membrane de 70 microns doit procurer toute satisfaction. On ne verra aucune différence visuelle si ce même bassin était filtré en 1 heure, il est donc inutile de sur dimensionner ce qui entraînerait aussi d’autres pompes d’autres tuyaux donc des surcoûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La matière et les matériaux ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Différents matériaux sont utilisés pour la construction d’un filtre: des matières synthétiques telles que le polypropylène (PP), le polyéthylène haute densité (HDPE) ou encore l’acier Inox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains composants internes pourront être en PVC, en ABS ou en POM....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouvera principalement des filtres 100% synthétiques en PP, des filtres composés d’un bâti en PP avec les équipements internes (tambour, goulotte etc) en acier Inox, et des filtres 100% acier Inox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sauf exception, de petits filtres très compacts (10 m3/h) réalisés dans une caisse en synthétique extrudé (d’une seule pièce), les filtres sont composés d’éléments soudés: que ce soit pour le synthétique ou l’acier Inox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains modèles sont fabriqués en tôles d’acier préalablement pliées, ensuite assemblées par des boulons: cette technique offre dans certains cas, certains avantages...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget consenti peut orienter vers le synthétique ou vers l’acier Inox. Le marché propose maintenant des filtres en PP tout aussi solides et efficaces que des modèles en Inox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un filtre en synthétique restera intègre et en parfait état dans son local technique, même après plusieurs dizaines d’années, ce qui n'est pas forcément le cas de l'acier Inox qui reste sensible à la corrosion (d'origine caverneuse, galvanique, mauvaise passivation etc). Raison pour laquelle, certains professionnels préfèrent à l'Inox le synthétique (insensible au sel, à de nombreux produits chimiques, isolant électrique).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’efficacité, et bien elle ne dépend pas de la matière mais bien des composants, de la sophistication, de la recherche et de l’expérience des constructeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Filtre mécanique seul ou avec filtre bio (combi) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:henry2_combi.jpg||300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Combi tout en un comprenant un filtre à tambour, un filtre biologique, une UV pour un bassin de 20m3 - (Photo Henri - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les constructeurs proposent souvent des tambours (filtres mécaniques) dans une caisse contenant également un compartiment biologique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ils nécessitent une surface au sol réduite, pas de raccordement tambour &amp;gt;&amp;lt; filtre biologique, généralement un emplacement pour un ou plusieurs UV à immersion est prévu, et la finition d’un ensemble Combi est souvent plus réussie qu’une installation mixte....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais le volume biologique peut être un peu juste. Ces Combi s’adressent donc à des propriétaires de bassin réfléchis, soucieux de la qualité d’eau de leur bassin et donc directement, du bien-être animal, qui respectent une densité d’empoissonnement raisonnable (1 Koï adulte pour 2 à 3 m3 d’eau).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, trop souvent, la densité d’empoissonnement est telle qu’il faut redimensionner la taille du filtre bio. En ce cas: soit on ajoute un second filtre biologique à un Combi (et l’on en profite pour installer des medias biologiques différents de ceux installés dans le Combi) ; soit on opte pour un filtre à tambour après lequel on installe un gros filtre biologique séparé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En comparant les nombreux modèles de filtres, on se retrouve finalement face à de nombreuses combinaisons possibles: mais n’est-il pas préférable d’avoir l’embarras du choix plutôt que l’inverse ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'entrainement du filtre ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tambour reposant sur des galets, il est entrainé par un moteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un motoréducteur puissant en prise directe est préférable à un micromoteur à entrainement par courroie ou roue dentée et pignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Source de problème à répétition, ces petits moteurs sont tolérables sur de petits filtres compacts (&amp;lt; 10 m3/h).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La pompe de rinçage ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:tambour_rampe.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Détails d’un FAT, le tamis,  la rampe de rinçage, la goulotte d’évacuation - (Photo [https://www.forum-bassin.com Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la phase de nettoyage, une pompe pression aspire de l’eau dans le filtre, pour la refouler sous pression dans la rampe de rinçage qui comporte les pulvérisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette pompe est généralement proposée en version immergée, installée dans le compartiment “eau filtrée” du filtre. Elle n’émet alors aucun bruit perceptible, et ne risque pas de geler, contrairement à une pompe externe. Les pompes externes sont tout aussi valables, pourvu qu’elles permettent une pression suffisante (&amp;gt; 4,2 b), mais sont plus fragiles en hiver, et émettent beaucoup de bruit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Niveau sonore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En été, le filtre doit normalement effectuer un rinçage toutes les 20 minutes, ceci durant 10 à 15 secondes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un bruit, généré par le filtre, important, peut provoquer sinon une gêne, voire des problèmes de voisinage. Pour donner un ordre de grandeur, un filtre, avec pompe pression interne immergée, et protection anti-bruit génèrera du bruit à un niveau de 50 –55 dB soit l’équivalent d’un lave-vaisselle. Mais un surpresseur externe génère à lui seul près de 70 dB soit le son émis par un aspirateur;  si en plus, le filtre n’est pas insonorisé, on atteint alors les 75 à 80 dB, soit le bruit émis par une tondeuse. On veillera, si le filtre de son choix comporte un surpresseur externe, à ce que ce dernier soit d’une marque connue et d’un niveau sonore le plus faible possible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le contrôleur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La régulation commande principalement le fonctionnement du filtre: par l’intermédiaire de capteurs, elle va déclencher au moment voulu le moteur, la pompe de rinçage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au minimum, on aura aussi une sécurité manque d’eau ainsi qu’une détection de couvercle ouvert (qui coupe l’ensemble du système si on soulève le capot du filtre).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains constructeurs proposent bien plus, en série ou en option: facilité pour régler la durée de rotation du tambour, facilité de langage en cas de contrôleur digital, commande externe possible par Smartphone, collecte de données afin de vérifier la fréquence de rinçages etc etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrôleur de base est évidemment toujours de série: après, à chacun d’adapter en fonctions de son budget et de ses goûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Service ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le service est à considérer sur cet achat d’importance. Un service tout d’abord de conseil sur le filtre le mieux adapté à ses besoins et aussi sur le bassin (le meilleur des filtres ne pourra pas grand-chose avec un réseau de tuyaux mal pensé). Et un service après-vente efficace qui prendra en charge tout incident (certes rarement grave, et souvent prévisible) sur une machine qui comporte des pièces mobiles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Autoconstruction ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour des experts en bricolage et suivant des plan précis, il est possible de réaliser son propre filtre à tambour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:plan nexus6.jpg|800px|thumb|left|&amp;lt;small&amp;gt;Une installation d’un FAT devant un filtre bio à bead demande une étude précise de la tuyauterie - (Photo : Nexus6 - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:juju18_autoconstruction 2.jpg|680px|thumb|center|&amp;lt;small&amp;gt;Autoconstruction FAT - (Photo Juju18 - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:juju18_autoconstructionok.jpg|680px|vignette|center|&amp;lt;small&amp;gt;La rampe du FAT, autoconstruction - (Photo : Juju18 - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de Francis REIS [http://www.bassin-baignade.eu/fr Les Naiades]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Choisir_un_filtre_a_tambour&amp;diff=16370</id>
		<title>Choisir un filtre a tambour</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Choisir_un_filtre_a_tambour&amp;diff=16370"/>
		<updated>2020-07-17T21:26:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le choix d’un filtre à tambour en début d’une chaine de filtration, devant une filtration biologique, s’impose de plus en plus; autonettoyant, d’une filtration très fine, il remplace avantageusement les filtrations mécaniques utilisées précédemment. Il convient de suivre quelques indications pour son achat.&lt;br /&gt;
[[Fichier:tambour.jpg|600px|thumb|&amp;lt;small&amp;gt;Vue 3D d'un filtre à tambour&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rappel du fonctionnement d’un FAT ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le filtre est composé d’une cuve ou est logé un tambour rotatif revêtu d’une membrane filtrante sur sa périphérie. L’eau du bassin est dirigée à l’intérieur du tambour et, pour quitter ce filtre, l’eau doit traverser la membrane filtrante pour, débarrassée de ses particules, aller dans un filtre biologique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au fur et à mesure du passage de l’eau sale dans le tambour, les résidus se déposent sur l’intérieur de la membrane qui se colmate progressivement. Le passage de l'eau est freiné, provoquant une différence de niveau entre l’aval et l’amont du tamis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sondes mesurant les hauteurs d’eau démarrent le cycle de nettoyage du tambour. Le tambour tourne très lentement et les buses disposées sur la partie supérieure (côté externe du tambour) projettent des jets d’eau sur la membrane filtrante. Sous la pression de l'eau, les résidus sont expulsés et évacués par une gouttière de collecte vers l’égout.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un marché saturé de constructeurs et de revendeurs, n’est pas le meilleur gage d’une communication de données précises et fiables, permettant à l’acheteur de choisir le matériel en adéquation à ses besoins.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’examen de quelques critères de sélection permettront de guider son choix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prix n’est garant ni de la qualité ni des capacités du filtre.&lt;br /&gt;
Rien ne dit que celui-ci soit calculé sur le prix de revient de composants de qualité et d’une marge correcte, et non sur un prix marketing de positionnement concurrentiel.&lt;br /&gt;
Le marché agressif entraîne une baisse des prix.&lt;br /&gt;
Les constructeurs jouent sur les prix de revient donc la qualité des produits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mode de filtration ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Très majoritairement, les filtres à tambour sont prévus pour fonctionner en mode gravitaire (l’eau passe du bassin aux filtres par gravitation) afin d'éviter la fragmentation des particules résultant d'un pompage. Mais la majorité des bassins sont encore réalisés en mode pompage (pompe dans le bassin qui envoie l’eau aux filtres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En mode pompage''', il faut rechercher un filtre spécifique pour ce mode. Un filtre dit convertible peut ne pas bien prendre en compte ce mode d’alimentation: soit parce que les capteurs de niveaux risquent d’être bloqués par des algues hachées (ce qui n’arrive pas en mode gravitaire), soit parce qu’il sera nécessaire de “bricoler” pour rendre le filtre utilisable en mode pompage. Ainsi certains filtres ne disposant que de sorties basses, il faudra réaliser une modification pour maintenir un niveau d’eau constant dans le filtre, un contrôleur capable de détecter soit un niveau d’eau anormal, soit un cycle de rinçages élevé, coupera le système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En mode gravitaire''', on ne risque pas la vidange du bassin, mais si le filtre est en panne, une sécurité “manque d’eau” sera indispensable pour couper l’alimentation du filtre, et celle de la pompe de circulation ou des UV. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une lampe UVC de type Amalgam, est détruite en quelques minutes si elle se retrouve à l’air libre suite à une vidange partielle de la cuve où elle  est située.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bonnes pompes actuelles disposent de sécurité manque d’eau, mais bien sur pas si vous possédez une pompe pression type piscine... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même un bon filtre qui présente toutes les qualités peut se révéler dangereux pour le bassin s’il n’est pas équipé de dispositifs de sécurité efficaces et fiables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Lolodu62 rampe.jpg|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Vue intérieure d’un FAT autoconstruction - (Photo lolodu62 - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la taille du filtre dépend sa capacité à traiter les déchets de votre bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus le filtre est grand, moins il devra procéder à des rinçages, ceci pour un débit précis et connu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un bassin à Koïs étant généralement filtré en deux heures, il ne suffit pas de choisir un filtre dont le débit annoncé correspond à vos besoins... trop facile !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caractéristiques annoncées par les constructeurs sont souvent issues d’essais réalisés en intérieur et les valeurs souvent arrondies à la hausse afin de rendre le matériel plus sexy !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au mieux, le filtre acceptera le débit annoncé. Mais avec des rinçages trop fréquents, un filtre doit normalement procéder en moyenne à un rinçage 3 à 4 fois par heure maximum durant les mois d’été, beaucoup moins en automne ou au printemps, et en hiver une ou deux fois par jour.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième piège, la taille du filtre à prendre en compte n’est pas celle de la caisse, mais celle du tambour. Le tamis étant l’élément à prendre en considération, il faut comparer la surface de tamis utile, c’est-à-dire celle qui est immergée réellement dans l’eau et qui tamise l’eau du bassin. Hors ces chiffres sont rarement disponibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille du tambour est un des éléments majeurs pour le choix d’un filtre, mais encore faut-il le déterminer précisément pour le comparer à d’autres modèles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le tamis et sa membrane ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En standard les membranes sont de 70 – 63 microns.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains constructeurs proposent en série, des membranes de 50 microns. Ce qui est un maximum dans le domaine du bassin, on peut aller au-delà en aquariophilie ou en bassin intérieur. Parfois certains filtres sont équipés de toiles de 80 ou 125 microns, c’est un peu moins bon, mais elles sont adaptées à certaines situations particulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains se focalisent sur la finesse de filtration de la membrane et acquièrent un filtre standard et le modifient avec une membrane de 40 ou 30 microns, c’est une erreur: autant passer à une autre technique qui le permet (filtre à bande sans fin ou filtre à papier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une membrane de filtre est certes une pièce d’usure, mais bien entretenue, elle tiendra une dizaine d’années sans problème.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La finesse de filtration et le débit de filtration sont en étroite relation. On retiendra qu’en mode gravitaire (donc, pas en pompage) un bassin filtré en 2 heures minimum, équipé d’un filtre à membrane de 70 microns doit procurer toute satisfaction. On ne verra aucune différence visuelle si ce même bassin était filtré en 1 heure, il est donc inutile de sur dimensionner ce qui entraînerait aussi d’autres pompes d’autres tuyaux donc des surcoûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La matière et les matériaux ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Différents matériaux sont utilisés pour la construction d’un filtre: des matières synthétiques telles que le polypropylène (PP), le polyéthylène haute densité (HDPE) ou encore l’acier Inox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains composants internes pourront être en PVC, en ABS ou en POM....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouvera principalement des filtres 100% synthétiques en PP, des filtres composés d’un bâti en PP avec les équipements internes (tambour, goulotte etc) en acier Inox, et des filtres 100% acier Inox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sauf exception, de petits filtres très compacts (10 m3/h) réalisés dans une caisse en synthétique extrudé (d’une seule pièce), les filtres sont composés d’éléments soudés: que ce soit pour le synthétique ou l’acier Inox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains modèles sont fabriqués en tôles d’acier préalablement pliées, ensuite assemblées par des boulons: cette technique offre dans certains cas, certains avantages...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget consenti peut orienter vers le synthétique ou vers l’acier Inox. Le marché propose maintenant des filtres en PP tout aussi solides et efficaces que des modèles en Inox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un filtre en synthétique restera intègre et en parfait état dans son local technique, même après plusieurs dizaines d’années, ce qui n'est pas forcément le cas de l'acier Inox qui reste sensible à la corrosion (d'origine caverneuse, galvanique, mauvaise passivation etc). Raison pour laquelle, certains professionnels préfèrent à l'Inox le synthétique (insensible au sel, à de nombreux produits chimiques, isolant électrique).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’efficacité, et bien elle ne dépend pas de la matière mais bien des composants, de la sophistication, de la recherche et de l’expérience des constructeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Filtre mécanique seul ou avec filtre bio (combi) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:henry2_combi.jpg||300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Combi tout en un comprenant un filtre à tambour, un filtre biologique, une UV pour un bassin de 20m3 - (Photo Henri - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les constructeurs proposent souvent des tambours (filtres mécaniques) dans une caisse contenant également un compartiment biologique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ils nécessitent une surface au sol réduite, pas de raccordement tambour &amp;gt;&amp;lt; filtre biologique, généralement un emplacement pour un ou plusieurs UV à immersion est prévu, et la finition d’un ensemble Combi est souvent plus réussie qu’une installation mixte....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais le volume biologique peut être un peu juste. Ces Combi s’adressent donc à des propriétaires de bassin réfléchis, soucieux de la qualité d’eau de leur bassin et donc directement, du bien-être animal, qui respectent une densité d’empoissonnement raisonnable (1 Koï adulte pour 2 à 3 m3 d’eau).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, trop souvent, la densité d’empoissonnement est telle qu’il faut redimensionner la taille du filtre bio. En ce cas: soit on ajoute un second filtre biologique à un Combi (et l’on en profite pour installer des medias biologiques différents de ceux installés dans le Combi) ; soit on opte pour un filtre à tambour après lequel on installe un gros filtre biologique séparé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En comparant les nombreux modèles de filtres, on se retrouve finalement face à de nombreuses combinaisons possibles: mais n’est-il pas préférable d’avoir l’embarras du choix plutôt que l’inverse ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'entrainement du filtre ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tambour reposant sur des galets, il est entrainé par un moteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un motoréducteur puissant en prise directe est préférable à un micromoteur à entrainement par courroie ou roue dentée et pignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Source de problème à répétition, ces petits moteurs sont tolérables sur de petits filtres compacts (&amp;lt; 10 m3/h).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La pompe de rinçage ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:tambour_rampe.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Détails d’un FAT, le tamis,  la rampe de rinçage, la goulotte d’évacuation - (Photo [https://www.forum-bassin.com Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la phase de nettoyage, une pompe pression aspire de l’eau dans le filtre, pour la refouler sous pression dans la rampe de rinçage qui comporte les pulvérisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette pompe est généralement proposée en version immergée, installée dans le compartiment “eau filtrée” du filtre. Elle n’émet alors aucun bruit perceptible, et ne risque pas de geler, contrairement à une pompe externe. Les pompes externes sont tout aussi valables, pourvu qu’elles permettent une pression suffisante (&amp;gt; 4,2 b), mais sont plus fragiles en hiver, et émettent beaucoup de bruit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Niveau sonore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En été, le filtre doit normalement effectuer un rinçage toutes les 20 minutes, ceci durant 10 à 15 secondes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un bruit, généré par le filtre, important, peut provoquer sinon une gêne, voire des problèmes de voisinage. Pour donner un ordre de grandeur, un filtre, avec pompe pression interne immergée, et protection anti-bruit génèrera du bruit à un niveau de 50 –55 dB soit l’équivalent d’un lave-vaisselle. Mais un surpresseur externe génère à lui seul près de 70 dB soit le son émis par un aspirateur;  si en plus, le filtre n’est pas insonorisé, on atteint alors les 75 à 80 dB, soit le bruit émis par une tondeuse. On veillera, si le filtre de son choix comporte un surpresseur externe, à ce que ce dernier soit d’une marque connue et d’un niveau sonore le plus faible possible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le contrôleur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La régulation commande principalement le fonctionnement du filtre: par l’intermédiaire de capteurs, elle va déclencher au moment voulu le moteur, la pompe de rinçage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au minimum, on aura aussi une sécurité manque d’eau ainsi qu’une détection de couvercle ouvert (qui coupe l’ensemble du système si on soulève le capot du filtre).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains constructeurs proposent bien plus, en série ou en option: facilité pour régler la durée de rotation du tambour, facilité de langage en cas de contrôleur digital, commande externe possible par Smartphone, collecte de données afin de vérifier la fréquence de rinçages etc etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrôleur de base est évidemment toujours de série: après, à chacun d’adapter en fonctions de son budget et de ses goûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Service ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le service est à considérer sur cet achat d’importance. Un service tout d’abord de conseil sur le filtre le mieux adapté à ses besoins et aussi sur le bassin (le meilleur des filtres ne pourra pas grand-chose avec un réseau de tuyaux mal pensé). Et un service après-vente efficace qui prendra en charge tout incident (certes rarement grave, et souvent prévisible) sur une machine qui comporte des pièces mobiles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Si vous êtes bricoleur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour des experts en bricolage et suivant des plan précis, il est possible de réaliser son propre filtre à tambour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:plan nexus6.jpg|800px|thumb|left|&amp;lt;small&amp;gt;Une installation d’un FAT devant un filtre bio à bead demande une étude précise de la tuyauterie - (Photo : Nexus6 - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:juju18_autoconstruction 2.jpg|680px|thumb|center|&amp;lt;small&amp;gt;Autoconstruction FAT - (Photo Juju18 - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:juju18_autoconstructionok.jpg|680px|vignette|center|&amp;lt;small&amp;gt;La rampe du FAT, autoconstruction - (Photo : Juju18 - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de Francis REIS [http://www.bassin-baignade.eu/fr Les Naiades]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Choisir_un_filtre_a_tambour&amp;diff=16369</id>
		<title>Choisir un filtre a tambour</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Choisir_un_filtre_a_tambour&amp;diff=16369"/>
		<updated>2020-07-17T21:22:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : /* Si vous êtes bricoleur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:tambour.jpg|600px|thumb|&amp;lt;small&amp;gt;Vue 3D d'un filtre à tambour&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix d’un filtre à tambour en début d’une chaine de filtration, devant une filtration biologique, s’impose de plus en plus; autonettoyant, d’une filtration très fine, il remplace avantageusement les filtrations mécaniques utilisées précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici quelques indications à suivre pour son achat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rappel du fonctionnement d’un FAT ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le filtre est composé d’une cuve ou est logé un tambour rotatif revêtu d’une membrane filtrante sur sa périphérie. L’eau du bassin est dirigée à l’intérieur du tambour et, pour quitter ce filtre, l’eau doit traverser la membrane filtrante pour, débarrassée de ses particules, aller dans un filtre biologique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au fur et à mesure du passage de l’eau sale dans le tambour, les résidus se déposent sur l’intérieur de la membrane qui se colmate progressivement. Le passage de l'eau est freiné, provoquant une différence de niveau entre l’aval et l’amont du tamis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sondes mesurant les hauteurs d’eau démarrent le cycle de nettoyage du tambour. Le tambour tourne très lentement et les buses disposées sur la partie supérieure (côté externe du tambour) projettent des jets d’eau sur la membrane filtrante. Sous la pression de l'eau, les résidus sont expulsés et évacués par une gouttière de collecte vers l’égout.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un marché saturé de constructeurs et de revendeurs, n’est pas le meilleur gage d’une communication de données précises et fiables, permettant à l’acheteur de choisir le matériel en adéquation à ses besoins.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’examen de quelques critères de sélection permettront de guider son choix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le prix n’est garant ni de la qualité ni des capacités du filtre.&lt;br /&gt;
Rien ne dit que celui-ci soit calculé sur le prix de revient de composants de qualité et d’une marge correcte, et non sur un prix marketing de positionnement concurrentiel.&lt;br /&gt;
Le marché agressif entraîne une baisse des prix.&lt;br /&gt;
Les constructeurs jouent sur les prix de revient donc la qualité des produits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mode de filtration ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Très majoritairement, les filtres à tambour sont prévus pour fonctionner en mode gravitaire (l’eau passe du bassin aux filtres par gravitation) afin d'éviter la fragmentation des particules résultant d'un pompage. Mais la majorité des bassins sont encore réalisés en mode pompage (pompe dans le bassin qui envoie l’eau aux filtres).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En mode pompage''', il faut rechercher un filtre spécifique pour ce mode. Un filtre dit convertible peut ne pas bien prendre en compte ce mode d’alimentation: soit parce que les capteurs de niveaux risquent d’être bloqués par des algues hachées (ce qui n’arrive pas en mode gravitaire), soit parce qu’il sera nécessaire de “bricoler” pour rendre le filtre utilisable en mode pompage. Ainsi certains filtres ne disposant que de sorties basses, il faudra réaliser une modification pour maintenir un niveau d’eau constant dans le filtre, un contrôleur capable de détecter soit un niveau d’eau anormal, soit un cycle de rinçages élevé, coupera le système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En mode gravitaire''', on ne risque pas la vidange du bassin, mais si le filtre est en panne, une sécurité “manque d’eau” sera indispensable pour couper l’alimentation du filtre, et celle de la pompe de circulation ou des UV. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une lampe UVC de type Amalgam, est détruite en quelques minutes si elle se retrouve à l’air libre suite à une vidange partielle de la cuve où elle  est située.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bonnes pompes actuelles disposent de sécurité manque d’eau, mais bien sur pas si vous possédez une pompe pression type piscine... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même un bon filtre qui présente toutes les qualités peut se révéler dangereux pour le bassin s’il n’est pas équipé de dispositifs de sécurité efficaces et fiables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Lolodu62 rampe.jpg|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Vue intérieure d’un FAT autoconstruction - (Photo lolodu62 - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la taille du filtre dépend sa capacité à traiter les déchets de votre bassin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus le filtre est grand, moins il devra procéder à des rinçages, ceci pour un débit précis et connu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un bassin à Koïs étant généralement filtré en deux heures, il ne suffit pas de choisir un filtre dont le débit annoncé correspond à vos besoins... trop facile !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caractéristiques annoncées par les constructeurs sont souvent issues d’essais réalisés en intérieur et les valeurs souvent arrondies à la hausse afin de rendre le matériel plus sexy !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au mieux, le filtre acceptera le débit annoncé. Mais avec des rinçages trop fréquents, un filtre doit normalement procéder en moyenne à un rinçage 3 à 4 fois par heure maximum durant les mois d’été, beaucoup moins en automne ou au printemps, et en hiver une ou deux fois par jour.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deuxième piège, la taille du filtre à prendre en compte n’est pas celle de la caisse, mais celle du tambour. Le tamis étant l’élément à prendre en considération, il faut comparer la surface de tamis utile, c’est-à-dire celle qui est immergée réellement dans l’eau et qui tamise l’eau du bassin. Hors ces chiffres sont rarement disponibles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille du tambour est un des éléments majeurs pour le choix d’un filtre, mais encore faut-il le déterminer précisément pour le comparer à d’autres modèles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le tamis et sa membrane ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En standard les membranes sont de 70 – 63 microns.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains constructeurs proposent en série, des membranes de 50 microns. Ce qui est un maximum dans le domaine du bassin, on peut aller au-delà en aquariophilie ou en bassin intérieur. Parfois certains filtres sont équipés de toiles de 80 ou 125 microns, c’est un peu moins bon, mais elles sont adaptées à certaines situations particulières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains se focalisent sur la finesse de filtration de la membrane et acquièrent un filtre standard et le modifient avec une membrane de 40 ou 30 microns, c’est une erreur: autant passer à une autre technique qui le permet (filtre à bande sans fin ou filtre à papier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une membrane de filtre est certes une pièce d’usure, mais bien entretenue, elle tiendra une dizaine d’années sans problème.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La finesse de filtration et le débit de filtration sont en étroite relation. On retiendra qu’en mode gravitaire (donc, pas en pompage) un bassin filtré en 2 heures minimum, équipé d’un filtre à membrane de 70 microns doit procurer toute satisfaction. On ne verra aucune différence visuelle si ce même bassin était filtré en 1 heure, il est donc inutile de sur dimensionner ce qui entraînerait aussi d’autres pompes d’autres tuyaux donc des surcoûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La matière et les matériaux ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Différents matériaux sont utilisés pour la construction d’un filtre: des matières synthétiques telles que le polypropylène (PP), le polyéthylène haute densité (HDPE) ou encore l’acier Inox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains composants internes pourront être en PVC, en ABS ou en POM....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On trouvera principalement des filtres 100% synthétiques en PP, des filtres composés d’un bâti en PP avec les équipements internes (tambour, goulotte etc) en acier Inox, et des filtres 100% acier Inox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sauf exception, de petits filtres très compacts (10 m3/h) réalisés dans une caisse en synthétique extrudé (d’une seule pièce), les filtres sont composés d’éléments soudés: que ce soit pour le synthétique ou l’acier Inox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains modèles sont fabriqués en tôles d’acier préalablement pliées, ensuite assemblées par des boulons: cette technique offre dans certains cas, certains avantages...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le budget consenti peut orienter vers le synthétique ou vers l’acier Inox. Le marché propose maintenant des filtres en PP tout aussi solides et efficaces que des modèles en Inox.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un filtre en synthétique restera intègre et en parfait état dans son local technique, même après plusieurs dizaines d’années, ce qui n'est pas forcément le cas de l'acier Inox qui reste sensible à la corrosion (d'origine caverneuse, galvanique, mauvaise passivation etc). Raison pour laquelle, certains professionnels préfèrent à l'Inox le synthétique (insensible au sel, à de nombreux produits chimiques, isolant électrique).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant à l’efficacité, et bien elle ne dépend pas de la matière mais bien des composants, de la sophistication, de la recherche et de l’expérience des constructeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Filtre mécanique seul ou avec filtre bio (combi) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:henry2_combi.jpg||300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Combi tout en un comprenant un filtre à tambour, un filtre biologique, une UV pour un bassin de 20m3 - (Photo Henri - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les constructeurs proposent souvent des tambours (filtres mécaniques) dans une caisse contenant également un compartiment biologique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ils nécessitent une surface au sol réduite, pas de raccordement tambour &amp;gt;&amp;lt; filtre biologique, généralement un emplacement pour un ou plusieurs UV à immersion est prévu, et la finition d’un ensemble Combi est souvent plus réussie qu’une installation mixte....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais le volume biologique peut être un peu juste. Ces Combi s’adressent donc à des propriétaires de bassin réfléchis, soucieux de la qualité d’eau de leur bassin et donc directement, du bien-être animal, qui respectent une densité d’empoissonnement raisonnable (1 Koï adulte pour 2 à 3 m3 d’eau).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, trop souvent, la densité d’empoissonnement est telle qu’il faut redimensionner la taille du filtre bio. En ce cas: soit on ajoute un second filtre biologique à un Combi (et l’on en profite pour installer des medias biologiques différents de ceux installés dans le Combi) ; soit on opte pour un filtre à tambour après lequel on installe un gros filtre biologique séparé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En comparant les nombreux modèles de filtres, on se retrouve finalement face à de nombreuses combinaisons possibles: mais n’est-il pas préférable d’avoir l’embarras du choix plutôt que l’inverse ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'entrainement du filtre ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tambour reposant sur des galets, il est entrainé par un moteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un motoréducteur puissant en prise directe est préférable à un micromoteur à entrainement par courroie ou roue dentée et pignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Source de problème à répétition, ces petits moteurs sont tolérables sur de petits filtres compacts (&amp;lt; 10 m3/h).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La pompe de rinçage ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:tambour_rampe.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Détails d’un FAT, le tamis,  la rampe de rinçage, la goulotte d’évacuation - (Photo [https://www.forum-bassin.com Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la phase de nettoyage, une pompe pression aspire de l’eau dans le filtre, pour la refouler sous pression dans la rampe de rinçage qui comporte les pulvérisateurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette pompe est généralement proposée en version immergée, installée dans le compartiment “eau filtrée” du filtre. Elle n’émet alors aucun bruit perceptible, et ne risque pas de geler, contrairement à une pompe externe. Les pompes externes sont tout aussi valables, pourvu qu’elles permettent une pression suffisante (&amp;gt; 4,2 b), mais sont plus fragiles en hiver, et émettent beaucoup de bruit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Niveau sonore ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En été, le filtre doit normalement effectuer un rinçage toutes les 20 minutes, ceci durant 10 à 15 secondes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un bruit, généré par le filtre, important, peut provoquer sinon une gêne, voire des problèmes de voisinage. Pour donner un ordre de grandeur, un filtre, avec pompe pression interne immergée, et protection anti-bruit génèrera du bruit à un niveau de 50 –55 dB soit l’équivalent d’un lave-vaisselle. Mais un surpresseur externe génère à lui seul près de 70 dB soit le son émis par un aspirateur;  si en plus, le filtre n’est pas insonorisé, on atteint alors les 75 à 80 dB, soit le bruit émis par une tondeuse. On veillera, si le filtre de son choix comporte un surpresseur externe, à ce que ce dernier soit d’une marque connue et d’un niveau sonore le plus faible possible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le contrôleur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La régulation commande principalement le fonctionnement du filtre: par l’intermédiaire de capteurs, elle va déclencher au moment voulu le moteur, la pompe de rinçage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au minimum, on aura aussi une sécurité manque d’eau ainsi qu’une détection de couvercle ouvert (qui coupe l’ensemble du système si on soulève le capot du filtre).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains constructeurs proposent bien plus, en série ou en option: facilité pour régler la durée de rotation du tambour, facilité de langage en cas de contrôleur digital, commande externe possible par Smartphone, collecte de données afin de vérifier la fréquence de rinçages etc etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrôleur de base est évidemment toujours de série: après, à chacun d’adapter en fonctions de son budget et de ses goûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Service ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le service est à considérer sur cet achat d’importance. Un service tout d’abord de conseil sur le filtre le mieux adapté à ses besoins et aussi sur le bassin (le meilleur des filtres ne pourra pas grand-chose avec un réseau de tuyaux mal pensé). Et un service après-vente efficace qui prendra en charge tout incident (certes rarement grave, et souvent prévisible) sur une machine qui comporte des pièces mobiles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Si vous êtes bricoleur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour des experts en bricolage et suivant des plan précis, il est possible de réaliser son propre filtre à tambour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:plan nexus6.jpg|800px|thumb|left|&amp;lt;small&amp;gt;Une installation d’un FAT devant un filtre bio à bead demande une étude précise de la tuyauterie - (Photo : Nexus6 - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:juju18_autoconstruction 2.jpg|680px|thumb|center|&amp;lt;small&amp;gt;Autoconstruction FAT - (Photo Juju18 - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:juju18_autoconstructionok.jpg|680px|vignette|center|&amp;lt;small&amp;gt;La rampe du FAT, autoconstruction - (Photo : Juju18 - [http://www.forum-bassin.com/forum/index.php Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Avec la participation de Francis REIS [http://www.bassin-baignade.eu/fr Les Naiades]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=La_cr%C3%A9ation_d%27un_%C3%A9tang&amp;diff=16321</id>
		<title>La création d'un étang</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=La_cr%C3%A9ation_d%27un_%C3%A9tang&amp;diff=16321"/>
		<updated>2020-07-16T14:04:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Établir un étang chez soi ne se fait pas à la légère. Non seulement il faut de la place, des moyens, mais l'on doit également s'assurer que l'on ne contrevient pas à la législation en vigueur tout en étant vigilant à ce que cette pièce d'eau aux dimensions raisonnables soit sécurisée. De plus, l'entretien d'une telle installation exige une gestion rigoureuse de l'espace aquatique comme des alentours. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création (forme, profondeur, végétation..) tiendra compte des problèmes d'entretiens, la végétalisation des berges et des digues ira de pair avec la mise en  place des plantes aquatiques tels des roseaux, iris et joncs. On veillera à prévoir l'aération de l’étang : Aérateurs gravitaires, Aérateurs de surface, Matériels de compression, Oxygénateurs, Diffuseurs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Au préalable, il convient de définir ce qu'est un étang. Parmi les descriptions les plus courantes, on retiendra qu'il s'agit d'une étendue d'eau de faible profondeur, généralement stagnante, située dans une cuvette naturelle ou creusée par l'Homme. Si l'on se réfère aux ressources lexicales expertes, l'étang se distingue ainsi du lac par sa faible profondeur et des dimensions moindres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'étude de faisabilité est indispensable avant de commencer tout projet et toute démarche.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Choix du site ==&lt;br /&gt;
* l'alimentation, non soumise à restriction et constante, en eau de bonne qualité (richesse en nutriments, azote, phosphore…) se pratique de préférence par gravité, afin de compenser les pertes par infiltration et évaporation. L'exploitation d'eaux de source, d'eaux souterraines (nappes phréatiques), doit être étudiée avec beaucoup de prudence pour ne pas fragiliser d’autres milieux naturels. On privilégiera ainsi une prise au fil de l'eau ou un seuil, voir un barrage s'il n'a qu'un impact moindre sur le biotope.&lt;br /&gt;
* la qualité des sols (argile sableuse, limon argiIo- sableux et limon argileux) est également importante. On évitera les affleurements rocheux, gravier, grès, sols calcaires, sols sablonneux, termitières, etc. Le sous-sol doit être aussi homogène et imperméable que possible sous peine de nécessiter la mise en œuvre de méthodes d'étanchéification.&lt;br /&gt;
* aptitude de la topographie du lieu. Le site doit être non inondable et autorisant un drainage des eaux par gravité (pente de moins de 5%). On privilégie un site qui engage des travaux de terrassement réduits et où il sera possible d'équilibrer les volumes des remblais des déblais. Le relief et l'environnement définissent les contraintes.&lt;br /&gt;
* les usages qui seront faits de l'étang : loisirs, pêche, baignade, chasse afin d'aménager l'espace avec des zones plus ou moins profondes, des pentes plus ou moins douces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préparation du chantier ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:PlandeauAnnoté.jpg|vignette|Détail du plan d'eau]]&lt;br /&gt;
* Délimiter la zone de construction par des piquets en bois, des cordages.. et une zone de travail et de passage de 3m au-delà des digues &lt;br /&gt;
* Débroussailler, défricher la végétation, les arbustes, les arbres (inclus les racines ligneuses et souches) et retirer toutes les grosses pierres sur la zone totale étendue à 10m tout autour.&lt;br /&gt;
* Délimiter au centre de cette zone la surface occupée par l'étang jusqu'aux limites extérieures des digues de l'étang.&lt;br /&gt;
* Excavation : extraction de la couche de terre végétale. &lt;br /&gt;
- Ameublir préalablement le sol en le labourant et enlever la terre végétale (de 5cm a 1m selon le lieu) sur toute la surface de l'étang, incluant  les digues.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Entreposer la terre à proximité.  Cette terre fertile sera utilisée en revêtement des parois hors d’eau des digues ou en fond de l'étang pour améliorer sa fertilité.&lt;br /&gt;
* Délimiter à l'aide d'une corde, les limites intérieures de l'étang (hors digues). &lt;br /&gt;
* Piqueter le fond de l’étang par des piquets spécifiant les profondeurs  à creuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Excavation ==&lt;br /&gt;
=== Etang de barrage . ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:DigueAnnoté.jpg|vignette|La présence d'une digue permet d'empêcher le déversement d'eaux pluviales qui pourraient apporter divers éléments toxiques dans l'étang.]]&lt;br /&gt;
Le barrage sera le fait d’une digue dont l’imperméabilité sera assurée par une terre argileuse (utilisation des remblais),  une tranchée creusée à l'aplomb de l'axe de la digue (50cm large, profonde jusqu'à 20cm sous la couche imperméable) assurera une barrière d’étanchéité et de fixation. La hauteur de la digue dépendra de la profondeur souhaitée (mini 0,6m pour un sol argileux), prévoir 20% de tassement des remblais, et de la surface de l’étang (poussée des eaux).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Exemple : &lt;br /&gt;
* surface étang 200m2 - profondeur 0,8m = Hauteur 1m, Largeur : sommet 0,8 , base 4m&lt;br /&gt;
* surface étang 1000m2 - profondeur 1,3m = Hauteur 1,8m, Largeur : sommet 2m, base 9m&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La pente de la digue sera coté étang de 25%, et coté sec de 30% minimum. Elle doit comporter une &amp;quot;revanche&amp;quot; minimale (surélevés) de 0,40 mètre au-dessus des plus hautes eaux.  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aucune végétation ligneuse ne doit y être maintenue. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour limiter le tassement, la digue sera construite par tranche de 15cm de remblais mouillé et tassé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Etangs creusés. ===&lt;br /&gt;
Ces étangs sont réalisés par simple excavation du terrain, alimentés par les eaux de pluie et de ruissellement (fond plats drainés d'une dépression naturelle),ou alimentés par des sources ou des infiltrations (nappe phréatique proche de la surface).&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
Creuser à la verticale jusqu'à la profondeur prévue, dans les limites fixées pour l'étang. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le fond de l'étang ne doit pas atteindre la surface de la nappe phréatique, ce qui interdirait toute possibilité d'assec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossés de vidange de l'assiette de l'étang === &lt;br /&gt;
Le fond d'un étang qui puisse être vidangé devra avoir une pente de 1% depuis l’arrivé d’eau jusqu'à l’évacuation pour assurer un asséchement facile et complèt de l'étang. Lorsque la pente de l'assiette est insuffisante (grands étangs, étangs de barrage...) il peut être creusé un réseau régulier de fossés de drainage (30cm*30cm) à partir du dispositif d’évacuation selon une pente de 0,2%.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Berges === &lt;br /&gt;
Profiler les côtés de l'étang suivant les pentes voulues. Utiliser les déblais pour la digue, étaler les surplus autour de l’étang en pente douce (hauteur maxi 1m), ou faire un tas à partir de 4m mini de l’étang (pente de 15°).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rapporter la terre végétale pour recouvrir les remblais et le sommet des digues, planter du gazon pour limiter l’érosion. Ne plantez jamais d'arbustes dont les racines affaibliraient les berges. Des graminées vivaces (rhizome ou stolons) se développent rapidement et sont une bonne protection.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Végétaliser rapidement les berges évitera l’installation inopinée de plantes invasives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mise en eau de l'étang ==&lt;br /&gt;
* Procéder à des mises en eaux partielles de 0,40cm. Mettre en eau lentement. Vérifier les digues. Réparer les fissures. Compacter. Vider. Laisser reposer plusieurs jours. &lt;br /&gt;
* Répéter l’opération remplissage/vidange de 40cm en 40cm&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Un canal (ou fossé) de protection, devra protéger l’étang des eaux de ruissellement (souvent turbides, voire chargées de substances toxiques tel que pesticides).&lt;br /&gt;
       &lt;br /&gt;
[[Fichier:PriseAnnoté1.jpg|vignette|La prise d'eau permet l'alimentation de l'étang]]&lt;br /&gt;
La prise d'eau permet de réguler l’approvisionnement en eau et sera réalisé par un ouvrage dans un canal de dérivation lequel acheminera l'eau à l’étang par gravité et ce jusqu'au point le plus élevé possible de l’étang. L’ouvrage peut être réalisé en parpaings ancrés dans les berges du canal, et dans les rainures desquelles s’insèrent des planchettes amovibles en bois imperméabilisé par des plaques plastiques. L’ouvrage, ne devant pas bloquer complètement l’eau, n’a pas à être 100% étanche.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’ouvrage peut être protégé d’éventuels débris par une protection en gabions en amont du cours d’eau (attention qu'il ne soit pas un obstacle à l'écoulement des crues).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dans le cas d’un étang alimenté en amont par un cours d’eau et se rejetant en aval dans le même cours d’eau, il convient d’interdire le passage du poisson tant en amont qu’en aval.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le dispositif de prélèvement des eaux doit être réalisé de façon à pouvoir réguler le débit entrant dans la limite du prélèvement autorisé et à pouvoir l’interrompre totalement. Ce dispositif devra également maintenir dans le cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le canal d'alimentation aura son fond à au moins 10 cm au-dessus du niveau normal de l'eau de l'étang (pour permettre une mise en assec complète). Une pente très faible, une longueur la plus courte possible afin d’éviter les pertes par infiltration. La construction peut être en Argile/Béton/Terre… sera de forme trapézoïdale, et d’une profondeur de 20 à 50cm plus importante que le niveau d’eau courant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vidange ==&lt;br /&gt;
La vidange de l’étang peut être prévue par un tuyau, enterré sous la digue côté opposé à l’alimentation, d’une légère pente (sortie 10cm plus bas que le fond de l’étang), muni d’une vanne à la sortie pour une étanchéité parfaite. La prise d’eau à l’extrémité du tuyau d’évacuation dans l’étang peut être réalisée par un &amp;quot;moine&amp;quot; (1) qui  reposera sur une base béton. Le tuyau sera fixé dans deux blocs de béton dans la digue.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le moine assurera la gestion du niveau de l’eau, et évitera le départ de flottants, suivi d’un filtre à graviers avec une section adaptée pour permettre à toute l’eau rejetée de transiter par ce filtre pour un débit de rejet inférieur à 10 l/s, sauf si les eaux se perdent et ne sont pas en relation avec un cours d’eau naturel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un déversoir (trop plein intégré dans un angle de la partie supérieure de la digue à 15cm en dessous du niveau d’eau maximale, sortie au niveau de l’eau maximale) assurera l'évacuation des trop pleins d’eau, évitant tout débordement susceptible de noyer et détruire les digues. Ce peut être le haut du &amp;quot;moine&amp;quot; si celui-ci est étanche (tuyau vertical de prise d’eau avec des vannes d’entrée à différentes hauteurs).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le diamètre des tuyaux d’évacuation dépendant du volume d’eau (10cm =29m3/h, 15cm=65m3/h, 20cm=112m3/h)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le rejet ==&lt;br /&gt;
Les eaux restituées au cours d’eau ne doivent pas réchauffer les eaux de plus de 0,5°C en période sèche (entre le 15 juin et le 15 octobre France). De plus, les eaux rejetées doivent être dans un état de salubrité et de pureté proche de celui du cours d’eau naturel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Législation ==&lt;br /&gt;
Selon son mode d'alimentation en eau, son positionnement par rapport au cours d'eau, la hauteur de ses digues, sa surface, sa destination, la création de plans d'eau peut être soumise à différentes rubriques de la loi sur l'eau, voire à différentes réglementations: POS(PLU), SDAGE, SAGE, article U11-11 du Code Forestier, Code de l'environnement (CE), Code de l'Urbanisme, Code de la Santé Publique, Règlement Sanitaire Départemental ... Certaines Installations, ainsi qu'Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) sont soumis à autorisation ou à déclaration. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour simplifier: &lt;br /&gt;
* Si la surface du plan d'eau que l'on désire creuser est supérieure à 100 m2 et si la profondeur est supérieure à 2 m, une autorisation doit être demandée à la mairie au titre des({ installations et travaux divers ». &lt;br /&gt;
* Pour une surface comprise entre 1 000 m2 et 3 ha, il faut une déclaration auprès de la MISE(Mission Inter-Services de l'Eau). &lt;br /&gt;
* Si la surface est supérieure à 3 ha, c'est alors une demande d'Autorisation auprès de la MISE. &lt;br /&gt;
* Par ailleurs sera soumis à déclaration ou autorisation: &lt;br /&gt;
- Si le projet touche un cours d'eau.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
- Si il y a assèchement, remblais de zones humide.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Si le projet se situe sur une parcelle boisée.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
Il convient de se rapprocher de sa mairie pour connaître la procédure à suivre et vérifier la cohérence du projet avec les règlements d'urbanisme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Glossaire ==&lt;br /&gt;
(1)&amp;quot; Moine&amp;quot;: structure bétonnée en U : comprend une grille à barreaux verticaux, puis un dispositif permettant d'ajuster le débit d'entrée avec des planchettes amovibles sur la face ouverte du U pour les diverses hauteurs des prises d’eau, la largeur du moine et sa profondeur en arrière des planches sont égales à deux fois le diamètre de la buse d'évacuation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 10 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr &amp;quot;Bassins de Jardin&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliographie ==&lt;br /&gt;
Guides pratiques pour la création d'étangs. Textes relatifs en Belgique&lt;br /&gt;
http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/guide_etangs.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rubriques nomenclature « Loi sur l’eau » (article R214-1 du code de l’environnement) (format pdf - 92.8 ko - 25/09/2008), avec lien vers les arrêtés ministériels&lt;br /&gt;
http://ddaf38.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Tableau_Rubriques_nomenclature_avec_liens_AM_oct09_cle01d151.pdf &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemples de guides en référence en Isère. Consultez la MISE de votre localité.&lt;br /&gt;
Fiche pour le signalement de projet (toutes rubriques) (format pdf - 63.3 ko - 04/03/2011)&lt;br /&gt;
http://ddaf38.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_pour_Signalement_de_Projet_toutes_rubriques_cle81eafb.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fiche de signalement d’un projet de plan d’eau (format pdf - 42.1 ko - 12/03/2009) Rubrique 3.2.3.0&lt;br /&gt;
http://ddaf38.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_pour_Signalement_de_Projet_toutes_rubriques_cle81eafb.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Guide pour l’élaboration des dossiers &amp;quot;loi sur l’eau&amp;quot; rubrique 2.1.5.0 - Rejets d’eaux pluviales (format pdf - 827.6 ko - 12/10/2009) version du 29 avril 2010&lt;br /&gt;
http://ddaf38.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rubrique2150_GuidePluvial_DDT_RA_ValideCIMRA29avril2010_cle05b6b8.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemple : Mission Interservices de l'Eau Charente&lt;br /&gt;
(format pdf - 2277 ko ) version de 01 Janvier 2010&lt;br /&gt;
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/117/12/DDT%20Guide%20procedure%20plans%20d%5C'eau.pdf&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=La_cr%C3%A9ation_d%27un_%C3%A9tang&amp;diff=16320</id>
		<title>La création d'un étang</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=La_cr%C3%A9ation_d%27un_%C3%A9tang&amp;diff=16320"/>
		<updated>2020-07-16T13:58:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Établir un étang chez soi ne se fait pas à la légère. Non seulement il faut de la place, des moyens, mais l'on doit également s'assurer que l'on ne contrevient pas à la législation en vigueur tout en étant vigilant à ce que cette pièce d'eau aux dimensions raisonnables soit sécurisée. De plus, l'entretien d'une telle installation exige une gestion rigoureuse de l'espace aquatique comme des alentours. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création (forme, profondeur, végétation..) tiendra compte des problèmes d'entretiens, la végétalisation des berges et des digues ira de pair avec la mise en  place des plantes aquatiques tels des roseaux, iris et joncs. On veillera à prévoir l'aération de l’étang : Aérateurs gravitaires, Aérateurs de surface, Matériels de compression, Oxygénateurs, Diffuseurs...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Tout, il convient de définir ce qu'est un étang. Parmi les descriptions les plus courantes, on retiendra qu'il s'agit d'une étendue d'eau de faible profondeur, généralement stagnante, située dans une cuvette naturelle ou creusée par l'Homme. Si l'on se réfère aux ressources lexicales expertes, l'étang se distingue ainsi du lac par sa faible profondeur et des dimensions moindres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'étude de faisabilité est indispensable avant de commencer tout projet et toute démarche.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Choix du site ==&lt;br /&gt;
* l'alimentation, non soumise à restriction et constante, en eau de bonne qualité (richesse en nutriments, azote, phosphore…) se pratique de préférence par gravité, afin de compenser les pertes par infiltration et évaporation. L'exploitation d'eaux de source, d'eaux souterraines (nappes phréatiques), doit être étudiée avec beaucoup de prudence pour ne pas fragiliser d’autres milieux naturels. On privilégiera ainsi une prise au fil de l'eau ou un seuil, voir un barrage s'il n'a qu'un impact moindre sur le biotope.&lt;br /&gt;
* la qualité des sols (argile sableuse, limon argiIo- sableux et limon argileux) est également importante. On évitera les affleurements rocheux, gravier, grès, sols calcaires, sols sablonneux, termitières, etc. Le sous-sol doit être aussi homogène et imperméable que possible sous peine de nécessiter la mise en œuvre de méthodes d'étanchéification.&lt;br /&gt;
* aptitude de la topographie du lieu. Le site doit être non inondable et autorisant un drainage des eaux par gravité (pente de moins de 5%). On privilégie un site qui engage des travaux de terrassement réduits et où il sera possible d'équilibrer les volumes des remblais des déblais. Le relief et l'environnement définissent les contraintes.&lt;br /&gt;
* les usages qui seront faits de l'étang : loisirs, pêche, baignade, chasse afin d'aménager l'espace avec des zones plus ou moins profondes, des pentes plus ou moins douces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préparation du chantier ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:PlandeauAnnoté.jpg|vignette|Détail du plan d'eau]]&lt;br /&gt;
* Délimiter la zone de construction par des piquets en bois, des cordages.. et une zone de travail et de passage de 3m au-delà des digues &lt;br /&gt;
* Débroussailler, défricher la végétation, les arbustes, les arbres (inclus les racines ligneuses et souches) et retirer toutes les grosses pierres sur la zone totale étendue à 10m tout autour.&lt;br /&gt;
* Délimiter au centre de cette zone la surface occupée par l'étang jusqu'aux limites extérieures des digues de l'étang.&lt;br /&gt;
* Excavation : extraction de la couche de terre végétale. &lt;br /&gt;
- Ameublir préalablement le sol en le labourant et enlever la terre végétale (de 5cm a 1m selon le lieu) sur toute la surface de l'étang, incluant  les digues.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Entreposer la terre à proximité.  Cette terre fertile sera utilisée en revêtement des parois hors d’eau des digues ou en fond de l'étang pour améliorer sa fertilité.&lt;br /&gt;
* Délimiter à l'aide d'une corde, les limites intérieures de l'étang (hors digues). &lt;br /&gt;
* Piqueter le fond de l’étang par des piquets spécifiant les profondeurs  à creuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Excavation ==&lt;br /&gt;
=== Etang de barrage . ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:DigueAnnoté.jpg|vignette|La présence d'une digue permet d'empêcher le déversement d'eaux pluviales qui pourraient apporter divers éléments toxiques dans l'étang.]]&lt;br /&gt;
Le barrage sera le fait d’une digue dont l’imperméabilité sera assurée par une terre argileuse (utilisation des remblais),  une tranchée creusée à l'aplomb de l'axe de la digue (50cm large, profonde jusqu'à 20cm sous la couche imperméable) assurera une barrière d’étanchéité et de fixation. La hauteur de la digue dépendra de la profondeur souhaitée (mini 0,6m pour un sol argileux), prévoir 20% de tassement des remblais, et de la surface de l’étang (poussée des eaux).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Exemple : &lt;br /&gt;
* surface étang 200m2 - profondeur 0,8m = Hauteur 1m, Largeur : sommet 0,8 , base 4m&lt;br /&gt;
* surface étang 1000m2 - profondeur 1,3m = Hauteur 1,8m, Largeur : sommet 2m, base 9m&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La pente de la digue sera coté étang de 25%, et coté sec de 30% minimum. Elle doit comporter une &amp;quot;revanche&amp;quot; minimale (surélevés) de 0,40 mètre au-dessus des plus hautes eaux.  &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aucune végétation ligneuse ne doit y être maintenue. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour limiter le tassement, la digue sera construite par tranche de 15cm de remblais mouillé et tassé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Etangs creusés. ===&lt;br /&gt;
Ces étangs sont réalisés par simple excavation du terrain, alimentés par les eaux de pluie et de ruissellement (fond plats drainés d'une dépression naturelle),ou alimentés par des sources ou des infiltrations (nappe phréatique proche de la surface).&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
Creuser à la verticale jusqu'à la profondeur prévue, dans les limites fixées pour l'étang. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le fond de l'étang ne doit pas atteindre la surface de la nappe phréatique, ce qui interdirait toute possibilité d'assec.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossés de vidange de l'assiette de l'étang === &lt;br /&gt;
Le fond d'un étang qui puisse être vidangé devra avoir une pente de 1% depuis l’arrivé d’eau jusqu'à l’évacuation pour assurer un asséchement facile et complèt de l'étang. Lorsque la pente de l'assiette est insuffisante (grands étangs, étangs de barrage...) il peut être creusé un réseau régulier de fossés de drainage (30cm*30cm) à partir du dispositif d’évacuation selon une pente de 0,2%.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Berges === &lt;br /&gt;
Profiler les côtés de l'étang suivant les pentes voulues. Utiliser les déblais pour la digue, étaler les surplus autour de l’étang en pente douce (hauteur maxi 1m), ou faire un tas à partir de 4m mini de l’étang (pente de 15°).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rapporter la terre végétale pour recouvrir les remblais et le sommet des digues, planter du gazon pour limiter l’érosion. Ne plantez jamais d'arbustes dont les racines affaibliraient les berges. Des graminées vivaces (rhizome ou stolons) se développent rapidement et sont une bonne protection.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Végétaliser rapidement les berges évitera l’installation inopinée de plantes invasives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mise en eau de l'étang ==&lt;br /&gt;
* Procéder à des mises en eaux partielles de 0,40cm. Mettre en eau lentement. Vérifier les digues. Réparer les fissures. Compacter. Vider. Laisser reposer plusieurs jours. &lt;br /&gt;
* Répéter l’opération remplissage/vidange de 40cm en 40cm&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Un canal (ou fossé) de protection, devra protéger l’étang des eaux de ruissellement (souvent turbides, voire chargées de substances toxiques tel que pesticides).&lt;br /&gt;
       &lt;br /&gt;
[[Fichier:PriseAnnoté1.jpg|vignette|La prise d'eau permet l'alimentation de l'étang]]&lt;br /&gt;
La prise d'eau permet de réguler l’approvisionnement en eau et sera réalisé par un ouvrage dans un canal de dérivation lequel acheminera l'eau à l’étang par gravité et ce jusqu'au point le plus élevé possible de l’étang. L’ouvrage peut être réalisé en parpaings ancrés dans les berges du canal, et dans les rainures desquelles s’insèrent des planchettes amovibles en bois imperméabilisé par des plaques plastiques. L’ouvrage, ne devant pas bloquer complètement l’eau, n’a pas à être 100% étanche.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
L’ouvrage peut être protégé d’éventuels débris par une protection en gabions en amont du cours d’eau (attention qu'il ne soit pas un obstacle à l'écoulement des crues).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dans le cas d’un étang alimenté en amont par un cours d’eau et se rejetant en aval dans le même cours d’eau, il convient d’interdire le passage du poisson tant en amont qu’en aval.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le dispositif de prélèvement des eaux doit être réalisé de façon à pouvoir réguler le débit entrant dans la limite du prélèvement autorisé et à pouvoir l’interrompre totalement. Ce dispositif devra également maintenir dans le cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le canal d'alimentation aura son fond à au moins 10 cm au-dessus du niveau normal de l'eau de l'étang (pour permettre une mise en assec complète). Une pente très faible, une longueur la plus courte possible afin d’éviter les pertes par infiltration. La construction peut être en Argile/Béton/Terre… sera de forme trapézoïdale, et d’une profondeur de 20 à 50cm plus importante que le niveau d’eau courant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vidange ==&lt;br /&gt;
La vidange de l’étang peut être prévue par un tuyau, enterré sous la digue côté opposé à l’alimentation, d’une légère pente (sortie 10cm plus bas que le fond de l’étang), muni d’une vanne à la sortie pour une étanchéité parfaite. La prise d’eau à l’extrémité du tuyau d’évacuation dans l’étang peut être réalisée par un &amp;quot;moine&amp;quot; (1) qui  reposera sur une base béton. Le tuyau sera fixé dans deux blocs de béton dans la digue.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le moine assurera la gestion du niveau de l’eau, et évitera le départ de flottants, suivi d’un filtre à graviers avec une section adaptée pour permettre à toute l’eau rejetée de transiter par ce filtre pour un débit de rejet inférieur à 10 l/s, sauf si les eaux se perdent et ne sont pas en relation avec un cours d’eau naturel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un déversoir (trop plein intégré dans un angle de la partie supérieure de la digue à 15cm en dessous du niveau d’eau maximale, sortie au niveau de l’eau maximale) assurera l'évacuation des trop pleins d’eau, évitant tout débordement susceptible de noyer et détruire les digues. Ce peut être le haut du &amp;quot;moine&amp;quot; si celui-ci est étanche (tuyau vertical de prise d’eau avec des vannes d’entrée à différentes hauteurs).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le diamètre des tuyaux d’évacuation dépendant du volume d’eau (10cm =29m3/h, 15cm=65m3/h, 20cm=112m3/h)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le rejet ==&lt;br /&gt;
Les eaux restituées au cours d’eau ne doivent pas réchauffer les eaux de plus de 0,5°C en période sèche (entre le 15 juin et le 15 octobre France). De plus, les eaux rejetées doivent être dans un état de salubrité et de pureté proche de celui du cours d’eau naturel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Législation ==&lt;br /&gt;
Selon son mode d'alimentation en eau, son positionnement par rapport au cours d'eau, la hauteur de ses digues, sa surface, sa destination, la création de plans d'eau peut être soumise à différentes rubriques de la loi sur l'eau, voire à différentes réglementations: POS(PLU), SDAGE, SAGE, article U11-11 du Code Forestier, Code de l'environnement (CE), Code de l'Urbanisme, Code de la Santé Publique, Règlement Sanitaire Départemental ... Certaines Installations, ainsi qu'Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) sont soumis à autorisation ou à déclaration. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour simplifier: &lt;br /&gt;
* Si la surface du plan d'eau que l'on désire creuser est supérieure à 100 m2 et si la profondeur est supérieure à 2 m, une autorisation doit être demandée à la mairie au titre des({ installations et travaux divers ». &lt;br /&gt;
* Pour une surface comprise entre 1 000 m2 et 3 ha, il faut une déclaration auprès de la MISE(Mission Inter-Services de l'Eau). &lt;br /&gt;
* Si la surface est supérieure à 3 ha, c'est alors une demande d'Autorisation auprès de la MISE. &lt;br /&gt;
* Par ailleurs sera soumis à déclaration ou autorisation: &lt;br /&gt;
- Si le projet touche un cours d'eau.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
- Si il y a assèchement, remblais de zones humide.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Si le projet se situe sur une parcelle boisée.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
Il convient de se rapprocher de sa mairie pour connaître la procédure à suivre et vérifier la cohérence du projet avec les règlements d'urbanisme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Glossaire ==&lt;br /&gt;
(1)&amp;quot; Moine&amp;quot;: structure bétonnée en U : comprend une grille à barreaux verticaux, puis un dispositif permettant d'ajuster le débit d'entrée avec des planchettes amovibles sur la face ouverte du U pour les diverses hauteurs des prises d’eau, la largeur du moine et sa profondeur en arrière des planches sont égales à deux fois le diamètre de la buse d'évacuation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 10 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr &amp;quot;Bassins de Jardin&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliographie ==&lt;br /&gt;
Guides pratiques pour la création d'étangs. Textes relatifs en Belgique&lt;br /&gt;
http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/guide_etangs.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rubriques nomenclature « Loi sur l’eau » (article R214-1 du code de l’environnement) (format pdf - 92.8 ko - 25/09/2008), avec lien vers les arrêtés ministériels&lt;br /&gt;
http://ddaf38.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Tableau_Rubriques_nomenclature_avec_liens_AM_oct09_cle01d151.pdf &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemples de guides en référence en Isère. Consultez la MISE de votre localité.&lt;br /&gt;
Fiche pour le signalement de projet (toutes rubriques) (format pdf - 63.3 ko - 04/03/2011)&lt;br /&gt;
http://ddaf38.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_pour_Signalement_de_Projet_toutes_rubriques_cle81eafb.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fiche de signalement d’un projet de plan d’eau (format pdf - 42.1 ko - 12/03/2009) Rubrique 3.2.3.0&lt;br /&gt;
http://ddaf38.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_pour_Signalement_de_Projet_toutes_rubriques_cle81eafb.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Guide pour l’élaboration des dossiers &amp;quot;loi sur l’eau&amp;quot; rubrique 2.1.5.0 - Rejets d’eaux pluviales (format pdf - 827.6 ko - 12/10/2009) version du 29 avril 2010&lt;br /&gt;
http://ddaf38.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rubrique2150_GuidePluvial_DDT_RA_ValideCIMRA29avril2010_cle05b6b8.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemple : Mission Interservices de l'Eau Charente&lt;br /&gt;
(format pdf - 2277 ko ) version de 01 Janvier 2010&lt;br /&gt;
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/117/12/DDT%20Guide%20procedure%20plans%20d%5C'eau.pdf&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16319</id>
		<title>Arbre de jardin : Le Niwaki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16319"/>
		<updated>2020-07-16T11:42:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : /* Travailler les masses végétales */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pierres, eau et  ornements, contribuent à l’élaboration d’un jardin japonais, séduisant le spectateur par leur raffinement. Un des éléments essentiels de ce paysage est l’arbre. Le Niwaki  est conduit, formé, cisaillé et taillé pour s'adapter au paysage du jardin.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carlina_Sguerzi_Peinture_Niwaki.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre - (Illustration: [http://carlina.sguerzi.com Carlina Sguerzi])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki  est, tout simplement, un arbre de jardin cultivé, sculpté, calligraphié, stylisé. Il s'agit d'une version symbolique abstraite recherchant « l’essence de l’arbre », c'est à dire l’image que l'on se fait de la force primitive d’un arbre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un acteur majeur ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki est un élément essentiel d'un jardin japonais comme l'eau et le minéral.&lt;br /&gt;
La simplicité apparente de ces arbres résulte d’un travail long et minutieux, d’un art de la taille selon une forme appropriée, et de la conduite de l’arbre vers une forme « juste » une œuvre vivante végétale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Niwaki n’est pas un bonsaï: ses racines ne sont pas travaillées. Cultivé en pleine terre le volume &amp;quot;racinaire&amp;quot; est proportionnel au volume foliaire; il ne s'agit en aucun cas d'un arbre nanifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loin de contraindre l’arbre et de le torturer, on cherchera ici à accentuer sa personnalité, en corrigeant ses défauts, en conservant ses proportions. On va donc conduire l’arbre sans en modifier son caractère.  Cette conduite peut prendre du temps… si longtemps que certains Niwaki dépassent la vie du jardinier.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille permet de modeler l’arbre, mais aussi de &amp;quot;l’aérer&amp;quot; afin de laisser pénétrer la lumière du soleil (taille en transparence) et ainsi prévenir l'invasion de parasites et l'apparition de maladies. Cela redonne de la vigueur et renforce la beauté des fleurs et la qualité des fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Principes et techniques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les soins tendent à accentuer le caractère de la maturité de l’arbre, pour le faire paraître plus grand et plus vieux que ce qu'il est en réalité; cela  par la conduite, qui donne aux branches les lignes horizontales, étirées; et par la taille, pour augmenter le nombre de bourgeons, diminuer la stature de l'arbre, le réduire tout en  conservant des proportions justes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arbre jeune croit par une expansion des rameaux, sous la face inférieure de la branche (hypotonie). Par la suite, le développement des rameaux se fera au-dessus de la branche (épitonie). La taille cherchant à donner un caractère mature, les rameaux seront taillés simulant un développement en épitonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’arbre cherche à pousser le plus haut possible. Pour ce faire il produit une  hormone appelée auxine. Secrétée au sommet du tronc, elle descend le long de l'arbre, réduisant ainsi la croissance des branches latérales et privilégiant celle du tronc principal. Couper la tête de celui-ci réduit le flot d'auxine, permettant aux branches latérales inférieures de croître et aux bourgeons adventifs, dormants, d’éclore. La conduite des branches latérales aboutit aux mêmes résultats, réduisant la sécrétion d'auxine dans chaque branche, et forçant la pousse de la végétation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Appliquée aux arbres fruitiers, cette technique ancestrale permet une production accrue de fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur l’arbre se décomposera entre : dégagement du tronc, sélection de branche charpentières, formation des masses végétales, et entretien de la forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conseils pour la taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Coup_de_vent.JPG|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Ce Niwaki présente une taille en &amp;quot;coupe vent&amp;quot; - (Photo : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Roguenant  Albert_Roguenant   ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de taille pour un Niwaki ne diffère pas de celle utilisée par nos jardiniers. &lt;br /&gt;
Des outils désinfectés avec de l’alcool évitent la propagation de maladies, tandis que les lames affutées permettent une taille nette. Le principal outil reste… l’œil. Avant d’entreprendre toute taille irréversible, il convient d’examiner, d’imaginer, de prévoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille s’effectue par temps sec, afin d’éviter à l’humidité de pénétrer. La lame coupante se positionne au plus près du côté du bois à conserver. &lt;br /&gt;
On taille en biais au-dessus d’un bourgeon, à l’opposé de l’œil. Une coupe droite peut être pratiquée sur une branche à bourgeons opposés.&lt;br /&gt;
On privilégie les branches poussant vers l’extérieur ou qui remplissent un vide. On ne coupe pas à raz du tronc (on minimise la surface de la taille), ni trop haut (moignon).&lt;br /&gt;
Sur une grosse branche, on pratique une pré-coupe au-dessous de la branche pour la soulager, puis on coupe au-dessus : on peut alors couper le moignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conduire les branches charpentières ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:styles.jpg|400px|vignette|right|1-Tronc droit; 2-Tronc sinueux; 3-Tronc multiple; 4-Tronc double; 5-Bouoles; 6-La taille&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Si le style de tronc est reconnaissable au japon, on n'y trouvera pas ces branches remontantes caractéristiques de jeunes arbres. &lt;br /&gt;
L'exemple no5 style &amp;quot;pompon&amp;quot; fréquent en occident, est quand à lui plus une topiaire italienne.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration : Marie [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre pourra prendre diverses formes (droites, sinueuses, multiples...) selon la vision du propriétaire du jardin et ses tailles.&lt;br /&gt;
Une observation de vieux spécimens dans la nature, des pins par exemple, et sur un aplomb venté, montre l’aspect irrégulier recherché des branches chargées par le poids des ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut nettoyer la base de l'arbre, en éliminant soigneusement les branches mortes ou inutiles.&lt;br /&gt;
Supprimer les brindilles au ras des charpentières ou du tronc permet de dégager les futures masses de végétation aux extrémités et créer des espaces vides entre les masses qui rappellent les nuages.&lt;br /&gt;
Conduire des branches dépend de l’âge de l’arbre et de la saison (souples lorsque la sève la parcourt au printemps et été, raides en hiver).&lt;br /&gt;
Des liens en fibre naturelle, des bambous permettent de plier la branche à 10° en dessous de l’horizontale pour des arbres jeunes, alors qu’il faut soutenir les branches d’un arbre âgé.&lt;br /&gt;
Pour faire entrer la lumière, les branches les plus basses seront plus étalées. De grosses branches dirigées vers le haut et ne pouvant être courbées devrons être coupées et la nouvelle pousse sélectionnée est dirigée vers le bas par une attelle.&lt;br /&gt;
Selon ce que l’on souhaite obtenir, des formes particulières peuvent être utilisées (style Monkaburi: branche latérale s’étendant au-dessus d’un porche).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Travailler les masses végétales ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Nuages.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Un juniperus taillé en nuages - (Photo : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Roguenant  Albert_Roguenant   ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Selon les espèces d'arbres, les masses végétales peuvent se façonner soit en plateau par l'orientation horizontale des branches (Pinus spp. mature, Acer japonica, Carpinus), soit en nuages bombés (Pinus spp. jeunes, Taxus, Juniperus).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur la forme des branches se fera en automne ou au printemps (à lune montante).&lt;br /&gt;
La forme en pagaie des jeunes pousses sur la branche est raccourcie à un ou deux bourgeons pour lui donner une forme plate.&lt;br /&gt;
Au cours de l’été, les nouvelles pouces seront pincées.&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on travaille avec des cisailles sur le dessus des masses végétales, alors que le dessous est traité au sécateur de façon à être plat, en supprimant les branches descendantes (ceci pour les nuages). Pour les plateaux, la cisaille peut être employée  sur le dessus ou le dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La tête ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de la tête consiste à conduire, au sommet de chaque tronc supprimé, trois ou cinq branches latérales, haubanées vers le bas, selon une forme en baleine de parapluie, de 1/6 de la taille de l’arbre.(cf illustration no 6)&lt;br /&gt;
Comme pour les branches latérales on coupe les pousses à deux bourgeons au printemps suivant.&lt;br /&gt;
Les rameaux doivent être limités à 3 cm, les années suivantes, pour permettre le développement d’une végétation plus tendre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sculpture d’estoc ==&lt;br /&gt;
C'est un moyen rapide à base de taille drastique, d’éclaircissage, et de conduite, pour accentuer un port intéressant et donner un effet « japonisant ».&lt;br /&gt;
Cette méthode convient pour des arbustes envahissants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fukinaoshi ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:olivierdu28-NIWAKI_AVANT.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Trois photos illustrent la taille Fukinaoshi d'un pin &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
[[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI-pendant.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;quot;Pendant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
 [[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI APRES.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;et &amp;quot;Après&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
On peut acheter en pépinière un Niwaki et en assurer l’entretien.  Mais si l’on dispose d’un arbre mature avec une stature intéressante, on peut le travailler pour obtenir un Niwaki de belle allure, en gagnant des années de croissance.&lt;br /&gt;
Car on n’a  plus à orienter la croissance de l'arbre, mais &amp;quot;seulement&amp;quot; mettre en valeur sa structure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela implique de rabattre sévèrement pour ne garder que le tronc et les branches principales les mieux formées.&lt;br /&gt;
Différentes espèces capables de repousser avec force se prêtent à cette technique parmi lesquelles on trouve  :  Ilex crenata, Quercus phillyreoides, Podocarpus macrpbyllus, Taxus cuspidata, Camellia japonica…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On supprime toutes les branches mortes et cassées, les rejets et les gourmands, avant de couper la tête du tronc juste au-dessus d'un départ de branches latérales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les branches sont éclaircies, en conservant celles qui, positionnées de manière asymétrique et régulièrement espacées autour du tronc, dessineront la nouvelle structure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté est de visualiser ces branches à conserver, et de savoir si la taille leur donnera ultérieurement une masse de plateaux satisfaisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut noter que la position de celles-ci ne permet peut être pas la meilleure vue depuis l’endroit désiré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait de rabattre les branches va forcer l'arbre à produire de nouveaux bourgeons qui donneront lieu à des masses végétales conduites selon la forme recherchée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pins ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre qui définit le mieux le jardin japonais, n'est ni le cerisier à fleurs, ni l'érable, mais bien le pin. C’est un arbre indigène idéal pour devenir un Niwaki, dès lors que les aiguilles ne soient pas trop longues et que l'on choisit une espèce selon la croissance, la couleur, ainsi que la densité des aiguilles. Plus compliqué que sur d’autres arbres, notamment du fait du nombre de branches latérales, la taille doit respecter un calendrier, et tenir compte que les pins ne repartent pas sur du vieux bois. Un arbre jeune est plus malléable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins sont monoïques; ils produisent des strobiles (bourgeon, chandelle) séparés mâles et femelles sur le même arbre, qui s'ouvrent à la fin du printemps avec l'apparition de la nouvelle végétation. Les strobiles mâles (jaunes) sont remarquables quand ils libèrent le pollen en petits nuages, mais peuvent être ignorés dans la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on peut travailler sur les bois toute l'année, les grosses coupes se font en juillet et août où la cicatrisation se fait sans coulure de sève.&lt;br /&gt;
En Mai, sur les masses de végétation, on raccourcira au 2/3, les strobiles sans outil tranchant, en les pinçant pour favoriser une nouvelle pousse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille de formation se fait en automne. On coupe alors le bout de chaque branche  horizontale. Les pousses latérales récentes sont coupées à moitié. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au printemps suivant, on éclaircit, en ne laissant que deux bourgeons dirigés vers l’extérieur qui deviendront des chandelles, lesquelles seront pincées au début de l’été (procédé midoritsumi).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A l'automne suivant, les vieilles aiguilles seront retirées, pour ne laisser que les plus récentes. On continuera à densifier en pinçant les chandelles à moitié, tous les printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille d'entretien consiste, pour maintenir la croissance, à supprimer complètement les bourgeons avant que les aiguilles ne se développent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on desquame le tronc et ses branches, afin de supprimer les parasites. Pour ne pas blesser le bois, on  n’enlève jamais  une écorce résistante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins, peuvent subir les attaques  d'insectes défoliateurs, (chenille processionnaire), qui, en affaiblissant l’arbre, permettent l’implantation d'insectes ravageurs du bois (scolytes). La lutte préventive repose donc sur l’utilisation d’un piège à phéromones dès le mois de juin pour capturer les papillons mâles et sur la suppression des premiers stades larvaires par des insecticides (Bacillus thuringiensis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jardin ne doit pas être un fardeau. Cette culture, apaisante et enrichissante, ne présente d'autres difficultés que de trouver un équilibre entre réflexion, attente, expérimentation, action... pour s'approcher d'un tout harmonieux, en ressentant une grande satisfaction esthétique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelles espèces choisir ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix de l'essence devra tenir compte de la forme souhaitée, mais aussi de votre habileté dans l’art de la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Certains arbres seront plus faciles à travailler ===&lt;br /&gt;
* Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle' &lt;br /&gt;
* L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Et d’autres nécessiteront plus de maitrise ===&lt;br /&gt;
* Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris &lt;br /&gt;
* Les conifères : &lt;br /&gt;
* Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi&lt;br /&gt;
* Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 31 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr/ Bassins de Jardin]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Les bases du bassin N : NIWAKI]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16318</id>
		<title>Arbre de jardin : Le Niwaki</title>
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		<updated>2020-07-16T11:41:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : /* Travailler les masses végétales */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pierres, eau et  ornements, contribuent à l’élaboration d’un jardin japonais, séduisant le spectateur par leur raffinement. Un des éléments essentiels de ce paysage est l’arbre. Le Niwaki  est conduit, formé, cisaillé et taillé pour s'adapter au paysage du jardin.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carlina_Sguerzi_Peinture_Niwaki.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre - (Illustration: [http://carlina.sguerzi.com Carlina Sguerzi])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki  est, tout simplement, un arbre de jardin cultivé, sculpté, calligraphié, stylisé. Il s'agit d'une version symbolique abstraite recherchant « l’essence de l’arbre », c'est à dire l’image que l'on se fait de la force primitive d’un arbre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un acteur majeur ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki est un élément essentiel d'un jardin japonais comme l'eau et le minéral.&lt;br /&gt;
La simplicité apparente de ces arbres résulte d’un travail long et minutieux, d’un art de la taille selon une forme appropriée, et de la conduite de l’arbre vers une forme « juste » une œuvre vivante végétale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Niwaki n’est pas un bonsaï: ses racines ne sont pas travaillées. Cultivé en pleine terre le volume &amp;quot;racinaire&amp;quot; est proportionnel au volume foliaire; il ne s'agit en aucun cas d'un arbre nanifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loin de contraindre l’arbre et de le torturer, on cherchera ici à accentuer sa personnalité, en corrigeant ses défauts, en conservant ses proportions. On va donc conduire l’arbre sans en modifier son caractère.  Cette conduite peut prendre du temps… si longtemps que certains Niwaki dépassent la vie du jardinier.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille permet de modeler l’arbre, mais aussi de &amp;quot;l’aérer&amp;quot; afin de laisser pénétrer la lumière du soleil (taille en transparence) et ainsi prévenir l'invasion de parasites et l'apparition de maladies. Cela redonne de la vigueur et renforce la beauté des fleurs et la qualité des fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Principes et techniques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les soins tendent à accentuer le caractère de la maturité de l’arbre, pour le faire paraître plus grand et plus vieux que ce qu'il est en réalité; cela  par la conduite, qui donne aux branches les lignes horizontales, étirées; et par la taille, pour augmenter le nombre de bourgeons, diminuer la stature de l'arbre, le réduire tout en  conservant des proportions justes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arbre jeune croit par une expansion des rameaux, sous la face inférieure de la branche (hypotonie). Par la suite, le développement des rameaux se fera au-dessus de la branche (épitonie). La taille cherchant à donner un caractère mature, les rameaux seront taillés simulant un développement en épitonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’arbre cherche à pousser le plus haut possible. Pour ce faire il produit une  hormone appelée auxine. Secrétée au sommet du tronc, elle descend le long de l'arbre, réduisant ainsi la croissance des branches latérales et privilégiant celle du tronc principal. Couper la tête de celui-ci réduit le flot d'auxine, permettant aux branches latérales inférieures de croître et aux bourgeons adventifs, dormants, d’éclore. La conduite des branches latérales aboutit aux mêmes résultats, réduisant la sécrétion d'auxine dans chaque branche, et forçant la pousse de la végétation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Appliquée aux arbres fruitiers, cette technique ancestrale permet une production accrue de fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur l’arbre se décomposera entre : dégagement du tronc, sélection de branche charpentières, formation des masses végétales, et entretien de la forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conseils pour la taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Coup_de_vent.JPG|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Ce Niwaki présente une taille en &amp;quot;coupe vent&amp;quot; - (Photo : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Roguenant  Albert_Roguenant   ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de taille pour un Niwaki ne diffère pas de celle utilisée par nos jardiniers. &lt;br /&gt;
Des outils désinfectés avec de l’alcool évitent la propagation de maladies, tandis que les lames affutées permettent une taille nette. Le principal outil reste… l’œil. Avant d’entreprendre toute taille irréversible, il convient d’examiner, d’imaginer, de prévoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille s’effectue par temps sec, afin d’éviter à l’humidité de pénétrer. La lame coupante se positionne au plus près du côté du bois à conserver. &lt;br /&gt;
On taille en biais au-dessus d’un bourgeon, à l’opposé de l’œil. Une coupe droite peut être pratiquée sur une branche à bourgeons opposés.&lt;br /&gt;
On privilégie les branches poussant vers l’extérieur ou qui remplissent un vide. On ne coupe pas à raz du tronc (on minimise la surface de la taille), ni trop haut (moignon).&lt;br /&gt;
Sur une grosse branche, on pratique une pré-coupe au-dessous de la branche pour la soulager, puis on coupe au-dessus : on peut alors couper le moignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conduire les branches charpentières ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:styles.jpg|400px|vignette|right|1-Tronc droit; 2-Tronc sinueux; 3-Tronc multiple; 4-Tronc double; 5-Bouoles; 6-La taille&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Si le style de tronc est reconnaissable au japon, on n'y trouvera pas ces branches remontantes caractéristiques de jeunes arbres. &lt;br /&gt;
L'exemple no5 style &amp;quot;pompon&amp;quot; fréquent en occident, est quand à lui plus une topiaire italienne.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration : Marie [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre pourra prendre diverses formes (droites, sinueuses, multiples...) selon la vision du propriétaire du jardin et ses tailles.&lt;br /&gt;
Une observation de vieux spécimens dans la nature, des pins par exemple, et sur un aplomb venté, montre l’aspect irrégulier recherché des branches chargées par le poids des ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut nettoyer la base de l'arbre, en éliminant soigneusement les branches mortes ou inutiles.&lt;br /&gt;
Supprimer les brindilles au ras des charpentières ou du tronc permet de dégager les futures masses de végétation aux extrémités et créer des espaces vides entre les masses qui rappellent les nuages.&lt;br /&gt;
Conduire des branches dépend de l’âge de l’arbre et de la saison (souples lorsque la sève la parcourt au printemps et été, raides en hiver).&lt;br /&gt;
Des liens en fibre naturelle, des bambous permettent de plier la branche à 10° en dessous de l’horizontale pour des arbres jeunes, alors qu’il faut soutenir les branches d’un arbre âgé.&lt;br /&gt;
Pour faire entrer la lumière, les branches les plus basses seront plus étalées. De grosses branches dirigées vers le haut et ne pouvant être courbées devrons être coupées et la nouvelle pousse sélectionnée est dirigée vers le bas par une attelle.&lt;br /&gt;
Selon ce que l’on souhaite obtenir, des formes particulières peuvent être utilisées (style Monkaburi: branche latérale s’étendant au-dessus d’un porche).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Travailler les masses végétales ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Nuages.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Un juniperus taillé en nuages - (Photo : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Roguenant  Albert_Roguenant   ])&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Selon les espèces d'arbres, les masses végétales peuvent se façonner soit en plateau par l'orientation horizontale des branches (Pinus spp. mature, Acer japonica, Carpinus), soit en nuages bombés (Pinus spp. jeunes, Taxus, Juniperus).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur la forme des branches se fera en automne ou au printemps (à lune montante).&lt;br /&gt;
La forme en pagaie des jeunes pousses sur la branche est raccourcie à un ou deux bourgeons pour lui donner une forme plate.&lt;br /&gt;
Au cours de l’été, les nouvelles pouces seront pincées.&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on travaille avec des cisailles sur le dessus des masses végétales, alors que le dessous est traité au sécateur de façon à être plat, en supprimant les branches descendantes (ceci pour les nuages). Pour les plateaux, la cisaille peut être employée  sur le dessus ou le dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La tête ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de la tête consiste à conduire, au sommet de chaque tronc supprimé, trois ou cinq branches latérales, haubanées vers le bas, selon une forme en baleine de parapluie, de 1/6 de la taille de l’arbre.(cf illustration no 6)&lt;br /&gt;
Comme pour les branches latérales on coupe les pousses à deux bourgeons au printemps suivant.&lt;br /&gt;
Les rameaux doivent être limités à 3 cm, les années suivantes, pour permettre le développement d’une végétation plus tendre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sculpture d’estoc ==&lt;br /&gt;
C'est un moyen rapide à base de taille drastique, d’éclaircissage, et de conduite, pour accentuer un port intéressant et donner un effet « japonisant ».&lt;br /&gt;
Cette méthode convient pour des arbustes envahissants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fukinaoshi ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:olivierdu28-NIWAKI_AVANT.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Trois photos illustrent la taille Fukinaoshi d'un pin &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
[[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI-pendant.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;quot;Pendant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
 [[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI APRES.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;et &amp;quot;Après&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
On peut acheter en pépinière un Niwaki et en assurer l’entretien.  Mais si l’on dispose d’un arbre mature avec une stature intéressante, on peut le travailler pour obtenir un Niwaki de belle allure, en gagnant des années de croissance.&lt;br /&gt;
Car on n’a  plus à orienter la croissance de l'arbre, mais &amp;quot;seulement&amp;quot; mettre en valeur sa structure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela implique de rabattre sévèrement pour ne garder que le tronc et les branches principales les mieux formées.&lt;br /&gt;
Différentes espèces capables de repousser avec force se prêtent à cette technique parmi lesquelles on trouve  :  Ilex crenata, Quercus phillyreoides, Podocarpus macrpbyllus, Taxus cuspidata, Camellia japonica…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On supprime toutes les branches mortes et cassées, les rejets et les gourmands, avant de couper la tête du tronc juste au-dessus d'un départ de branches latérales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les branches sont éclaircies, en conservant celles qui, positionnées de manière asymétrique et régulièrement espacées autour du tronc, dessineront la nouvelle structure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté est de visualiser ces branches à conserver, et de savoir si la taille leur donnera ultérieurement une masse de plateaux satisfaisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut noter que la position de celles-ci ne permet peut être pas la meilleure vue depuis l’endroit désiré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait de rabattre les branches va forcer l'arbre à produire de nouveaux bourgeons qui donneront lieu à des masses végétales conduites selon la forme recherchée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pins ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre qui définit le mieux le jardin japonais, n'est ni le cerisier à fleurs, ni l'érable, mais bien le pin. C’est un arbre indigène idéal pour devenir un Niwaki, dès lors que les aiguilles ne soient pas trop longues et que l'on choisit une espèce selon la croissance, la couleur, ainsi que la densité des aiguilles. Plus compliqué que sur d’autres arbres, notamment du fait du nombre de branches latérales, la taille doit respecter un calendrier, et tenir compte que les pins ne repartent pas sur du vieux bois. Un arbre jeune est plus malléable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins sont monoïques; ils produisent des strobiles (bourgeon, chandelle) séparés mâles et femelles sur le même arbre, qui s'ouvrent à la fin du printemps avec l'apparition de la nouvelle végétation. Les strobiles mâles (jaunes) sont remarquables quand ils libèrent le pollen en petits nuages, mais peuvent être ignorés dans la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on peut travailler sur les bois toute l'année, les grosses coupes se font en juillet et août où la cicatrisation se fait sans coulure de sève.&lt;br /&gt;
En Mai, sur les masses de végétation, on raccourcira au 2/3, les strobiles sans outil tranchant, en les pinçant pour favoriser une nouvelle pousse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille de formation se fait en automne. On coupe alors le bout de chaque branche  horizontale. Les pousses latérales récentes sont coupées à moitié. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au printemps suivant, on éclaircit, en ne laissant que deux bourgeons dirigés vers l’extérieur qui deviendront des chandelles, lesquelles seront pincées au début de l’été (procédé midoritsumi).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A l'automne suivant, les vieilles aiguilles seront retirées, pour ne laisser que les plus récentes. On continuera à densifier en pinçant les chandelles à moitié, tous les printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille d'entretien consiste, pour maintenir la croissance, à supprimer complètement les bourgeons avant que les aiguilles ne se développent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on desquame le tronc et ses branches, afin de supprimer les parasites. Pour ne pas blesser le bois, on  n’enlève jamais  une écorce résistante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins, peuvent subir les attaques  d'insectes défoliateurs, (chenille processionnaire), qui, en affaiblissant l’arbre, permettent l’implantation d'insectes ravageurs du bois (scolytes). La lutte préventive repose donc sur l’utilisation d’un piège à phéromones dès le mois de juin pour capturer les papillons mâles et sur la suppression des premiers stades larvaires par des insecticides (Bacillus thuringiensis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jardin ne doit pas être un fardeau. Cette culture, apaisante et enrichissante, ne présente d'autres difficultés que de trouver un équilibre entre réflexion, attente, expérimentation, action... pour s'approcher d'un tout harmonieux, en ressentant une grande satisfaction esthétique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelles espèces choisir ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix de l'essence devra tenir compte de la forme souhaitée, mais aussi de votre habileté dans l’art de la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Certains arbres seront plus faciles à travailler ===&lt;br /&gt;
* Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle' &lt;br /&gt;
* L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Et d’autres nécessiteront plus de maitrise ===&lt;br /&gt;
* Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris &lt;br /&gt;
* Les conifères : &lt;br /&gt;
* Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi&lt;br /&gt;
* Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 31 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr/ Bassins de Jardin]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Les bases du bassin N : NIWAKI]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16317</id>
		<title>Arbre de jardin : Le Niwaki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16317"/>
		<updated>2020-07-16T11:40:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : /* Fukinaoshi */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pierres, eau et  ornements, contribuent à l’élaboration d’un jardin japonais, séduisant le spectateur par leur raffinement. Un des éléments essentiels de ce paysage est l’arbre. Le Niwaki  est conduit, formé, cisaillé et taillé pour s'adapter au paysage du jardin.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carlina_Sguerzi_Peinture_Niwaki.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre - (Illustration: [http://carlina.sguerzi.com Carlina Sguerzi])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki  est, tout simplement, un arbre de jardin cultivé, sculpté, calligraphié, stylisé. Il s'agit d'une version symbolique abstraite recherchant « l’essence de l’arbre », c'est à dire l’image que l'on se fait de la force primitive d’un arbre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un acteur majeur ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki est un élément essentiel d'un jardin japonais comme l'eau et le minéral.&lt;br /&gt;
La simplicité apparente de ces arbres résulte d’un travail long et minutieux, d’un art de la taille selon une forme appropriée, et de la conduite de l’arbre vers une forme « juste » une œuvre vivante végétale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Niwaki n’est pas un bonsaï: ses racines ne sont pas travaillées. Cultivé en pleine terre le volume &amp;quot;racinaire&amp;quot; est proportionnel au volume foliaire; il ne s'agit en aucun cas d'un arbre nanifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loin de contraindre l’arbre et de le torturer, on cherchera ici à accentuer sa personnalité, en corrigeant ses défauts, en conservant ses proportions. On va donc conduire l’arbre sans en modifier son caractère.  Cette conduite peut prendre du temps… si longtemps que certains Niwaki dépassent la vie du jardinier.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille permet de modeler l’arbre, mais aussi de &amp;quot;l’aérer&amp;quot; afin de laisser pénétrer la lumière du soleil (taille en transparence) et ainsi prévenir l'invasion de parasites et l'apparition de maladies. Cela redonne de la vigueur et renforce la beauté des fleurs et la qualité des fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Principes et techniques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les soins tendent à accentuer le caractère de la maturité de l’arbre, pour le faire paraître plus grand et plus vieux que ce qu'il est en réalité; cela  par la conduite, qui donne aux branches les lignes horizontales, étirées; et par la taille, pour augmenter le nombre de bourgeons, diminuer la stature de l'arbre, le réduire tout en  conservant des proportions justes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arbre jeune croit par une expansion des rameaux, sous la face inférieure de la branche (hypotonie). Par la suite, le développement des rameaux se fera au-dessus de la branche (épitonie). La taille cherchant à donner un caractère mature, les rameaux seront taillés simulant un développement en épitonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’arbre cherche à pousser le plus haut possible. Pour ce faire il produit une  hormone appelée auxine. Secrétée au sommet du tronc, elle descend le long de l'arbre, réduisant ainsi la croissance des branches latérales et privilégiant celle du tronc principal. Couper la tête de celui-ci réduit le flot d'auxine, permettant aux branches latérales inférieures de croître et aux bourgeons adventifs, dormants, d’éclore. La conduite des branches latérales aboutit aux mêmes résultats, réduisant la sécrétion d'auxine dans chaque branche, et forçant la pousse de la végétation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Appliquée aux arbres fruitiers, cette technique ancestrale permet une production accrue de fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur l’arbre se décomposera entre : dégagement du tronc, sélection de branche charpentières, formation des masses végétales, et entretien de la forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conseils pour la taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Coup_de_vent.JPG|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Ce Niwaki présente une taille en &amp;quot;coupe vent&amp;quot; - (Photo : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Roguenant  Albert_Roguenant   ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de taille pour un Niwaki ne diffère pas de celle utilisée par nos jardiniers. &lt;br /&gt;
Des outils désinfectés avec de l’alcool évitent la propagation de maladies, tandis que les lames affutées permettent une taille nette. Le principal outil reste… l’œil. Avant d’entreprendre toute taille irréversible, il convient d’examiner, d’imaginer, de prévoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille s’effectue par temps sec, afin d’éviter à l’humidité de pénétrer. La lame coupante se positionne au plus près du côté du bois à conserver. &lt;br /&gt;
On taille en biais au-dessus d’un bourgeon, à l’opposé de l’œil. Une coupe droite peut être pratiquée sur une branche à bourgeons opposés.&lt;br /&gt;
On privilégie les branches poussant vers l’extérieur ou qui remplissent un vide. On ne coupe pas à raz du tronc (on minimise la surface de la taille), ni trop haut (moignon).&lt;br /&gt;
Sur une grosse branche, on pratique une pré-coupe au-dessous de la branche pour la soulager, puis on coupe au-dessus : on peut alors couper le moignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conduire les branches charpentières ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:styles.jpg|400px|vignette|right|1-Tronc droit; 2-Tronc sinueux; 3-Tronc multiple; 4-Tronc double; 5-Bouoles; 6-La taille&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Si le style de tronc est reconnaissable au japon, on n'y trouvera pas ces branches remontantes caractéristiques de jeunes arbres. &lt;br /&gt;
L'exemple no5 style &amp;quot;pompon&amp;quot; fréquent en occident, est quand à lui plus une topiaire italienne.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration : Marie [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre pourra prendre diverses formes (droites, sinueuses, multiples...) selon la vision du propriétaire du jardin et ses tailles.&lt;br /&gt;
Une observation de vieux spécimens dans la nature, des pins par exemple, et sur un aplomb venté, montre l’aspect irrégulier recherché des branches chargées par le poids des ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut nettoyer la base de l'arbre, en éliminant soigneusement les branches mortes ou inutiles.&lt;br /&gt;
Supprimer les brindilles au ras des charpentières ou du tronc permet de dégager les futures masses de végétation aux extrémités et créer des espaces vides entre les masses qui rappellent les nuages.&lt;br /&gt;
Conduire des branches dépend de l’âge de l’arbre et de la saison (souples lorsque la sève la parcourt au printemps et été, raides en hiver).&lt;br /&gt;
Des liens en fibre naturelle, des bambous permettent de plier la branche à 10° en dessous de l’horizontale pour des arbres jeunes, alors qu’il faut soutenir les branches d’un arbre âgé.&lt;br /&gt;
Pour faire entrer la lumière, les branches les plus basses seront plus étalées. De grosses branches dirigées vers le haut et ne pouvant être courbées devrons être coupées et la nouvelle pousse sélectionnée est dirigée vers le bas par une attelle.&lt;br /&gt;
Selon ce que l’on souhaite obtenir, des formes particulières peuvent être utilisées (style Monkaburi: branche latérale s’étendant au-dessus d’un porche).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Travailler les masses végétales ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Nuages.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Un juniperus taillé en nuages - (Photo : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Roguenant  Albert_Roguenant   ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:olivierdu28-NIWAKI_AVANT.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Trois photos illustrent la taille Fukinaoshi d'un pin &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
[[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI-pendant.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;quot;Pendant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
 [[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI APRES.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;et &amp;quot;Après&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les espèces d'arbres, les masses végétales peuvent se façonner soit en plateau par l'orientation horizontale des branches (Pinus spp. mature, Acer japonica, Carpinus), soit en nuages bombés (Pinus spp. jeunes, Taxus, Juniperus).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur la forme des branches se fera en automne ou au printemps (à lune montante).&lt;br /&gt;
La forme en pagaie des jeunes pousses sur la branche est raccourcie à un ou deux bourgeons pour lui donner une forme plate.&lt;br /&gt;
Au cours de l’été, les nouvelles pouces seront pincées.&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on travaille avec des cisailles sur le dessus des masses végétales, alors que le dessous est traité au sécateur de façon à être plat, en supprimant les branches descendantes (ceci pour les nuages). Pour les plateaux, la cisaille peut être employée  sur le dessus ou le dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La tête ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de la tête consiste à conduire, au sommet de chaque tronc supprimé, trois ou cinq branches latérales, haubanées vers le bas, selon une forme en baleine de parapluie, de 1/6 de la taille de l’arbre.(cf illustration no 6)&lt;br /&gt;
Comme pour les branches latérales on coupe les pousses à deux bourgeons au printemps suivant.&lt;br /&gt;
Les rameaux doivent être limités à 3 cm, les années suivantes, pour permettre le développement d’une végétation plus tendre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sculpture d’estoc ==&lt;br /&gt;
C'est un moyen rapide à base de taille drastique, d’éclaircissage, et de conduite, pour accentuer un port intéressant et donner un effet « japonisant ».&lt;br /&gt;
Cette méthode convient pour des arbustes envahissants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fukinaoshi ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:olivierdu28-NIWAKI_AVANT.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Trois photos illustrent la taille Fukinaoshi d'un pin &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
[[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI-pendant.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;quot;Pendant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
 [[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI APRES.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;et &amp;quot;Après&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
On peut acheter en pépinière un Niwaki et en assurer l’entretien.  Mais si l’on dispose d’un arbre mature avec une stature intéressante, on peut le travailler pour obtenir un Niwaki de belle allure, en gagnant des années de croissance.&lt;br /&gt;
Car on n’a  plus à orienter la croissance de l'arbre, mais &amp;quot;seulement&amp;quot; mettre en valeur sa structure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela implique de rabattre sévèrement pour ne garder que le tronc et les branches principales les mieux formées.&lt;br /&gt;
Différentes espèces capables de repousser avec force se prêtent à cette technique parmi lesquelles on trouve  :  Ilex crenata, Quercus phillyreoides, Podocarpus macrpbyllus, Taxus cuspidata, Camellia japonica…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On supprime toutes les branches mortes et cassées, les rejets et les gourmands, avant de couper la tête du tronc juste au-dessus d'un départ de branches latérales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les branches sont éclaircies, en conservant celles qui, positionnées de manière asymétrique et régulièrement espacées autour du tronc, dessineront la nouvelle structure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté est de visualiser ces branches à conserver, et de savoir si la taille leur donnera ultérieurement une masse de plateaux satisfaisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut noter que la position de celles-ci ne permet peut être pas la meilleure vue depuis l’endroit désiré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait de rabattre les branches va forcer l'arbre à produire de nouveaux bourgeons qui donneront lieu à des masses végétales conduites selon la forme recherchée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pins ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre qui définit le mieux le jardin japonais, n'est ni le cerisier à fleurs, ni l'érable, mais bien le pin. C’est un arbre indigène idéal pour devenir un Niwaki, dès lors que les aiguilles ne soient pas trop longues et que l'on choisit une espèce selon la croissance, la couleur, ainsi que la densité des aiguilles. Plus compliqué que sur d’autres arbres, notamment du fait du nombre de branches latérales, la taille doit respecter un calendrier, et tenir compte que les pins ne repartent pas sur du vieux bois. Un arbre jeune est plus malléable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins sont monoïques; ils produisent des strobiles (bourgeon, chandelle) séparés mâles et femelles sur le même arbre, qui s'ouvrent à la fin du printemps avec l'apparition de la nouvelle végétation. Les strobiles mâles (jaunes) sont remarquables quand ils libèrent le pollen en petits nuages, mais peuvent être ignorés dans la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on peut travailler sur les bois toute l'année, les grosses coupes se font en juillet et août où la cicatrisation se fait sans coulure de sève.&lt;br /&gt;
En Mai, sur les masses de végétation, on raccourcira au 2/3, les strobiles sans outil tranchant, en les pinçant pour favoriser une nouvelle pousse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille de formation se fait en automne. On coupe alors le bout de chaque branche  horizontale. Les pousses latérales récentes sont coupées à moitié. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au printemps suivant, on éclaircit, en ne laissant que deux bourgeons dirigés vers l’extérieur qui deviendront des chandelles, lesquelles seront pincées au début de l’été (procédé midoritsumi).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A l'automne suivant, les vieilles aiguilles seront retirées, pour ne laisser que les plus récentes. On continuera à densifier en pinçant les chandelles à moitié, tous les printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille d'entretien consiste, pour maintenir la croissance, à supprimer complètement les bourgeons avant que les aiguilles ne se développent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on desquame le tronc et ses branches, afin de supprimer les parasites. Pour ne pas blesser le bois, on  n’enlève jamais  une écorce résistante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins, peuvent subir les attaques  d'insectes défoliateurs, (chenille processionnaire), qui, en affaiblissant l’arbre, permettent l’implantation d'insectes ravageurs du bois (scolytes). La lutte préventive repose donc sur l’utilisation d’un piège à phéromones dès le mois de juin pour capturer les papillons mâles et sur la suppression des premiers stades larvaires par des insecticides (Bacillus thuringiensis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jardin ne doit pas être un fardeau. Cette culture, apaisante et enrichissante, ne présente d'autres difficultés que de trouver un équilibre entre réflexion, attente, expérimentation, action... pour s'approcher d'un tout harmonieux, en ressentant une grande satisfaction esthétique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelles espèces choisir ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix de l'essence devra tenir compte de la forme souhaitée, mais aussi de votre habileté dans l’art de la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Certains arbres seront plus faciles à travailler ===&lt;br /&gt;
* Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle' &lt;br /&gt;
* L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Et d’autres nécessiteront plus de maitrise ===&lt;br /&gt;
* Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris &lt;br /&gt;
* Les conifères : &lt;br /&gt;
* Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi&lt;br /&gt;
* Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 31 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr/ Bassins de Jardin]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Les bases du bassin N : NIWAKI]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16316</id>
		<title>Arbre de jardin : Le Niwaki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16316"/>
		<updated>2020-07-16T11:39:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : /* Sculpture d’estoc */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pierres, eau et  ornements, contribuent à l’élaboration d’un jardin japonais, séduisant le spectateur par leur raffinement. Un des éléments essentiels de ce paysage est l’arbre. Le Niwaki  est conduit, formé, cisaillé et taillé pour s'adapter au paysage du jardin.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carlina_Sguerzi_Peinture_Niwaki.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre - (Illustration: [http://carlina.sguerzi.com Carlina Sguerzi])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki  est, tout simplement, un arbre de jardin cultivé, sculpté, calligraphié, stylisé. Il s'agit d'une version symbolique abstraite recherchant « l’essence de l’arbre », c'est à dire l’image que l'on se fait de la force primitive d’un arbre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un acteur majeur ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki est un élément essentiel d'un jardin japonais comme l'eau et le minéral.&lt;br /&gt;
La simplicité apparente de ces arbres résulte d’un travail long et minutieux, d’un art de la taille selon une forme appropriée, et de la conduite de l’arbre vers une forme « juste » une œuvre vivante végétale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Niwaki n’est pas un bonsaï: ses racines ne sont pas travaillées. Cultivé en pleine terre le volume &amp;quot;racinaire&amp;quot; est proportionnel au volume foliaire; il ne s'agit en aucun cas d'un arbre nanifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loin de contraindre l’arbre et de le torturer, on cherchera ici à accentuer sa personnalité, en corrigeant ses défauts, en conservant ses proportions. On va donc conduire l’arbre sans en modifier son caractère.  Cette conduite peut prendre du temps… si longtemps que certains Niwaki dépassent la vie du jardinier.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille permet de modeler l’arbre, mais aussi de &amp;quot;l’aérer&amp;quot; afin de laisser pénétrer la lumière du soleil (taille en transparence) et ainsi prévenir l'invasion de parasites et l'apparition de maladies. Cela redonne de la vigueur et renforce la beauté des fleurs et la qualité des fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Principes et techniques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les soins tendent à accentuer le caractère de la maturité de l’arbre, pour le faire paraître plus grand et plus vieux que ce qu'il est en réalité; cela  par la conduite, qui donne aux branches les lignes horizontales, étirées; et par la taille, pour augmenter le nombre de bourgeons, diminuer la stature de l'arbre, le réduire tout en  conservant des proportions justes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arbre jeune croit par une expansion des rameaux, sous la face inférieure de la branche (hypotonie). Par la suite, le développement des rameaux se fera au-dessus de la branche (épitonie). La taille cherchant à donner un caractère mature, les rameaux seront taillés simulant un développement en épitonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’arbre cherche à pousser le plus haut possible. Pour ce faire il produit une  hormone appelée auxine. Secrétée au sommet du tronc, elle descend le long de l'arbre, réduisant ainsi la croissance des branches latérales et privilégiant celle du tronc principal. Couper la tête de celui-ci réduit le flot d'auxine, permettant aux branches latérales inférieures de croître et aux bourgeons adventifs, dormants, d’éclore. La conduite des branches latérales aboutit aux mêmes résultats, réduisant la sécrétion d'auxine dans chaque branche, et forçant la pousse de la végétation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Appliquée aux arbres fruitiers, cette technique ancestrale permet une production accrue de fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur l’arbre se décomposera entre : dégagement du tronc, sélection de branche charpentières, formation des masses végétales, et entretien de la forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conseils pour la taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Coup_de_vent.JPG|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Ce Niwaki présente une taille en &amp;quot;coupe vent&amp;quot; - (Photo : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Roguenant  Albert_Roguenant   ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de taille pour un Niwaki ne diffère pas de celle utilisée par nos jardiniers. &lt;br /&gt;
Des outils désinfectés avec de l’alcool évitent la propagation de maladies, tandis que les lames affutées permettent une taille nette. Le principal outil reste… l’œil. Avant d’entreprendre toute taille irréversible, il convient d’examiner, d’imaginer, de prévoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille s’effectue par temps sec, afin d’éviter à l’humidité de pénétrer. La lame coupante se positionne au plus près du côté du bois à conserver. &lt;br /&gt;
On taille en biais au-dessus d’un bourgeon, à l’opposé de l’œil. Une coupe droite peut être pratiquée sur une branche à bourgeons opposés.&lt;br /&gt;
On privilégie les branches poussant vers l’extérieur ou qui remplissent un vide. On ne coupe pas à raz du tronc (on minimise la surface de la taille), ni trop haut (moignon).&lt;br /&gt;
Sur une grosse branche, on pratique une pré-coupe au-dessous de la branche pour la soulager, puis on coupe au-dessus : on peut alors couper le moignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conduire les branches charpentières ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:styles.jpg|400px|vignette|right|1-Tronc droit; 2-Tronc sinueux; 3-Tronc multiple; 4-Tronc double; 5-Bouoles; 6-La taille&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Si le style de tronc est reconnaissable au japon, on n'y trouvera pas ces branches remontantes caractéristiques de jeunes arbres. &lt;br /&gt;
L'exemple no5 style &amp;quot;pompon&amp;quot; fréquent en occident, est quand à lui plus une topiaire italienne.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration : Marie [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre pourra prendre diverses formes (droites, sinueuses, multiples...) selon la vision du propriétaire du jardin et ses tailles.&lt;br /&gt;
Une observation de vieux spécimens dans la nature, des pins par exemple, et sur un aplomb venté, montre l’aspect irrégulier recherché des branches chargées par le poids des ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut nettoyer la base de l'arbre, en éliminant soigneusement les branches mortes ou inutiles.&lt;br /&gt;
Supprimer les brindilles au ras des charpentières ou du tronc permet de dégager les futures masses de végétation aux extrémités et créer des espaces vides entre les masses qui rappellent les nuages.&lt;br /&gt;
Conduire des branches dépend de l’âge de l’arbre et de la saison (souples lorsque la sève la parcourt au printemps et été, raides en hiver).&lt;br /&gt;
Des liens en fibre naturelle, des bambous permettent de plier la branche à 10° en dessous de l’horizontale pour des arbres jeunes, alors qu’il faut soutenir les branches d’un arbre âgé.&lt;br /&gt;
Pour faire entrer la lumière, les branches les plus basses seront plus étalées. De grosses branches dirigées vers le haut et ne pouvant être courbées devrons être coupées et la nouvelle pousse sélectionnée est dirigée vers le bas par une attelle.&lt;br /&gt;
Selon ce que l’on souhaite obtenir, des formes particulières peuvent être utilisées (style Monkaburi: branche latérale s’étendant au-dessus d’un porche).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Travailler les masses végétales ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Nuages.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Un juniperus taillé en nuages - (Photo : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Roguenant  Albert_Roguenant   ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:olivierdu28-NIWAKI_AVANT.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Trois photos illustrent la taille Fukinaoshi d'un pin &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
[[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI-pendant.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;quot;Pendant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
 [[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI APRES.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;et &amp;quot;Après&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les espèces d'arbres, les masses végétales peuvent se façonner soit en plateau par l'orientation horizontale des branches (Pinus spp. mature, Acer japonica, Carpinus), soit en nuages bombés (Pinus spp. jeunes, Taxus, Juniperus).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur la forme des branches se fera en automne ou au printemps (à lune montante).&lt;br /&gt;
La forme en pagaie des jeunes pousses sur la branche est raccourcie à un ou deux bourgeons pour lui donner une forme plate.&lt;br /&gt;
Au cours de l’été, les nouvelles pouces seront pincées.&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on travaille avec des cisailles sur le dessus des masses végétales, alors que le dessous est traité au sécateur de façon à être plat, en supprimant les branches descendantes (ceci pour les nuages). Pour les plateaux, la cisaille peut être employée  sur le dessus ou le dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La tête ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de la tête consiste à conduire, au sommet de chaque tronc supprimé, trois ou cinq branches latérales, haubanées vers le bas, selon une forme en baleine de parapluie, de 1/6 de la taille de l’arbre.(cf illustration no 6)&lt;br /&gt;
Comme pour les branches latérales on coupe les pousses à deux bourgeons au printemps suivant.&lt;br /&gt;
Les rameaux doivent être limités à 3 cm, les années suivantes, pour permettre le développement d’une végétation plus tendre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sculpture d’estoc ==&lt;br /&gt;
C'est un moyen rapide à base de taille drastique, d’éclaircissage, et de conduite, pour accentuer un port intéressant et donner un effet « japonisant ».&lt;br /&gt;
Cette méthode convient pour des arbustes envahissants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fukinaoshi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut acheter en pépinière un Niwaki et en assurer l’entretien.  Mais si l’on dispose d’un arbre mature avec une stature intéressante, on peut le travailler pour obtenir un Niwaki de belle allure, en gagnant des années de croissance.&lt;br /&gt;
Car on n’a  plus à orienter la croissance de l'arbre, mais &amp;quot;seulement&amp;quot; mettre en valeur sa structure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela implique de rabattre sévèrement pour ne garder que le tronc et les branches principales les mieux formées.&lt;br /&gt;
Différentes espèces capables de repousser avec force se prêtent à cette technique parmi lesquelles on trouve  :  Ilex crenata, Quercus phillyreoides, Podocarpus macrpbyllus, Taxus cuspidata, Camellia japonica…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On supprime toutes les branches mortes et cassées, les rejets et les gourmands, avant de couper la tête du tronc juste au-dessus d'un départ de branches latérales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les branches sont éclaircies, en conservant celles qui, positionnées de manière asymétrique et régulièrement espacées autour du tronc, dessineront la nouvelle structure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté est de visualiser ces branches à conserver, et de savoir si la taille leur donnera ultérieurement une masse de plateaux satisfaisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut noter que la position de celles-ci ne permet peut être pas la meilleure vue depuis l’endroit désiré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait de rabattre les branches va forcer l'arbre à produire de nouveaux bourgeons qui donneront lieu à des masses végétales conduites selon la forme recherchée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pins ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre qui définit le mieux le jardin japonais, n'est ni le cerisier à fleurs, ni l'érable, mais bien le pin. C’est un arbre indigène idéal pour devenir un Niwaki, dès lors que les aiguilles ne soient pas trop longues et que l'on choisit une espèce selon la croissance, la couleur, ainsi que la densité des aiguilles. Plus compliqué que sur d’autres arbres, notamment du fait du nombre de branches latérales, la taille doit respecter un calendrier, et tenir compte que les pins ne repartent pas sur du vieux bois. Un arbre jeune est plus malléable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins sont monoïques; ils produisent des strobiles (bourgeon, chandelle) séparés mâles et femelles sur le même arbre, qui s'ouvrent à la fin du printemps avec l'apparition de la nouvelle végétation. Les strobiles mâles (jaunes) sont remarquables quand ils libèrent le pollen en petits nuages, mais peuvent être ignorés dans la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on peut travailler sur les bois toute l'année, les grosses coupes se font en juillet et août où la cicatrisation se fait sans coulure de sève.&lt;br /&gt;
En Mai, sur les masses de végétation, on raccourcira au 2/3, les strobiles sans outil tranchant, en les pinçant pour favoriser une nouvelle pousse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille de formation se fait en automne. On coupe alors le bout de chaque branche  horizontale. Les pousses latérales récentes sont coupées à moitié. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au printemps suivant, on éclaircit, en ne laissant que deux bourgeons dirigés vers l’extérieur qui deviendront des chandelles, lesquelles seront pincées au début de l’été (procédé midoritsumi).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A l'automne suivant, les vieilles aiguilles seront retirées, pour ne laisser que les plus récentes. On continuera à densifier en pinçant les chandelles à moitié, tous les printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille d'entretien consiste, pour maintenir la croissance, à supprimer complètement les bourgeons avant que les aiguilles ne se développent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on desquame le tronc et ses branches, afin de supprimer les parasites. Pour ne pas blesser le bois, on  n’enlève jamais  une écorce résistante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins, peuvent subir les attaques  d'insectes défoliateurs, (chenille processionnaire), qui, en affaiblissant l’arbre, permettent l’implantation d'insectes ravageurs du bois (scolytes). La lutte préventive repose donc sur l’utilisation d’un piège à phéromones dès le mois de juin pour capturer les papillons mâles et sur la suppression des premiers stades larvaires par des insecticides (Bacillus thuringiensis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jardin ne doit pas être un fardeau. Cette culture, apaisante et enrichissante, ne présente d'autres difficultés que de trouver un équilibre entre réflexion, attente, expérimentation, action... pour s'approcher d'un tout harmonieux, en ressentant une grande satisfaction esthétique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelles espèces choisir ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix de l'essence devra tenir compte de la forme souhaitée, mais aussi de votre habileté dans l’art de la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Certains arbres seront plus faciles à travailler ===&lt;br /&gt;
* Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle' &lt;br /&gt;
* L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Et d’autres nécessiteront plus de maitrise ===&lt;br /&gt;
* Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris &lt;br /&gt;
* Les conifères : &lt;br /&gt;
* Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi&lt;br /&gt;
* Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 31 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr/ Bassins de Jardin]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Les bases du bassin N : NIWAKI]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16315</id>
		<title>Arbre de jardin : Le Niwaki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16315"/>
		<updated>2020-07-16T11:38:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : /* Travailler les masses végétales */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pierres, eau et  ornements, contribuent à l’élaboration d’un jardin japonais, séduisant le spectateur par leur raffinement. Un des éléments essentiels de ce paysage est l’arbre. Le Niwaki  est conduit, formé, cisaillé et taillé pour s'adapter au paysage du jardin.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carlina_Sguerzi_Peinture_Niwaki.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre - (Illustration: [http://carlina.sguerzi.com Carlina Sguerzi])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki  est, tout simplement, un arbre de jardin cultivé, sculpté, calligraphié, stylisé. Il s'agit d'une version symbolique abstraite recherchant « l’essence de l’arbre », c'est à dire l’image que l'on se fait de la force primitive d’un arbre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un acteur majeur ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki est un élément essentiel d'un jardin japonais comme l'eau et le minéral.&lt;br /&gt;
La simplicité apparente de ces arbres résulte d’un travail long et minutieux, d’un art de la taille selon une forme appropriée, et de la conduite de l’arbre vers une forme « juste » une œuvre vivante végétale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Niwaki n’est pas un bonsaï: ses racines ne sont pas travaillées. Cultivé en pleine terre le volume &amp;quot;racinaire&amp;quot; est proportionnel au volume foliaire; il ne s'agit en aucun cas d'un arbre nanifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loin de contraindre l’arbre et de le torturer, on cherchera ici à accentuer sa personnalité, en corrigeant ses défauts, en conservant ses proportions. On va donc conduire l’arbre sans en modifier son caractère.  Cette conduite peut prendre du temps… si longtemps que certains Niwaki dépassent la vie du jardinier.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille permet de modeler l’arbre, mais aussi de &amp;quot;l’aérer&amp;quot; afin de laisser pénétrer la lumière du soleil (taille en transparence) et ainsi prévenir l'invasion de parasites et l'apparition de maladies. Cela redonne de la vigueur et renforce la beauté des fleurs et la qualité des fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Principes et techniques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les soins tendent à accentuer le caractère de la maturité de l’arbre, pour le faire paraître plus grand et plus vieux que ce qu'il est en réalité; cela  par la conduite, qui donne aux branches les lignes horizontales, étirées; et par la taille, pour augmenter le nombre de bourgeons, diminuer la stature de l'arbre, le réduire tout en  conservant des proportions justes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arbre jeune croit par une expansion des rameaux, sous la face inférieure de la branche (hypotonie). Par la suite, le développement des rameaux se fera au-dessus de la branche (épitonie). La taille cherchant à donner un caractère mature, les rameaux seront taillés simulant un développement en épitonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’arbre cherche à pousser le plus haut possible. Pour ce faire il produit une  hormone appelée auxine. Secrétée au sommet du tronc, elle descend le long de l'arbre, réduisant ainsi la croissance des branches latérales et privilégiant celle du tronc principal. Couper la tête de celui-ci réduit le flot d'auxine, permettant aux branches latérales inférieures de croître et aux bourgeons adventifs, dormants, d’éclore. La conduite des branches latérales aboutit aux mêmes résultats, réduisant la sécrétion d'auxine dans chaque branche, et forçant la pousse de la végétation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Appliquée aux arbres fruitiers, cette technique ancestrale permet une production accrue de fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur l’arbre se décomposera entre : dégagement du tronc, sélection de branche charpentières, formation des masses végétales, et entretien de la forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conseils pour la taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Coup_de_vent.JPG|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Ce Niwaki présente une taille en &amp;quot;coupe vent&amp;quot; - (Photo : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Roguenant  Albert_Roguenant   ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de taille pour un Niwaki ne diffère pas de celle utilisée par nos jardiniers. &lt;br /&gt;
Des outils désinfectés avec de l’alcool évitent la propagation de maladies, tandis que les lames affutées permettent une taille nette. Le principal outil reste… l’œil. Avant d’entreprendre toute taille irréversible, il convient d’examiner, d’imaginer, de prévoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille s’effectue par temps sec, afin d’éviter à l’humidité de pénétrer. La lame coupante se positionne au plus près du côté du bois à conserver. &lt;br /&gt;
On taille en biais au-dessus d’un bourgeon, à l’opposé de l’œil. Une coupe droite peut être pratiquée sur une branche à bourgeons opposés.&lt;br /&gt;
On privilégie les branches poussant vers l’extérieur ou qui remplissent un vide. On ne coupe pas à raz du tronc (on minimise la surface de la taille), ni trop haut (moignon).&lt;br /&gt;
Sur une grosse branche, on pratique une pré-coupe au-dessous de la branche pour la soulager, puis on coupe au-dessus : on peut alors couper le moignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conduire les branches charpentières ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:styles.jpg|400px|vignette|right|1-Tronc droit; 2-Tronc sinueux; 3-Tronc multiple; 4-Tronc double; 5-Bouoles; 6-La taille&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Si le style de tronc est reconnaissable au japon, on n'y trouvera pas ces branches remontantes caractéristiques de jeunes arbres. &lt;br /&gt;
L'exemple no5 style &amp;quot;pompon&amp;quot; fréquent en occident, est quand à lui plus une topiaire italienne.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration : Marie [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre pourra prendre diverses formes (droites, sinueuses, multiples...) selon la vision du propriétaire du jardin et ses tailles.&lt;br /&gt;
Une observation de vieux spécimens dans la nature, des pins par exemple, et sur un aplomb venté, montre l’aspect irrégulier recherché des branches chargées par le poids des ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut nettoyer la base de l'arbre, en éliminant soigneusement les branches mortes ou inutiles.&lt;br /&gt;
Supprimer les brindilles au ras des charpentières ou du tronc permet de dégager les futures masses de végétation aux extrémités et créer des espaces vides entre les masses qui rappellent les nuages.&lt;br /&gt;
Conduire des branches dépend de l’âge de l’arbre et de la saison (souples lorsque la sève la parcourt au printemps et été, raides en hiver).&lt;br /&gt;
Des liens en fibre naturelle, des bambous permettent de plier la branche à 10° en dessous de l’horizontale pour des arbres jeunes, alors qu’il faut soutenir les branches d’un arbre âgé.&lt;br /&gt;
Pour faire entrer la lumière, les branches les plus basses seront plus étalées. De grosses branches dirigées vers le haut et ne pouvant être courbées devrons être coupées et la nouvelle pousse sélectionnée est dirigée vers le bas par une attelle.&lt;br /&gt;
Selon ce que l’on souhaite obtenir, des formes particulières peuvent être utilisées (style Monkaburi: branche latérale s’étendant au-dessus d’un porche).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Travailler les masses végétales ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Nuages.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Un juniperus taillé en nuages - (Photo : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Roguenant  Albert_Roguenant   ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:olivierdu28-NIWAKI_AVANT.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Trois photos illustrent la taille Fukinaoshi d'un pin &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
[[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI-pendant.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;quot;Pendant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
 [[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI APRES.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;et &amp;quot;Après&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les espèces d'arbres, les masses végétales peuvent se façonner soit en plateau par l'orientation horizontale des branches (Pinus spp. mature, Acer japonica, Carpinus), soit en nuages bombés (Pinus spp. jeunes, Taxus, Juniperus).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur la forme des branches se fera en automne ou au printemps (à lune montante).&lt;br /&gt;
La forme en pagaie des jeunes pousses sur la branche est raccourcie à un ou deux bourgeons pour lui donner une forme plate.&lt;br /&gt;
Au cours de l’été, les nouvelles pouces seront pincées.&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on travaille avec des cisailles sur le dessus des masses végétales, alors que le dessous est traité au sécateur de façon à être plat, en supprimant les branches descendantes (ceci pour les nuages). Pour les plateaux, la cisaille peut être employée  sur le dessus ou le dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La tête ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de la tête consiste à conduire, au sommet de chaque tronc supprimé, trois ou cinq branches latérales, haubanées vers le bas, selon une forme en baleine de parapluie, de 1/6 de la taille de l’arbre.(cf illustration no 6)&lt;br /&gt;
Comme pour les branches latérales on coupe les pousses à deux bourgeons au printemps suivant.&lt;br /&gt;
Les rameaux doivent être limités à 3 cm, les années suivantes, pour permettre le développement d’une végétation plus tendre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sculpture d’estoc ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Nuages.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Un juniperus taillé en nuages - (Photo : Albert Roguenant [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
C'est un moyen rapide à base de taille drastique, d’éclaircissage, et de conduite, pour accentuer un port intéressant et donner un effet « japonisant ».&lt;br /&gt;
Cette méthode convient pour des arbustes envahissants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fukinaoshi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut acheter en pépinière un Niwaki et en assurer l’entretien.  Mais si l’on dispose d’un arbre mature avec une stature intéressante, on peut le travailler pour obtenir un Niwaki de belle allure, en gagnant des années de croissance.&lt;br /&gt;
Car on n’a  plus à orienter la croissance de l'arbre, mais &amp;quot;seulement&amp;quot; mettre en valeur sa structure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela implique de rabattre sévèrement pour ne garder que le tronc et les branches principales les mieux formées.&lt;br /&gt;
Différentes espèces capables de repousser avec force se prêtent à cette technique parmi lesquelles on trouve  :  Ilex crenata, Quercus phillyreoides, Podocarpus macrpbyllus, Taxus cuspidata, Camellia japonica…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On supprime toutes les branches mortes et cassées, les rejets et les gourmands, avant de couper la tête du tronc juste au-dessus d'un départ de branches latérales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les branches sont éclaircies, en conservant celles qui, positionnées de manière asymétrique et régulièrement espacées autour du tronc, dessineront la nouvelle structure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté est de visualiser ces branches à conserver, et de savoir si la taille leur donnera ultérieurement une masse de plateaux satisfaisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut noter que la position de celles-ci ne permet peut être pas la meilleure vue depuis l’endroit désiré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait de rabattre les branches va forcer l'arbre à produire de nouveaux bourgeons qui donneront lieu à des masses végétales conduites selon la forme recherchée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pins ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre qui définit le mieux le jardin japonais, n'est ni le cerisier à fleurs, ni l'érable, mais bien le pin. C’est un arbre indigène idéal pour devenir un Niwaki, dès lors que les aiguilles ne soient pas trop longues et que l'on choisit une espèce selon la croissance, la couleur, ainsi que la densité des aiguilles. Plus compliqué que sur d’autres arbres, notamment du fait du nombre de branches latérales, la taille doit respecter un calendrier, et tenir compte que les pins ne repartent pas sur du vieux bois. Un arbre jeune est plus malléable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins sont monoïques; ils produisent des strobiles (bourgeon, chandelle) séparés mâles et femelles sur le même arbre, qui s'ouvrent à la fin du printemps avec l'apparition de la nouvelle végétation. Les strobiles mâles (jaunes) sont remarquables quand ils libèrent le pollen en petits nuages, mais peuvent être ignorés dans la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on peut travailler sur les bois toute l'année, les grosses coupes se font en juillet et août où la cicatrisation se fait sans coulure de sève.&lt;br /&gt;
En Mai, sur les masses de végétation, on raccourcira au 2/3, les strobiles sans outil tranchant, en les pinçant pour favoriser une nouvelle pousse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille de formation se fait en automne. On coupe alors le bout de chaque branche  horizontale. Les pousses latérales récentes sont coupées à moitié. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au printemps suivant, on éclaircit, en ne laissant que deux bourgeons dirigés vers l’extérieur qui deviendront des chandelles, lesquelles seront pincées au début de l’été (procédé midoritsumi).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A l'automne suivant, les vieilles aiguilles seront retirées, pour ne laisser que les plus récentes. On continuera à densifier en pinçant les chandelles à moitié, tous les printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille d'entretien consiste, pour maintenir la croissance, à supprimer complètement les bourgeons avant que les aiguilles ne se développent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on desquame le tronc et ses branches, afin de supprimer les parasites. Pour ne pas blesser le bois, on  n’enlève jamais  une écorce résistante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins, peuvent subir les attaques  d'insectes défoliateurs, (chenille processionnaire), qui, en affaiblissant l’arbre, permettent l’implantation d'insectes ravageurs du bois (scolytes). La lutte préventive repose donc sur l’utilisation d’un piège à phéromones dès le mois de juin pour capturer les papillons mâles et sur la suppression des premiers stades larvaires par des insecticides (Bacillus thuringiensis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jardin ne doit pas être un fardeau. Cette culture, apaisante et enrichissante, ne présente d'autres difficultés que de trouver un équilibre entre réflexion, attente, expérimentation, action... pour s'approcher d'un tout harmonieux, en ressentant une grande satisfaction esthétique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelles espèces choisir ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix de l'essence devra tenir compte de la forme souhaitée, mais aussi de votre habileté dans l’art de la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Certains arbres seront plus faciles à travailler ===&lt;br /&gt;
* Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle' &lt;br /&gt;
* L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Et d’autres nécessiteront plus de maitrise ===&lt;br /&gt;
* Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris &lt;br /&gt;
* Les conifères : &lt;br /&gt;
* Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi&lt;br /&gt;
* Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 31 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr/ Bassins de Jardin]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Les bases du bassin N : NIWAKI]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16314</id>
		<title>Arbre de jardin : Le Niwaki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16314"/>
		<updated>2020-07-16T11:34:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : /* Conseils pour la taille */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pierres, eau et  ornements, contribuent à l’élaboration d’un jardin japonais, séduisant le spectateur par leur raffinement. Un des éléments essentiels de ce paysage est l’arbre. Le Niwaki  est conduit, formé, cisaillé et taillé pour s'adapter au paysage du jardin.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carlina_Sguerzi_Peinture_Niwaki.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre - (Illustration: [http://carlina.sguerzi.com Carlina Sguerzi])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki  est, tout simplement, un arbre de jardin cultivé, sculpté, calligraphié, stylisé. Il s'agit d'une version symbolique abstraite recherchant « l’essence de l’arbre », c'est à dire l’image que l'on se fait de la force primitive d’un arbre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un acteur majeur ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki est un élément essentiel d'un jardin japonais comme l'eau et le minéral.&lt;br /&gt;
La simplicité apparente de ces arbres résulte d’un travail long et minutieux, d’un art de la taille selon une forme appropriée, et de la conduite de l’arbre vers une forme « juste » une œuvre vivante végétale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Niwaki n’est pas un bonsaï: ses racines ne sont pas travaillées. Cultivé en pleine terre le volume &amp;quot;racinaire&amp;quot; est proportionnel au volume foliaire; il ne s'agit en aucun cas d'un arbre nanifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loin de contraindre l’arbre et de le torturer, on cherchera ici à accentuer sa personnalité, en corrigeant ses défauts, en conservant ses proportions. On va donc conduire l’arbre sans en modifier son caractère.  Cette conduite peut prendre du temps… si longtemps que certains Niwaki dépassent la vie du jardinier.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille permet de modeler l’arbre, mais aussi de &amp;quot;l’aérer&amp;quot; afin de laisser pénétrer la lumière du soleil (taille en transparence) et ainsi prévenir l'invasion de parasites et l'apparition de maladies. Cela redonne de la vigueur et renforce la beauté des fleurs et la qualité des fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Principes et techniques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les soins tendent à accentuer le caractère de la maturité de l’arbre, pour le faire paraître plus grand et plus vieux que ce qu'il est en réalité; cela  par la conduite, qui donne aux branches les lignes horizontales, étirées; et par la taille, pour augmenter le nombre de bourgeons, diminuer la stature de l'arbre, le réduire tout en  conservant des proportions justes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arbre jeune croit par une expansion des rameaux, sous la face inférieure de la branche (hypotonie). Par la suite, le développement des rameaux se fera au-dessus de la branche (épitonie). La taille cherchant à donner un caractère mature, les rameaux seront taillés simulant un développement en épitonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’arbre cherche à pousser le plus haut possible. Pour ce faire il produit une  hormone appelée auxine. Secrétée au sommet du tronc, elle descend le long de l'arbre, réduisant ainsi la croissance des branches latérales et privilégiant celle du tronc principal. Couper la tête de celui-ci réduit le flot d'auxine, permettant aux branches latérales inférieures de croître et aux bourgeons adventifs, dormants, d’éclore. La conduite des branches latérales aboutit aux mêmes résultats, réduisant la sécrétion d'auxine dans chaque branche, et forçant la pousse de la végétation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Appliquée aux arbres fruitiers, cette technique ancestrale permet une production accrue de fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur l’arbre se décomposera entre : dégagement du tronc, sélection de branche charpentières, formation des masses végétales, et entretien de la forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conseils pour la taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Coup_de_vent.JPG|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Ce Niwaki présente une taille en &amp;quot;coupe vent&amp;quot; - (Photo : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Roguenant  Albert_Roguenant   ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de taille pour un Niwaki ne diffère pas de celle utilisée par nos jardiniers. &lt;br /&gt;
Des outils désinfectés avec de l’alcool évitent la propagation de maladies, tandis que les lames affutées permettent une taille nette. Le principal outil reste… l’œil. Avant d’entreprendre toute taille irréversible, il convient d’examiner, d’imaginer, de prévoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille s’effectue par temps sec, afin d’éviter à l’humidité de pénétrer. La lame coupante se positionne au plus près du côté du bois à conserver. &lt;br /&gt;
On taille en biais au-dessus d’un bourgeon, à l’opposé de l’œil. Une coupe droite peut être pratiquée sur une branche à bourgeons opposés.&lt;br /&gt;
On privilégie les branches poussant vers l’extérieur ou qui remplissent un vide. On ne coupe pas à raz du tronc (on minimise la surface de la taille), ni trop haut (moignon).&lt;br /&gt;
Sur une grosse branche, on pratique une pré-coupe au-dessous de la branche pour la soulager, puis on coupe au-dessus : on peut alors couper le moignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conduire les branches charpentières ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:styles.jpg|400px|vignette|right|1-Tronc droit; 2-Tronc sinueux; 3-Tronc multiple; 4-Tronc double; 5-Bouoles; 6-La taille&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Si le style de tronc est reconnaissable au japon, on n'y trouvera pas ces branches remontantes caractéristiques de jeunes arbres. &lt;br /&gt;
L'exemple no5 style &amp;quot;pompon&amp;quot; fréquent en occident, est quand à lui plus une topiaire italienne.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration : Marie [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre pourra prendre diverses formes (droites, sinueuses, multiples...) selon la vision du propriétaire du jardin et ses tailles.&lt;br /&gt;
Une observation de vieux spécimens dans la nature, des pins par exemple, et sur un aplomb venté, montre l’aspect irrégulier recherché des branches chargées par le poids des ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut nettoyer la base de l'arbre, en éliminant soigneusement les branches mortes ou inutiles.&lt;br /&gt;
Supprimer les brindilles au ras des charpentières ou du tronc permet de dégager les futures masses de végétation aux extrémités et créer des espaces vides entre les masses qui rappellent les nuages.&lt;br /&gt;
Conduire des branches dépend de l’âge de l’arbre et de la saison (souples lorsque la sève la parcourt au printemps et été, raides en hiver).&lt;br /&gt;
Des liens en fibre naturelle, des bambous permettent de plier la branche à 10° en dessous de l’horizontale pour des arbres jeunes, alors qu’il faut soutenir les branches d’un arbre âgé.&lt;br /&gt;
Pour faire entrer la lumière, les branches les plus basses seront plus étalées. De grosses branches dirigées vers le haut et ne pouvant être courbées devrons être coupées et la nouvelle pousse sélectionnée est dirigée vers le bas par une attelle.&lt;br /&gt;
Selon ce que l’on souhaite obtenir, des formes particulières peuvent être utilisées (style Monkaburi: branche latérale s’étendant au-dessus d’un porche).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Travailler les masses végétales ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:olivierdu28-NIWAKI_AVANT.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Trois photos illustrent la taille Fukinaoshi d'un pin &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
[[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI-pendant.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;quot;Pendant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
 [[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI APRES.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;et &amp;quot;Après&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les espèces d'arbres, les masses végétales peuvent se façonner soit en plateau par l'orientation horizontale des branches (Pinus spp. mature, Acer japonica, Carpinus), soit en nuages bombés (Pinus spp. jeunes, Taxus, Juniperus).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur la forme des branches se fera en automne ou au printemps (à lune montante).&lt;br /&gt;
La forme en pagaie des jeunes pousses sur la branche est raccourcie à un ou deux bourgeons pour lui donner une forme plate.&lt;br /&gt;
Au cours de l’été, les nouvelles pouces seront pincées.&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on travaille avec des cisailles sur le dessus des masses végétales, alors que le dessous est traité au sécateur de façon à être plat, en supprimant les branches descendantes (ceci pour les nuages). Pour les plateaux, la cisaille peut être employée  sur le dessus ou le dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La tête ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de la tête consiste à conduire, au sommet de chaque tronc supprimé, trois ou cinq branches latérales, haubanées vers le bas, selon une forme en baleine de parapluie, de 1/6 de la taille de l’arbre.(cf illustration no 6)&lt;br /&gt;
Comme pour les branches latérales on coupe les pousses à deux bourgeons au printemps suivant.&lt;br /&gt;
Les rameaux doivent être limités à 3 cm, les années suivantes, pour permettre le développement d’une végétation plus tendre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sculpture d’estoc ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Nuages.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Un juniperus taillé en nuages - (Photo : Albert Roguenant [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
C'est un moyen rapide à base de taille drastique, d’éclaircissage, et de conduite, pour accentuer un port intéressant et donner un effet « japonisant ».&lt;br /&gt;
Cette méthode convient pour des arbustes envahissants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fukinaoshi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut acheter en pépinière un Niwaki et en assurer l’entretien.  Mais si l’on dispose d’un arbre mature avec une stature intéressante, on peut le travailler pour obtenir un Niwaki de belle allure, en gagnant des années de croissance.&lt;br /&gt;
Car on n’a  plus à orienter la croissance de l'arbre, mais &amp;quot;seulement&amp;quot; mettre en valeur sa structure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela implique de rabattre sévèrement pour ne garder que le tronc et les branches principales les mieux formées.&lt;br /&gt;
Différentes espèces capables de repousser avec force se prêtent à cette technique parmi lesquelles on trouve  :  Ilex crenata, Quercus phillyreoides, Podocarpus macrpbyllus, Taxus cuspidata, Camellia japonica…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On supprime toutes les branches mortes et cassées, les rejets et les gourmands, avant de couper la tête du tronc juste au-dessus d'un départ de branches latérales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les branches sont éclaircies, en conservant celles qui, positionnées de manière asymétrique et régulièrement espacées autour du tronc, dessineront la nouvelle structure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté est de visualiser ces branches à conserver, et de savoir si la taille leur donnera ultérieurement une masse de plateaux satisfaisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut noter que la position de celles-ci ne permet peut être pas la meilleure vue depuis l’endroit désiré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait de rabattre les branches va forcer l'arbre à produire de nouveaux bourgeons qui donneront lieu à des masses végétales conduites selon la forme recherchée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pins ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre qui définit le mieux le jardin japonais, n'est ni le cerisier à fleurs, ni l'érable, mais bien le pin. C’est un arbre indigène idéal pour devenir un Niwaki, dès lors que les aiguilles ne soient pas trop longues et que l'on choisit une espèce selon la croissance, la couleur, ainsi que la densité des aiguilles. Plus compliqué que sur d’autres arbres, notamment du fait du nombre de branches latérales, la taille doit respecter un calendrier, et tenir compte que les pins ne repartent pas sur du vieux bois. Un arbre jeune est plus malléable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins sont monoïques; ils produisent des strobiles (bourgeon, chandelle) séparés mâles et femelles sur le même arbre, qui s'ouvrent à la fin du printemps avec l'apparition de la nouvelle végétation. Les strobiles mâles (jaunes) sont remarquables quand ils libèrent le pollen en petits nuages, mais peuvent être ignorés dans la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on peut travailler sur les bois toute l'année, les grosses coupes se font en juillet et août où la cicatrisation se fait sans coulure de sève.&lt;br /&gt;
En Mai, sur les masses de végétation, on raccourcira au 2/3, les strobiles sans outil tranchant, en les pinçant pour favoriser une nouvelle pousse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille de formation se fait en automne. On coupe alors le bout de chaque branche  horizontale. Les pousses latérales récentes sont coupées à moitié. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au printemps suivant, on éclaircit, en ne laissant que deux bourgeons dirigés vers l’extérieur qui deviendront des chandelles, lesquelles seront pincées au début de l’été (procédé midoritsumi).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A l'automne suivant, les vieilles aiguilles seront retirées, pour ne laisser que les plus récentes. On continuera à densifier en pinçant les chandelles à moitié, tous les printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille d'entretien consiste, pour maintenir la croissance, à supprimer complètement les bourgeons avant que les aiguilles ne se développent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on desquame le tronc et ses branches, afin de supprimer les parasites. Pour ne pas blesser le bois, on  n’enlève jamais  une écorce résistante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins, peuvent subir les attaques  d'insectes défoliateurs, (chenille processionnaire), qui, en affaiblissant l’arbre, permettent l’implantation d'insectes ravageurs du bois (scolytes). La lutte préventive repose donc sur l’utilisation d’un piège à phéromones dès le mois de juin pour capturer les papillons mâles et sur la suppression des premiers stades larvaires par des insecticides (Bacillus thuringiensis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jardin ne doit pas être un fardeau. Cette culture, apaisante et enrichissante, ne présente d'autres difficultés que de trouver un équilibre entre réflexion, attente, expérimentation, action... pour s'approcher d'un tout harmonieux, en ressentant une grande satisfaction esthétique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelles espèces choisir ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix de l'essence devra tenir compte de la forme souhaitée, mais aussi de votre habileté dans l’art de la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Certains arbres seront plus faciles à travailler ===&lt;br /&gt;
* Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle' &lt;br /&gt;
* L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Et d’autres nécessiteront plus de maitrise ===&lt;br /&gt;
* Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris &lt;br /&gt;
* Les conifères : &lt;br /&gt;
* Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi&lt;br /&gt;
* Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 31 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr/ Bassins de Jardin]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Les bases du bassin N : NIWAKI]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16313</id>
		<title>Arbre de jardin : Le Niwaki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16313"/>
		<updated>2020-07-16T11:32:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : /* Sculpture d’estoc */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pierres, eau et  ornements, contribuent à l’élaboration d’un jardin japonais, séduisant le spectateur par leur raffinement. Un des éléments essentiels de ce paysage est l’arbre. Le Niwaki  est conduit, formé, cisaillé et taillé pour s'adapter au paysage du jardin.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carlina_Sguerzi_Peinture_Niwaki.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre - (Illustration: [http://carlina.sguerzi.com Carlina Sguerzi])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki  est, tout simplement, un arbre de jardin cultivé, sculpté, calligraphié, stylisé. Il s'agit d'une version symbolique abstraite recherchant « l’essence de l’arbre », c'est à dire l’image que l'on se fait de la force primitive d’un arbre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un acteur majeur ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki est un élément essentiel d'un jardin japonais comme l'eau et le minéral.&lt;br /&gt;
La simplicité apparente de ces arbres résulte d’un travail long et minutieux, d’un art de la taille selon une forme appropriée, et de la conduite de l’arbre vers une forme « juste » une œuvre vivante végétale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Niwaki n’est pas un bonsaï: ses racines ne sont pas travaillées. Cultivé en pleine terre le volume &amp;quot;racinaire&amp;quot; est proportionnel au volume foliaire; il ne s'agit en aucun cas d'un arbre nanifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loin de contraindre l’arbre et de le torturer, on cherchera ici à accentuer sa personnalité, en corrigeant ses défauts, en conservant ses proportions. On va donc conduire l’arbre sans en modifier son caractère.  Cette conduite peut prendre du temps… si longtemps que certains Niwaki dépassent la vie du jardinier.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille permet de modeler l’arbre, mais aussi de &amp;quot;l’aérer&amp;quot; afin de laisser pénétrer la lumière du soleil (taille en transparence) et ainsi prévenir l'invasion de parasites et l'apparition de maladies. Cela redonne de la vigueur et renforce la beauté des fleurs et la qualité des fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Principes et techniques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les soins tendent à accentuer le caractère de la maturité de l’arbre, pour le faire paraître plus grand et plus vieux que ce qu'il est en réalité; cela  par la conduite, qui donne aux branches les lignes horizontales, étirées; et par la taille, pour augmenter le nombre de bourgeons, diminuer la stature de l'arbre, le réduire tout en  conservant des proportions justes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arbre jeune croit par une expansion des rameaux, sous la face inférieure de la branche (hypotonie). Par la suite, le développement des rameaux se fera au-dessus de la branche (épitonie). La taille cherchant à donner un caractère mature, les rameaux seront taillés simulant un développement en épitonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’arbre cherche à pousser le plus haut possible. Pour ce faire il produit une  hormone appelée auxine. Secrétée au sommet du tronc, elle descend le long de l'arbre, réduisant ainsi la croissance des branches latérales et privilégiant celle du tronc principal. Couper la tête de celui-ci réduit le flot d'auxine, permettant aux branches latérales inférieures de croître et aux bourgeons adventifs, dormants, d’éclore. La conduite des branches latérales aboutit aux mêmes résultats, réduisant la sécrétion d'auxine dans chaque branche, et forçant la pousse de la végétation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Appliquée aux arbres fruitiers, cette technique ancestrale permet une production accrue de fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur l’arbre se décomposera entre : dégagement du tronc, sélection de branche charpentières, formation des masses végétales, et entretien de la forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conseils pour la taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Coup_de_vent.JPG|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Ce Niwaki présente une taille en &amp;quot;coupe vent&amp;quot; - (Photo : Albert_Roguenant [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de taille pour un Niwaki ne diffère pas de celle utilisée par nos jardiniers. &lt;br /&gt;
Des outils désinfectés avec de l’alcool évitent la propagation de maladies, tandis que les lames affutées permettent une taille nette. Le principal outil reste… l’œil. Avant d’entreprendre toute taille irréversible, il convient d’examiner, d’imaginer, de prévoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille s’effectue par temps sec, afin d’éviter à l’humidité de pénétrer. La lame coupante se positionne au plus près du côté du bois à conserver. &lt;br /&gt;
On taille en biais au-dessus d’un bourgeon, à l’opposé de l’œil. Une coupe droite peut être pratiquée sur une branche à bourgeons opposés.&lt;br /&gt;
On privilégie les branches poussant vers l’extérieur ou qui remplissent un vide. On ne coupe pas à raz du tronc (on minimise la surface de la taille), ni trop haut (moignon).&lt;br /&gt;
Sur une grosse branche, on pratique une pré-coupe au-dessous de la branche pour la soulager, puis on coupe au-dessus : on peut alors couper le moignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conduire les branches charpentières ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:styles.jpg|400px|vignette|right|1-Tronc droit; 2-Tronc sinueux; 3-Tronc multiple; 4-Tronc double; 5-Bouoles; 6-La taille&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Si le style de tronc est reconnaissable au japon, on n'y trouvera pas ces branches remontantes caractéristiques de jeunes arbres. &lt;br /&gt;
L'exemple no5 style &amp;quot;pompon&amp;quot; fréquent en occident, est quand à lui plus une topiaire italienne.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration : Marie [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre pourra prendre diverses formes (droites, sinueuses, multiples...) selon la vision du propriétaire du jardin et ses tailles.&lt;br /&gt;
Une observation de vieux spécimens dans la nature, des pins par exemple, et sur un aplomb venté, montre l’aspect irrégulier recherché des branches chargées par le poids des ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut nettoyer la base de l'arbre, en éliminant soigneusement les branches mortes ou inutiles.&lt;br /&gt;
Supprimer les brindilles au ras des charpentières ou du tronc permet de dégager les futures masses de végétation aux extrémités et créer des espaces vides entre les masses qui rappellent les nuages.&lt;br /&gt;
Conduire des branches dépend de l’âge de l’arbre et de la saison (souples lorsque la sève la parcourt au printemps et été, raides en hiver).&lt;br /&gt;
Des liens en fibre naturelle, des bambous permettent de plier la branche à 10° en dessous de l’horizontale pour des arbres jeunes, alors qu’il faut soutenir les branches d’un arbre âgé.&lt;br /&gt;
Pour faire entrer la lumière, les branches les plus basses seront plus étalées. De grosses branches dirigées vers le haut et ne pouvant être courbées devrons être coupées et la nouvelle pousse sélectionnée est dirigée vers le bas par une attelle.&lt;br /&gt;
Selon ce que l’on souhaite obtenir, des formes particulières peuvent être utilisées (style Monkaburi: branche latérale s’étendant au-dessus d’un porche).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Travailler les masses végétales ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:olivierdu28-NIWAKI_AVANT.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Trois photos illustrent la taille Fukinaoshi d'un pin &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
[[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI-pendant.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;quot;Pendant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
 [[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI APRES.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;et &amp;quot;Après&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les espèces d'arbres, les masses végétales peuvent se façonner soit en plateau par l'orientation horizontale des branches (Pinus spp. mature, Acer japonica, Carpinus), soit en nuages bombés (Pinus spp. jeunes, Taxus, Juniperus).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur la forme des branches se fera en automne ou au printemps (à lune montante).&lt;br /&gt;
La forme en pagaie des jeunes pousses sur la branche est raccourcie à un ou deux bourgeons pour lui donner une forme plate.&lt;br /&gt;
Au cours de l’été, les nouvelles pouces seront pincées.&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on travaille avec des cisailles sur le dessus des masses végétales, alors que le dessous est traité au sécateur de façon à être plat, en supprimant les branches descendantes (ceci pour les nuages). Pour les plateaux, la cisaille peut être employée  sur le dessus ou le dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La tête ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de la tête consiste à conduire, au sommet de chaque tronc supprimé, trois ou cinq branches latérales, haubanées vers le bas, selon une forme en baleine de parapluie, de 1/6 de la taille de l’arbre.(cf illustration no 6)&lt;br /&gt;
Comme pour les branches latérales on coupe les pousses à deux bourgeons au printemps suivant.&lt;br /&gt;
Les rameaux doivent être limités à 3 cm, les années suivantes, pour permettre le développement d’une végétation plus tendre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sculpture d’estoc ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Nuages.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Un juniperus taillé en nuages - (Photo : Albert Roguenant [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
C'est un moyen rapide à base de taille drastique, d’éclaircissage, et de conduite, pour accentuer un port intéressant et donner un effet « japonisant ».&lt;br /&gt;
Cette méthode convient pour des arbustes envahissants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fukinaoshi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut acheter en pépinière un Niwaki et en assurer l’entretien.  Mais si l’on dispose d’un arbre mature avec une stature intéressante, on peut le travailler pour obtenir un Niwaki de belle allure, en gagnant des années de croissance.&lt;br /&gt;
Car on n’a  plus à orienter la croissance de l'arbre, mais &amp;quot;seulement&amp;quot; mettre en valeur sa structure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela implique de rabattre sévèrement pour ne garder que le tronc et les branches principales les mieux formées.&lt;br /&gt;
Différentes espèces capables de repousser avec force se prêtent à cette technique parmi lesquelles on trouve  :  Ilex crenata, Quercus phillyreoides, Podocarpus macrpbyllus, Taxus cuspidata, Camellia japonica…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On supprime toutes les branches mortes et cassées, les rejets et les gourmands, avant de couper la tête du tronc juste au-dessus d'un départ de branches latérales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les branches sont éclaircies, en conservant celles qui, positionnées de manière asymétrique et régulièrement espacées autour du tronc, dessineront la nouvelle structure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté est de visualiser ces branches à conserver, et de savoir si la taille leur donnera ultérieurement une masse de plateaux satisfaisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut noter que la position de celles-ci ne permet peut être pas la meilleure vue depuis l’endroit désiré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait de rabattre les branches va forcer l'arbre à produire de nouveaux bourgeons qui donneront lieu à des masses végétales conduites selon la forme recherchée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pins ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre qui définit le mieux le jardin japonais, n'est ni le cerisier à fleurs, ni l'érable, mais bien le pin. C’est un arbre indigène idéal pour devenir un Niwaki, dès lors que les aiguilles ne soient pas trop longues et que l'on choisit une espèce selon la croissance, la couleur, ainsi que la densité des aiguilles. Plus compliqué que sur d’autres arbres, notamment du fait du nombre de branches latérales, la taille doit respecter un calendrier, et tenir compte que les pins ne repartent pas sur du vieux bois. Un arbre jeune est plus malléable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins sont monoïques; ils produisent des strobiles (bourgeon, chandelle) séparés mâles et femelles sur le même arbre, qui s'ouvrent à la fin du printemps avec l'apparition de la nouvelle végétation. Les strobiles mâles (jaunes) sont remarquables quand ils libèrent le pollen en petits nuages, mais peuvent être ignorés dans la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on peut travailler sur les bois toute l'année, les grosses coupes se font en juillet et août où la cicatrisation se fait sans coulure de sève.&lt;br /&gt;
En Mai, sur les masses de végétation, on raccourcira au 2/3, les strobiles sans outil tranchant, en les pinçant pour favoriser une nouvelle pousse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille de formation se fait en automne. On coupe alors le bout de chaque branche  horizontale. Les pousses latérales récentes sont coupées à moitié. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au printemps suivant, on éclaircit, en ne laissant que deux bourgeons dirigés vers l’extérieur qui deviendront des chandelles, lesquelles seront pincées au début de l’été (procédé midoritsumi).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A l'automne suivant, les vieilles aiguilles seront retirées, pour ne laisser que les plus récentes. On continuera à densifier en pinçant les chandelles à moitié, tous les printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille d'entretien consiste, pour maintenir la croissance, à supprimer complètement les bourgeons avant que les aiguilles ne se développent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on desquame le tronc et ses branches, afin de supprimer les parasites. Pour ne pas blesser le bois, on  n’enlève jamais  une écorce résistante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins, peuvent subir les attaques  d'insectes défoliateurs, (chenille processionnaire), qui, en affaiblissant l’arbre, permettent l’implantation d'insectes ravageurs du bois (scolytes). La lutte préventive repose donc sur l’utilisation d’un piège à phéromones dès le mois de juin pour capturer les papillons mâles et sur la suppression des premiers stades larvaires par des insecticides (Bacillus thuringiensis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jardin ne doit pas être un fardeau. Cette culture, apaisante et enrichissante, ne présente d'autres difficultés que de trouver un équilibre entre réflexion, attente, expérimentation, action... pour s'approcher d'un tout harmonieux, en ressentant une grande satisfaction esthétique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelles espèces choisir ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix de l'essence devra tenir compte de la forme souhaitée, mais aussi de votre habileté dans l’art de la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Certains arbres seront plus faciles à travailler ===&lt;br /&gt;
* Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle' &lt;br /&gt;
* L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Et d’autres nécessiteront plus de maitrise ===&lt;br /&gt;
* Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris &lt;br /&gt;
* Les conifères : &lt;br /&gt;
* Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi&lt;br /&gt;
* Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 31 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr/ Bassins de Jardin]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Les bases du bassin N : NIWAKI]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16312</id>
		<title>Arbre de jardin : Le Niwaki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16312"/>
		<updated>2020-07-16T11:31:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : /* Travailler les masses végétales */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pierres, eau et  ornements, contribuent à l’élaboration d’un jardin japonais, séduisant le spectateur par leur raffinement. Un des éléments essentiels de ce paysage est l’arbre. Le Niwaki  est conduit, formé, cisaillé et taillé pour s'adapter au paysage du jardin.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carlina_Sguerzi_Peinture_Niwaki.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre - (Illustration: [http://carlina.sguerzi.com Carlina Sguerzi])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki  est, tout simplement, un arbre de jardin cultivé, sculpté, calligraphié, stylisé. Il s'agit d'une version symbolique abstraite recherchant « l’essence de l’arbre », c'est à dire l’image que l'on se fait de la force primitive d’un arbre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un acteur majeur ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki est un élément essentiel d'un jardin japonais comme l'eau et le minéral.&lt;br /&gt;
La simplicité apparente de ces arbres résulte d’un travail long et minutieux, d’un art de la taille selon une forme appropriée, et de la conduite de l’arbre vers une forme « juste » une œuvre vivante végétale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Niwaki n’est pas un bonsaï: ses racines ne sont pas travaillées. Cultivé en pleine terre le volume &amp;quot;racinaire&amp;quot; est proportionnel au volume foliaire; il ne s'agit en aucun cas d'un arbre nanifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loin de contraindre l’arbre et de le torturer, on cherchera ici à accentuer sa personnalité, en corrigeant ses défauts, en conservant ses proportions. On va donc conduire l’arbre sans en modifier son caractère.  Cette conduite peut prendre du temps… si longtemps que certains Niwaki dépassent la vie du jardinier.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille permet de modeler l’arbre, mais aussi de &amp;quot;l’aérer&amp;quot; afin de laisser pénétrer la lumière du soleil (taille en transparence) et ainsi prévenir l'invasion de parasites et l'apparition de maladies. Cela redonne de la vigueur et renforce la beauté des fleurs et la qualité des fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Principes et techniques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les soins tendent à accentuer le caractère de la maturité de l’arbre, pour le faire paraître plus grand et plus vieux que ce qu'il est en réalité; cela  par la conduite, qui donne aux branches les lignes horizontales, étirées; et par la taille, pour augmenter le nombre de bourgeons, diminuer la stature de l'arbre, le réduire tout en  conservant des proportions justes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arbre jeune croit par une expansion des rameaux, sous la face inférieure de la branche (hypotonie). Par la suite, le développement des rameaux se fera au-dessus de la branche (épitonie). La taille cherchant à donner un caractère mature, les rameaux seront taillés simulant un développement en épitonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’arbre cherche à pousser le plus haut possible. Pour ce faire il produit une  hormone appelée auxine. Secrétée au sommet du tronc, elle descend le long de l'arbre, réduisant ainsi la croissance des branches latérales et privilégiant celle du tronc principal. Couper la tête de celui-ci réduit le flot d'auxine, permettant aux branches latérales inférieures de croître et aux bourgeons adventifs, dormants, d’éclore. La conduite des branches latérales aboutit aux mêmes résultats, réduisant la sécrétion d'auxine dans chaque branche, et forçant la pousse de la végétation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Appliquée aux arbres fruitiers, cette technique ancestrale permet une production accrue de fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur l’arbre se décomposera entre : dégagement du tronc, sélection de branche charpentières, formation des masses végétales, et entretien de la forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conseils pour la taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Coup_de_vent.JPG|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Ce Niwaki présente une taille en &amp;quot;coupe vent&amp;quot; - (Photo : Albert_Roguenant [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de taille pour un Niwaki ne diffère pas de celle utilisée par nos jardiniers. &lt;br /&gt;
Des outils désinfectés avec de l’alcool évitent la propagation de maladies, tandis que les lames affutées permettent une taille nette. Le principal outil reste… l’œil. Avant d’entreprendre toute taille irréversible, il convient d’examiner, d’imaginer, de prévoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille s’effectue par temps sec, afin d’éviter à l’humidité de pénétrer. La lame coupante se positionne au plus près du côté du bois à conserver. &lt;br /&gt;
On taille en biais au-dessus d’un bourgeon, à l’opposé de l’œil. Une coupe droite peut être pratiquée sur une branche à bourgeons opposés.&lt;br /&gt;
On privilégie les branches poussant vers l’extérieur ou qui remplissent un vide. On ne coupe pas à raz du tronc (on minimise la surface de la taille), ni trop haut (moignon).&lt;br /&gt;
Sur une grosse branche, on pratique une pré-coupe au-dessous de la branche pour la soulager, puis on coupe au-dessus : on peut alors couper le moignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conduire les branches charpentières ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:styles.jpg|400px|vignette|right|1-Tronc droit; 2-Tronc sinueux; 3-Tronc multiple; 4-Tronc double; 5-Bouoles; 6-La taille&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Si le style de tronc est reconnaissable au japon, on n'y trouvera pas ces branches remontantes caractéristiques de jeunes arbres. &lt;br /&gt;
L'exemple no5 style &amp;quot;pompon&amp;quot; fréquent en occident, est quand à lui plus une topiaire italienne.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration : Marie [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre pourra prendre diverses formes (droites, sinueuses, multiples...) selon la vision du propriétaire du jardin et ses tailles.&lt;br /&gt;
Une observation de vieux spécimens dans la nature, des pins par exemple, et sur un aplomb venté, montre l’aspect irrégulier recherché des branches chargées par le poids des ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut nettoyer la base de l'arbre, en éliminant soigneusement les branches mortes ou inutiles.&lt;br /&gt;
Supprimer les brindilles au ras des charpentières ou du tronc permet de dégager les futures masses de végétation aux extrémités et créer des espaces vides entre les masses qui rappellent les nuages.&lt;br /&gt;
Conduire des branches dépend de l’âge de l’arbre et de la saison (souples lorsque la sève la parcourt au printemps et été, raides en hiver).&lt;br /&gt;
Des liens en fibre naturelle, des bambous permettent de plier la branche à 10° en dessous de l’horizontale pour des arbres jeunes, alors qu’il faut soutenir les branches d’un arbre âgé.&lt;br /&gt;
Pour faire entrer la lumière, les branches les plus basses seront plus étalées. De grosses branches dirigées vers le haut et ne pouvant être courbées devrons être coupées et la nouvelle pousse sélectionnée est dirigée vers le bas par une attelle.&lt;br /&gt;
Selon ce que l’on souhaite obtenir, des formes particulières peuvent être utilisées (style Monkaburi: branche latérale s’étendant au-dessus d’un porche).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Travailler les masses végétales ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:olivierdu28-NIWAKI_AVANT.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Trois photos illustrent la taille Fukinaoshi d'un pin &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
[[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI-pendant.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;&amp;quot;Pendant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
 [[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI APRES.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;et &amp;quot;Après&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les espèces d'arbres, les masses végétales peuvent se façonner soit en plateau par l'orientation horizontale des branches (Pinus spp. mature, Acer japonica, Carpinus), soit en nuages bombés (Pinus spp. jeunes, Taxus, Juniperus).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur la forme des branches se fera en automne ou au printemps (à lune montante).&lt;br /&gt;
La forme en pagaie des jeunes pousses sur la branche est raccourcie à un ou deux bourgeons pour lui donner une forme plate.&lt;br /&gt;
Au cours de l’été, les nouvelles pouces seront pincées.&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on travaille avec des cisailles sur le dessus des masses végétales, alors que le dessous est traité au sécateur de façon à être plat, en supprimant les branches descendantes (ceci pour les nuages). Pour les plateaux, la cisaille peut être employée  sur le dessus ou le dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La tête ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de la tête consiste à conduire, au sommet de chaque tronc supprimé, trois ou cinq branches latérales, haubanées vers le bas, selon une forme en baleine de parapluie, de 1/6 de la taille de l’arbre.(cf illustration no 6)&lt;br /&gt;
Comme pour les branches latérales on coupe les pousses à deux bourgeons au printemps suivant.&lt;br /&gt;
Les rameaux doivent être limités à 3 cm, les années suivantes, pour permettre le développement d’une végétation plus tendre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sculpture d’estoc ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Nuages.JPG|400px|thumb|right|Un juniperus taillé en nuages - (Photo : Albert Roguenant [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 ])]]&lt;br /&gt;
C'est un moyen rapide à base de taille drastique, d’éclaircissage, et de conduite, pour accentuer un port intéressant et donner un effet « japonisant ».&lt;br /&gt;
Cette méthode convient pour des arbustes envahissants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fukinaoshi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut acheter en pépinière un Niwaki et en assurer l’entretien.  Mais si l’on dispose d’un arbre mature avec une stature intéressante, on peut le travailler pour obtenir un Niwaki de belle allure, en gagnant des années de croissance.&lt;br /&gt;
Car on n’a  plus à orienter la croissance de l'arbre, mais &amp;quot;seulement&amp;quot; mettre en valeur sa structure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela implique de rabattre sévèrement pour ne garder que le tronc et les branches principales les mieux formées.&lt;br /&gt;
Différentes espèces capables de repousser avec force se prêtent à cette technique parmi lesquelles on trouve  :  Ilex crenata, Quercus phillyreoides, Podocarpus macrpbyllus, Taxus cuspidata, Camellia japonica…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On supprime toutes les branches mortes et cassées, les rejets et les gourmands, avant de couper la tête du tronc juste au-dessus d'un départ de branches latérales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les branches sont éclaircies, en conservant celles qui, positionnées de manière asymétrique et régulièrement espacées autour du tronc, dessineront la nouvelle structure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté est de visualiser ces branches à conserver, et de savoir si la taille leur donnera ultérieurement une masse de plateaux satisfaisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut noter que la position de celles-ci ne permet peut être pas la meilleure vue depuis l’endroit désiré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait de rabattre les branches va forcer l'arbre à produire de nouveaux bourgeons qui donneront lieu à des masses végétales conduites selon la forme recherchée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pins ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre qui définit le mieux le jardin japonais, n'est ni le cerisier à fleurs, ni l'érable, mais bien le pin. C’est un arbre indigène idéal pour devenir un Niwaki, dès lors que les aiguilles ne soient pas trop longues et que l'on choisit une espèce selon la croissance, la couleur, ainsi que la densité des aiguilles. Plus compliqué que sur d’autres arbres, notamment du fait du nombre de branches latérales, la taille doit respecter un calendrier, et tenir compte que les pins ne repartent pas sur du vieux bois. Un arbre jeune est plus malléable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins sont monoïques; ils produisent des strobiles (bourgeon, chandelle) séparés mâles et femelles sur le même arbre, qui s'ouvrent à la fin du printemps avec l'apparition de la nouvelle végétation. Les strobiles mâles (jaunes) sont remarquables quand ils libèrent le pollen en petits nuages, mais peuvent être ignorés dans la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on peut travailler sur les bois toute l'année, les grosses coupes se font en juillet et août où la cicatrisation se fait sans coulure de sève.&lt;br /&gt;
En Mai, sur les masses de végétation, on raccourcira au 2/3, les strobiles sans outil tranchant, en les pinçant pour favoriser une nouvelle pousse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille de formation se fait en automne. On coupe alors le bout de chaque branche  horizontale. Les pousses latérales récentes sont coupées à moitié. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au printemps suivant, on éclaircit, en ne laissant que deux bourgeons dirigés vers l’extérieur qui deviendront des chandelles, lesquelles seront pincées au début de l’été (procédé midoritsumi).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A l'automne suivant, les vieilles aiguilles seront retirées, pour ne laisser que les plus récentes. On continuera à densifier en pinçant les chandelles à moitié, tous les printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille d'entretien consiste, pour maintenir la croissance, à supprimer complètement les bourgeons avant que les aiguilles ne se développent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on desquame le tronc et ses branches, afin de supprimer les parasites. Pour ne pas blesser le bois, on  n’enlève jamais  une écorce résistante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins, peuvent subir les attaques  d'insectes défoliateurs, (chenille processionnaire), qui, en affaiblissant l’arbre, permettent l’implantation d'insectes ravageurs du bois (scolytes). La lutte préventive repose donc sur l’utilisation d’un piège à phéromones dès le mois de juin pour capturer les papillons mâles et sur la suppression des premiers stades larvaires par des insecticides (Bacillus thuringiensis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jardin ne doit pas être un fardeau. Cette culture, apaisante et enrichissante, ne présente d'autres difficultés que de trouver un équilibre entre réflexion, attente, expérimentation, action... pour s'approcher d'un tout harmonieux, en ressentant une grande satisfaction esthétique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelles espèces choisir ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix de l'essence devra tenir compte de la forme souhaitée, mais aussi de votre habileté dans l’art de la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Certains arbres seront plus faciles à travailler ===&lt;br /&gt;
* Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle' &lt;br /&gt;
* L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Et d’autres nécessiteront plus de maitrise ===&lt;br /&gt;
* Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris &lt;br /&gt;
* Les conifères : &lt;br /&gt;
* Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi&lt;br /&gt;
* Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 31 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr/ Bassins de Jardin]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Les bases du bassin N : NIWAKI]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16311</id>
		<title>Arbre de jardin : Le Niwaki</title>
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		<updated>2020-07-16T11:30:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : /* Travailler les masses végétales */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pierres, eau et  ornements, contribuent à l’élaboration d’un jardin japonais, séduisant le spectateur par leur raffinement. Un des éléments essentiels de ce paysage est l’arbre. Le Niwaki  est conduit, formé, cisaillé et taillé pour s'adapter au paysage du jardin.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carlina_Sguerzi_Peinture_Niwaki.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre - (Illustration: [http://carlina.sguerzi.com Carlina Sguerzi])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki  est, tout simplement, un arbre de jardin cultivé, sculpté, calligraphié, stylisé. Il s'agit d'une version symbolique abstraite recherchant « l’essence de l’arbre », c'est à dire l’image que l'on se fait de la force primitive d’un arbre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un acteur majeur ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki est un élément essentiel d'un jardin japonais comme l'eau et le minéral.&lt;br /&gt;
La simplicité apparente de ces arbres résulte d’un travail long et minutieux, d’un art de la taille selon une forme appropriée, et de la conduite de l’arbre vers une forme « juste » une œuvre vivante végétale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Niwaki n’est pas un bonsaï: ses racines ne sont pas travaillées. Cultivé en pleine terre le volume &amp;quot;racinaire&amp;quot; est proportionnel au volume foliaire; il ne s'agit en aucun cas d'un arbre nanifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loin de contraindre l’arbre et de le torturer, on cherchera ici à accentuer sa personnalité, en corrigeant ses défauts, en conservant ses proportions. On va donc conduire l’arbre sans en modifier son caractère.  Cette conduite peut prendre du temps… si longtemps que certains Niwaki dépassent la vie du jardinier.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille permet de modeler l’arbre, mais aussi de &amp;quot;l’aérer&amp;quot; afin de laisser pénétrer la lumière du soleil (taille en transparence) et ainsi prévenir l'invasion de parasites et l'apparition de maladies. Cela redonne de la vigueur et renforce la beauté des fleurs et la qualité des fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Principes et techniques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les soins tendent à accentuer le caractère de la maturité de l’arbre, pour le faire paraître plus grand et plus vieux que ce qu'il est en réalité; cela  par la conduite, qui donne aux branches les lignes horizontales, étirées; et par la taille, pour augmenter le nombre de bourgeons, diminuer la stature de l'arbre, le réduire tout en  conservant des proportions justes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arbre jeune croit par une expansion des rameaux, sous la face inférieure de la branche (hypotonie). Par la suite, le développement des rameaux se fera au-dessus de la branche (épitonie). La taille cherchant à donner un caractère mature, les rameaux seront taillés simulant un développement en épitonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’arbre cherche à pousser le plus haut possible. Pour ce faire il produit une  hormone appelée auxine. Secrétée au sommet du tronc, elle descend le long de l'arbre, réduisant ainsi la croissance des branches latérales et privilégiant celle du tronc principal. Couper la tête de celui-ci réduit le flot d'auxine, permettant aux branches latérales inférieures de croître et aux bourgeons adventifs, dormants, d’éclore. La conduite des branches latérales aboutit aux mêmes résultats, réduisant la sécrétion d'auxine dans chaque branche, et forçant la pousse de la végétation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Appliquée aux arbres fruitiers, cette technique ancestrale permet une production accrue de fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur l’arbre se décomposera entre : dégagement du tronc, sélection de branche charpentières, formation des masses végétales, et entretien de la forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conseils pour la taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Coup_de_vent.JPG|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Ce Niwaki présente une taille en &amp;quot;coupe vent&amp;quot; - (Photo : Albert_Roguenant [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de taille pour un Niwaki ne diffère pas de celle utilisée par nos jardiniers. &lt;br /&gt;
Des outils désinfectés avec de l’alcool évitent la propagation de maladies, tandis que les lames affutées permettent une taille nette. Le principal outil reste… l’œil. Avant d’entreprendre toute taille irréversible, il convient d’examiner, d’imaginer, de prévoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille s’effectue par temps sec, afin d’éviter à l’humidité de pénétrer. La lame coupante se positionne au plus près du côté du bois à conserver. &lt;br /&gt;
On taille en biais au-dessus d’un bourgeon, à l’opposé de l’œil. Une coupe droite peut être pratiquée sur une branche à bourgeons opposés.&lt;br /&gt;
On privilégie les branches poussant vers l’extérieur ou qui remplissent un vide. On ne coupe pas à raz du tronc (on minimise la surface de la taille), ni trop haut (moignon).&lt;br /&gt;
Sur une grosse branche, on pratique une pré-coupe au-dessous de la branche pour la soulager, puis on coupe au-dessus : on peut alors couper le moignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conduire les branches charpentières ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:styles.jpg|400px|vignette|right|1-Tronc droit; 2-Tronc sinueux; 3-Tronc multiple; 4-Tronc double; 5-Bouoles; 6-La taille&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Si le style de tronc est reconnaissable au japon, on n'y trouvera pas ces branches remontantes caractéristiques de jeunes arbres. &lt;br /&gt;
L'exemple no5 style &amp;quot;pompon&amp;quot; fréquent en occident, est quand à lui plus une topiaire italienne.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration : Marie [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre pourra prendre diverses formes (droites, sinueuses, multiples...) selon la vision du propriétaire du jardin et ses tailles.&lt;br /&gt;
Une observation de vieux spécimens dans la nature, des pins par exemple, et sur un aplomb venté, montre l’aspect irrégulier recherché des branches chargées par le poids des ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut nettoyer la base de l'arbre, en éliminant soigneusement les branches mortes ou inutiles.&lt;br /&gt;
Supprimer les brindilles au ras des charpentières ou du tronc permet de dégager les futures masses de végétation aux extrémités et créer des espaces vides entre les masses qui rappellent les nuages.&lt;br /&gt;
Conduire des branches dépend de l’âge de l’arbre et de la saison (souples lorsque la sève la parcourt au printemps et été, raides en hiver).&lt;br /&gt;
Des liens en fibre naturelle, des bambous permettent de plier la branche à 10° en dessous de l’horizontale pour des arbres jeunes, alors qu’il faut soutenir les branches d’un arbre âgé.&lt;br /&gt;
Pour faire entrer la lumière, les branches les plus basses seront plus étalées. De grosses branches dirigées vers le haut et ne pouvant être courbées devrons être coupées et la nouvelle pousse sélectionnée est dirigée vers le bas par une attelle.&lt;br /&gt;
Selon ce que l’on souhaite obtenir, des formes particulières peuvent être utilisées (style Monkaburi: branche latérale s’étendant au-dessus d’un porche).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Travailler les masses végétales ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:olivierdu28-NIWAKI_AVANT.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Trois photos illustrent la taille Fukinaoshi d'un pin &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
[[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI-pendant.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Niwaki &amp;quot;Pendant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
 [[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI APRES.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Niwaki &amp;quot;Après&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les espèces d'arbres, les masses végétales peuvent se façonner soit en plateau par l'orientation horizontale des branches (Pinus spp. mature, Acer japonica, Carpinus), soit en nuages bombés (Pinus spp. jeunes, Taxus, Juniperus).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur la forme des branches se fera en automne ou au printemps (à lune montante).&lt;br /&gt;
La forme en pagaie des jeunes pousses sur la branche est raccourcie à un ou deux bourgeons pour lui donner une forme plate.&lt;br /&gt;
Au cours de l’été, les nouvelles pouces seront pincées.&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on travaille avec des cisailles sur le dessus des masses végétales, alors que le dessous est traité au sécateur de façon à être plat, en supprimant les branches descendantes (ceci pour les nuages). Pour les plateaux, la cisaille peut être employée  sur le dessus ou le dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La tête ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de la tête consiste à conduire, au sommet de chaque tronc supprimé, trois ou cinq branches latérales, haubanées vers le bas, selon une forme en baleine de parapluie, de 1/6 de la taille de l’arbre.(cf illustration no 6)&lt;br /&gt;
Comme pour les branches latérales on coupe les pousses à deux bourgeons au printemps suivant.&lt;br /&gt;
Les rameaux doivent être limités à 3 cm, les années suivantes, pour permettre le développement d’une végétation plus tendre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sculpture d’estoc ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Nuages.JPG|400px|thumb|right|Un juniperus taillé en nuages - (Photo : Albert Roguenant [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 ])]]&lt;br /&gt;
C'est un moyen rapide à base de taille drastique, d’éclaircissage, et de conduite, pour accentuer un port intéressant et donner un effet « japonisant ».&lt;br /&gt;
Cette méthode convient pour des arbustes envahissants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fukinaoshi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut acheter en pépinière un Niwaki et en assurer l’entretien.  Mais si l’on dispose d’un arbre mature avec une stature intéressante, on peut le travailler pour obtenir un Niwaki de belle allure, en gagnant des années de croissance.&lt;br /&gt;
Car on n’a  plus à orienter la croissance de l'arbre, mais &amp;quot;seulement&amp;quot; mettre en valeur sa structure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela implique de rabattre sévèrement pour ne garder que le tronc et les branches principales les mieux formées.&lt;br /&gt;
Différentes espèces capables de repousser avec force se prêtent à cette technique parmi lesquelles on trouve  :  Ilex crenata, Quercus phillyreoides, Podocarpus macrpbyllus, Taxus cuspidata, Camellia japonica…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On supprime toutes les branches mortes et cassées, les rejets et les gourmands, avant de couper la tête du tronc juste au-dessus d'un départ de branches latérales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les branches sont éclaircies, en conservant celles qui, positionnées de manière asymétrique et régulièrement espacées autour du tronc, dessineront la nouvelle structure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté est de visualiser ces branches à conserver, et de savoir si la taille leur donnera ultérieurement une masse de plateaux satisfaisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut noter que la position de celles-ci ne permet peut être pas la meilleure vue depuis l’endroit désiré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait de rabattre les branches va forcer l'arbre à produire de nouveaux bourgeons qui donneront lieu à des masses végétales conduites selon la forme recherchée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pins ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre qui définit le mieux le jardin japonais, n'est ni le cerisier à fleurs, ni l'érable, mais bien le pin. C’est un arbre indigène idéal pour devenir un Niwaki, dès lors que les aiguilles ne soient pas trop longues et que l'on choisit une espèce selon la croissance, la couleur, ainsi que la densité des aiguilles. Plus compliqué que sur d’autres arbres, notamment du fait du nombre de branches latérales, la taille doit respecter un calendrier, et tenir compte que les pins ne repartent pas sur du vieux bois. Un arbre jeune est plus malléable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins sont monoïques; ils produisent des strobiles (bourgeon, chandelle) séparés mâles et femelles sur le même arbre, qui s'ouvrent à la fin du printemps avec l'apparition de la nouvelle végétation. Les strobiles mâles (jaunes) sont remarquables quand ils libèrent le pollen en petits nuages, mais peuvent être ignorés dans la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on peut travailler sur les bois toute l'année, les grosses coupes se font en juillet et août où la cicatrisation se fait sans coulure de sève.&lt;br /&gt;
En Mai, sur les masses de végétation, on raccourcira au 2/3, les strobiles sans outil tranchant, en les pinçant pour favoriser une nouvelle pousse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille de formation se fait en automne. On coupe alors le bout de chaque branche  horizontale. Les pousses latérales récentes sont coupées à moitié. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au printemps suivant, on éclaircit, en ne laissant que deux bourgeons dirigés vers l’extérieur qui deviendront des chandelles, lesquelles seront pincées au début de l’été (procédé midoritsumi).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A l'automne suivant, les vieilles aiguilles seront retirées, pour ne laisser que les plus récentes. On continuera à densifier en pinçant les chandelles à moitié, tous les printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille d'entretien consiste, pour maintenir la croissance, à supprimer complètement les bourgeons avant que les aiguilles ne se développent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on desquame le tronc et ses branches, afin de supprimer les parasites. Pour ne pas blesser le bois, on  n’enlève jamais  une écorce résistante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins, peuvent subir les attaques  d'insectes défoliateurs, (chenille processionnaire), qui, en affaiblissant l’arbre, permettent l’implantation d'insectes ravageurs du bois (scolytes). La lutte préventive repose donc sur l’utilisation d’un piège à phéromones dès le mois de juin pour capturer les papillons mâles et sur la suppression des premiers stades larvaires par des insecticides (Bacillus thuringiensis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jardin ne doit pas être un fardeau. Cette culture, apaisante et enrichissante, ne présente d'autres difficultés que de trouver un équilibre entre réflexion, attente, expérimentation, action... pour s'approcher d'un tout harmonieux, en ressentant une grande satisfaction esthétique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelles espèces choisir ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix de l'essence devra tenir compte de la forme souhaitée, mais aussi de votre habileté dans l’art de la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Certains arbres seront plus faciles à travailler ===&lt;br /&gt;
* Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle' &lt;br /&gt;
* L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Et d’autres nécessiteront plus de maitrise ===&lt;br /&gt;
* Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris &lt;br /&gt;
* Les conifères : &lt;br /&gt;
* Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi&lt;br /&gt;
* Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 31 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr/ Bassins de Jardin]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Les bases du bassin N : NIWAKI]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>109.213.103.232</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16310</id>
		<title>Arbre de jardin : Le Niwaki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.forum-bassin.com/eb/index.php?title=Arbre_de_jardin_:_Le_Niwaki&amp;diff=16310"/>
		<updated>2020-07-16T11:27:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;109.213.103.232 : /* Travailler les masses végétales */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pierres, eau et  ornements, contribuent à l’élaboration d’un jardin japonais, séduisant le spectateur par leur raffinement. Un des éléments essentiels de ce paysage est l’arbre. Le Niwaki  est conduit, formé, cisaillé et taillé pour s'adapter au paysage du jardin.&lt;br /&gt;
[[Fichier:Carlina_Sguerzi_Peinture_Niwaki.jpg|300px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Le Niwaki est l'évocation épurée de l'essence de l'arbre - (Illustration: [http://carlina.sguerzi.com Carlina Sguerzi])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Préambule ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki  est, tout simplement, un arbre de jardin cultivé, sculpté, calligraphié, stylisé. Il s'agit d'une version symbolique abstraite recherchant « l’essence de l’arbre », c'est à dire l’image que l'on se fait de la force primitive d’un arbre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un acteur majeur ==&lt;br /&gt;
Le Niwaki est un élément essentiel d'un jardin japonais comme l'eau et le minéral.&lt;br /&gt;
La simplicité apparente de ces arbres résulte d’un travail long et minutieux, d’un art de la taille selon une forme appropriée, et de la conduite de l’arbre vers une forme « juste » une œuvre vivante végétale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Niwaki n’est pas un bonsaï: ses racines ne sont pas travaillées. Cultivé en pleine terre le volume &amp;quot;racinaire&amp;quot; est proportionnel au volume foliaire; il ne s'agit en aucun cas d'un arbre nanifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loin de contraindre l’arbre et de le torturer, on cherchera ici à accentuer sa personnalité, en corrigeant ses défauts, en conservant ses proportions. On va donc conduire l’arbre sans en modifier son caractère.  Cette conduite peut prendre du temps… si longtemps que certains Niwaki dépassent la vie du jardinier.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille permet de modeler l’arbre, mais aussi de &amp;quot;l’aérer&amp;quot; afin de laisser pénétrer la lumière du soleil (taille en transparence) et ainsi prévenir l'invasion de parasites et l'apparition de maladies. Cela redonne de la vigueur et renforce la beauté des fleurs et la qualité des fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Principes et techniques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les soins tendent à accentuer le caractère de la maturité de l’arbre, pour le faire paraître plus grand et plus vieux que ce qu'il est en réalité; cela  par la conduite, qui donne aux branches les lignes horizontales, étirées; et par la taille, pour augmenter le nombre de bourgeons, diminuer la stature de l'arbre, le réduire tout en  conservant des proportions justes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un arbre jeune croit par une expansion des rameaux, sous la face inférieure de la branche (hypotonie). Par la suite, le développement des rameaux se fera au-dessus de la branche (épitonie). La taille cherchant à donner un caractère mature, les rameaux seront taillés simulant un développement en épitonie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’arbre cherche à pousser le plus haut possible. Pour ce faire il produit une  hormone appelée auxine. Secrétée au sommet du tronc, elle descend le long de l'arbre, réduisant ainsi la croissance des branches latérales et privilégiant celle du tronc principal. Couper la tête de celui-ci réduit le flot d'auxine, permettant aux branches latérales inférieures de croître et aux bourgeons adventifs, dormants, d’éclore. La conduite des branches latérales aboutit aux mêmes résultats, réduisant la sécrétion d'auxine dans chaque branche, et forçant la pousse de la végétation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Appliquée aux arbres fruitiers, cette technique ancestrale permet une production accrue de fruits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur l’arbre se décomposera entre : dégagement du tronc, sélection de branche charpentières, formation des masses végétales, et entretien de la forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conseils pour la taille ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Coup_de_vent.JPG|400px|vignette|right|&amp;lt;small&amp;gt;Ce Niwaki présente une taille en &amp;quot;coupe vent&amp;quot; - (Photo : Albert_Roguenant [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 ])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La méthode de taille pour un Niwaki ne diffère pas de celle utilisée par nos jardiniers. &lt;br /&gt;
Des outils désinfectés avec de l’alcool évitent la propagation de maladies, tandis que les lames affutées permettent une taille nette. Le principal outil reste… l’œil. Avant d’entreprendre toute taille irréversible, il convient d’examiner, d’imaginer, de prévoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille s’effectue par temps sec, afin d’éviter à l’humidité de pénétrer. La lame coupante se positionne au plus près du côté du bois à conserver. &lt;br /&gt;
On taille en biais au-dessus d’un bourgeon, à l’opposé de l’œil. Une coupe droite peut être pratiquée sur une branche à bourgeons opposés.&lt;br /&gt;
On privilégie les branches poussant vers l’extérieur ou qui remplissent un vide. On ne coupe pas à raz du tronc (on minimise la surface de la taille), ni trop haut (moignon).&lt;br /&gt;
Sur une grosse branche, on pratique une pré-coupe au-dessous de la branche pour la soulager, puis on coupe au-dessus : on peut alors couper le moignon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conduire les branches charpentières ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:styles.jpg|400px|vignette|right|1-Tronc droit; 2-Tronc sinueux; 3-Tronc multiple; 4-Tronc double; 5-Bouoles; 6-La taille&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Si le style de tronc est reconnaissable au japon, on n'y trouvera pas ces branches remontantes caractéristiques de jeunes arbres. &lt;br /&gt;
L'exemple no5 style &amp;quot;pompon&amp;quot; fréquent en occident, est quand à lui plus une topiaire italienne.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
( Illustration : Marie [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre pourra prendre diverses formes (droites, sinueuses, multiples...) selon la vision du propriétaire du jardin et ses tailles.&lt;br /&gt;
Une observation de vieux spécimens dans la nature, des pins par exemple, et sur un aplomb venté, montre l’aspect irrégulier recherché des branches chargées par le poids des ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut nettoyer la base de l'arbre, en éliminant soigneusement les branches mortes ou inutiles.&lt;br /&gt;
Supprimer les brindilles au ras des charpentières ou du tronc permet de dégager les futures masses de végétation aux extrémités et créer des espaces vides entre les masses qui rappellent les nuages.&lt;br /&gt;
Conduire des branches dépend de l’âge de l’arbre et de la saison (souples lorsque la sève la parcourt au printemps et été, raides en hiver).&lt;br /&gt;
Des liens en fibre naturelle, des bambous permettent de plier la branche à 10° en dessous de l’horizontale pour des arbres jeunes, alors qu’il faut soutenir les branches d’un arbre âgé.&lt;br /&gt;
Pour faire entrer la lumière, les branches les plus basses seront plus étalées. De grosses branches dirigées vers le haut et ne pouvant être courbées devrons être coupées et la nouvelle pousse sélectionnée est dirigée vers le bas par une attelle.&lt;br /&gt;
Selon ce que l’on souhaite obtenir, des formes particulières peuvent être utilisées (style Monkaburi: branche latérale s’étendant au-dessus d’un porche).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Travailler les masses végétales ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:olivierdu28-NIWAKI_AVANT.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Niwaki &amp;quot;Avant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]] &lt;br /&gt;
[[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI-pendant.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Niwaki &amp;quot;Pendant&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
 [[Fichier:Olivierdu28-NIWAKI APRES.JPG|400px|thumb|right|&amp;lt;small&amp;gt;Niwaki &amp;quot;Après&amp;quot; - (Photo : Olivierdu28 [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Forum-Bassin])&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les espèces d'arbres, les masses végétales peuvent se façonner soit en plateau par l'orientation horizontale des branches (Pinus spp. mature, Acer japonica, Carpinus), soit en nuages bombés (Pinus spp. jeunes, Taxus, Juniperus).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail sur la forme des branches se fera en automne ou au printemps (à lune montante).&lt;br /&gt;
La forme en pagaie des jeunes pousses sur la branche est raccourcie à un ou deux bourgeons pour lui donner une forme plate.&lt;br /&gt;
Au cours de l’été, les nouvelles pouces seront pincées.&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on travaille avec des cisailles sur le dessus des masses végétales, alors que le dessous est traité au sécateur de façon à être plat, en supprimant les branches descendantes (ceci pour les nuages). Pour les plateaux, la cisaille peut être employée  sur le dessus ou le dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La tête ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation de la tête consiste à conduire, au sommet de chaque tronc supprimé, trois ou cinq branches latérales, haubanées vers le bas, selon une forme en baleine de parapluie, de 1/6 de la taille de l’arbre.(cf illustration no 6)&lt;br /&gt;
Comme pour les branches latérales on coupe les pousses à deux bourgeons au printemps suivant.&lt;br /&gt;
Les rameaux doivent être limités à 3 cm, les années suivantes, pour permettre le développement d’une végétation plus tendre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sculpture d’estoc ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Albert_Roguenant_Nuages.JPG|400px|thumb|right|Un juniperus taillé en nuages - (Photo : Albert Roguenant [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 ])]]&lt;br /&gt;
C'est un moyen rapide à base de taille drastique, d’éclaircissage, et de conduite, pour accentuer un port intéressant et donner un effet « japonisant ».&lt;br /&gt;
Cette méthode convient pour des arbustes envahissants.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fukinaoshi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut acheter en pépinière un Niwaki et en assurer l’entretien.  Mais si l’on dispose d’un arbre mature avec une stature intéressante, on peut le travailler pour obtenir un Niwaki de belle allure, en gagnant des années de croissance.&lt;br /&gt;
Car on n’a  plus à orienter la croissance de l'arbre, mais &amp;quot;seulement&amp;quot; mettre en valeur sa structure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela implique de rabattre sévèrement pour ne garder que le tronc et les branches principales les mieux formées.&lt;br /&gt;
Différentes espèces capables de repousser avec force se prêtent à cette technique parmi lesquelles on trouve  :  Ilex crenata, Quercus phillyreoides, Podocarpus macrpbyllus, Taxus cuspidata, Camellia japonica…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On supprime toutes les branches mortes et cassées, les rejets et les gourmands, avant de couper la tête du tronc juste au-dessus d'un départ de branches latérales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les branches sont éclaircies, en conservant celles qui, positionnées de manière asymétrique et régulièrement espacées autour du tronc, dessineront la nouvelle structure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté est de visualiser ces branches à conserver, et de savoir si la taille leur donnera ultérieurement une masse de plateaux satisfaisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut noter que la position de celles-ci ne permet peut être pas la meilleure vue depuis l’endroit désiré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait de rabattre les branches va forcer l'arbre à produire de nouveaux bourgeons qui donneront lieu à des masses végétales conduites selon la forme recherchée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pins ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbre qui définit le mieux le jardin japonais, n'est ni le cerisier à fleurs, ni l'érable, mais bien le pin. C’est un arbre indigène idéal pour devenir un Niwaki, dès lors que les aiguilles ne soient pas trop longues et que l'on choisit une espèce selon la croissance, la couleur, ainsi que la densité des aiguilles. Plus compliqué que sur d’autres arbres, notamment du fait du nombre de branches latérales, la taille doit respecter un calendrier, et tenir compte que les pins ne repartent pas sur du vieux bois. Un arbre jeune est plus malléable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins sont monoïques; ils produisent des strobiles (bourgeon, chandelle) séparés mâles et femelles sur le même arbre, qui s'ouvrent à la fin du printemps avec l'apparition de la nouvelle végétation. Les strobiles mâles (jaunes) sont remarquables quand ils libèrent le pollen en petits nuages, mais peuvent être ignorés dans la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si on peut travailler sur les bois toute l'année, les grosses coupes se font en juillet et août où la cicatrisation se fait sans coulure de sève.&lt;br /&gt;
En Mai, sur les masses de végétation, on raccourcira au 2/3, les strobiles sans outil tranchant, en les pinçant pour favoriser une nouvelle pousse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille de formation se fait en automne. On coupe alors le bout de chaque branche  horizontale. Les pousses latérales récentes sont coupées à moitié. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au printemps suivant, on éclaircit, en ne laissant que deux bourgeons dirigés vers l’extérieur qui deviendront des chandelles, lesquelles seront pincées au début de l’été (procédé midoritsumi).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A l'automne suivant, les vieilles aiguilles seront retirées, pour ne laisser que les plus récentes. On continuera à densifier en pinçant les chandelles à moitié, tous les printemps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La taille d'entretien consiste, pour maintenir la croissance, à supprimer complètement les bourgeons avant que les aiguilles ne se développent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années suivantes, on desquame le tronc et ses branches, afin de supprimer les parasites. Pour ne pas blesser le bois, on  n’enlève jamais  une écorce résistante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pins, peuvent subir les attaques  d'insectes défoliateurs, (chenille processionnaire), qui, en affaiblissant l’arbre, permettent l’implantation d'insectes ravageurs du bois (scolytes). La lutte préventive repose donc sur l’utilisation d’un piège à phéromones dès le mois de juin pour capturer les papillons mâles et sur la suppression des premiers stades larvaires par des insecticides (Bacillus thuringiensis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jardin ne doit pas être un fardeau. Cette culture, apaisante et enrichissante, ne présente d'autres difficultés que de trouver un équilibre entre réflexion, attente, expérimentation, action... pour s'approcher d'un tout harmonieux, en ressentant une grande satisfaction esthétique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quelles espèces choisir ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix de l'essence devra tenir compte de la forme souhaitée, mais aussi de votre habileté dans l’art de la taille. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Certains arbres seront plus faciles à travailler ===&lt;br /&gt;
* Le genévrier de Chine (Juniperus chinensis), style tamazukuri 'balle' &lt;br /&gt;
* L'if (Taxus cuspidata var. nana), style karikomi 'taille en arrondi'&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Et d’autres nécessiteront plus de maitrise ===&lt;br /&gt;
* Les pins, Pinus Brégeon, Pentaphylla, Sylvestris &lt;br /&gt;
* Les conifères : &lt;br /&gt;
* Les cèdres du japon, Cryptoméria japonica (daisuji ‘troncs énorme’, nouvelles pouces sur du vieux bois)et Podocarpus macrophylus, style fukinaoshi&lt;br /&gt;
* Le cèdre de l’Himalaya, Cedrus deodara (pousse vite et réagit bien à la taille, port pleureur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes et références ==&lt;br /&gt;
Article publié dans le numéro 31 de la revue [http://www.bassinsdejardin.fr/ Bassins de Jardin]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toute contribution à cet article peut être apporté dans le forum [https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=46&amp;amp;t=5764#p96975 Les bases du bassin N : NIWAKI]&lt;/div&gt;</summary>
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